jueves, septiembre 8

OBÚS ROCK ISLAND ARSENAL 155/32 ATP M-109A1(I)

Hola a todos de nuevo.

155-32 m109a1 01
Ya de vuelta de las vacaciones y con muchas ganas de maquetear, voy a empezar otro proyecto, mientras termino la cúpula del Munaiz Argüelles y después de recibir el precioso tubo de 150 mm. que ha torneado en aluminio mi amigo Juan Vicente Moro. Se trata del Obús ATP M-109a1.




Esta maqueta la hice hace más de 20 años tal cual venía de caja, siguiendo las instrucciones. En su día me pareció bastante bien. Pero últimamente, cada vez que la veía en la estantería, me parecía horrorosa.

Así que pensé en rehacerla. Pero desmontarla y volverla a hacer me parecía del género tonto. Así que pensé que la podía rehacer detallándola. Pero detallarla un poco no valía la pena.

Buscando información pensé que el detalle debía ser profundo por lo que decidí rehacerla con las compuertas, escotillas y ventanas abiertas. De esta manera el detalle si valdría la pena. Tendría que recrear todo el interior y no sólo de la cámara de combate sino también el pozo del conductor, el motor, la transmisión y las baterías.

Me lo pensé bastante pues la transformación es un trabajo brutal y no es seguro que salga bien. Y si ésto no es poco, para empezar no sólo tengo que despiezar la maqueta hecha, si no que tengo que destrozarla para poder abrir todos los vanos.

Pero quien dijo miedo… Si no sale bien a la primera lo será a la segunda o a la que sea. Así que allá voy.

Primero una explicación de las características de este Obús.

Es un obús autopropulsado de fabricación norteamericana que se maneja con una tripulación de 6 hombres. Con un peso en combate de 24489 kg, una longitud de 9 mts, ancho de 3.15 mts y 3.06 mts de alto.

Es capaz de librar pendientes laterales del 30 %, subir y bajar pendientes del 60 % y puede vadear, sin utilizar el sistema de flotación, hasta 1.07 mts. de profundidad. Puede atravesar zanjas de hasta 1.8 mts. y sobrepasar obstáculos de medio metro.

La velocidad máxima hacia adelante es de 56 km/h y hacia atrás de 11 km/h. Tiene un radio de acción de 354 km con el depósito lleno (511 lts)

El motor es un GMC 8V71T diesel de 2 tiempos turbo. Para el quiera saber un poco más diré que el significado de 8V71T es: 8 cilindros en V de 71 pulgadas cúbicas  y "T" de turbo. Genera 405 cv con una cilindrada de 9301 cm cúbicos. Se fabricaron, al menos dos modelos de este motor. El 7083-7396 y el 7083-7391. Este último ha sido el más común en los M-109a1 españoles y el que voy a intentar recrear.

Monta una transmisión automática de funcionamiento hidromecánico GMC Allison XTC-411-2A con 4 velocidades marcha adelante y 2 marcha atrás. Esta transmisión hace las veces de embrague, diferencial, dirección y frenado. Está unida al motor por la caja de transferencia.

El tren de rodaje es del tipo Christie (es decir sin rodillos de retorno) con 78, 79 u 80 eslabones (según el lado y el desgaste).

Tiene 14 barras de torsión independientes y 4 amortiguadores como suspensión. La rueda tractora va delante y la tensora detrás con un cilindro tensor.

La boca de fuego es del modelo M-185 en montaje M-127 con una cadencia máxima de 4 dpm. El órgano elástico es hidroneumático. La elevación máxima es de 1330 ºº (75º) y el sector horizontal de 6400ºº (360º).

Como armamento secundario lleva una ametralladora Browning 12.70 M2HP que se puede utilizar como defensa terrestre o antiaérea.

Puede transportar hasta 28 disparos completos de 155 mm y 500 cartuchos de 12.7 mm.

Hay varios modelos de M-109 y en España se han utilizado varios. Pero para centrarnos, el modelo que voy a recrear es el M-109a1. Las diferencias con el M-109 son claras, el tubo es totalmente distinto.
OBÚS M-109
155-23 m109

El resto de modelos son parecidos a este. Desde luego cada vez más sofisticados:

obuses 043

España ha tenido a la par el M-109a1 y el M-109a1b. Aunque también ha habido (y hay) otros modelos más avanzados.

Para diferenciarlos os diré que con el M-109a1b se hicieron algunas mejoras, entre otras unas modificaciones en el sistema de flotación. Por ellas, a partir del M-109a1b, desaparecen las pestañas de fijación de los soportes de las barreras laterales del sistema de flotación que se veían en los laterales de la torre. En la foto siguiente se ve un M-109a1 y se aprecia una especie de pletina a la derecha del nº 124. En los siguientes ya no existe esa pletina. También se aprecia que la trinca de marcha es distinta. Desde luego que tienen más diferencias pero no se aprecian a simple vista.

155-32 m109a1 01

Y después de este peñazo que os he metido, voy al turrón con los primeros avances de este proyecto.

Primero la horrorosa montada:

155-32 m109a1

Y ahora el despiece:

1 despiece superestructura de la torre

Y por último la destrucción. Primero recortar la rejilla del motor:

3 1 rejilla del motor

Luego las compuertas de la transmisión:

3 2 compuerta transmision

A continuación tengo que rehacer todos los vanos con ever y enmasillar con puty:

4 1 1 reajuste vano motor

En estas se aprecian las orejetas de los pernos de cierre:

4 1 vano del motor con masilla 4 1 3 detalle orejeta del perno de cierre izquierdo 

Al vano de la escotilla del conductor le hago el protector de caucho con ever:

4 2 1 protector escotilla conductor

Y al vano de la escotilla del apuntador le reconstruyo la forma:

4 4 ajuste vano escotilla apuntador 

Siguiendo los consejos de Diesel y utilizando el limpia hornos he quitado toda la pintura que he podido y éste ha sido el resultado con la torre. Creo que ha quedado genial ¿no os parece? Y sorprendentemente para mi, muy fácil. Muchas gracias Javier:

4 4 vano escotilla apuntador finalizado

Y ahora me meto con la reconstrucción de los vanos de acceso a los compartimentos de las baterías. Utilizo ever de 1 mm:

4 5 1 vanos baterias

Y con ever más fino reconstruyo los vanos. Cuando se seque le daré puty y lija. En el de arriba me he quedado un poco corto. Lo arreglaré con masilla. El otro ha quedado justo:

4 5 1 vanos baterias reconstrucción 06
    
Con puty relleno los espacios del vano de las tapas de las baterías y repaso con lija y lima. Y con ever reconstruyo los alojamientos de los pernos de cierre:

4 5 vanos baterias finalizados 02

Ahora paso al tirante de la tapas de la transmisión. Primero coloco un pequeño tope por la parte interior del frontal del casco donde apoyará el tirante. Éste no lo pegaré hasta que coloque la superestructura definitivamente. Las marcas de inyección las retiraré más tarde.:

4 6 1 vano tapas transmision tope

Aprovecho para hacer el orificio de acceso a la varilla de aceite del motor:

4 7 acceso varilla aceite finalizado

Con ever recreo el tirante y el alojamiento del perno de cierre:

4 6 2 tirante y orificio perno

Para hacer la parte inferior de la rejilla de la tapa del motor, dibujo las pletinas de la rejilla en ever de 0.25 y las grabo con el lomo de un cuter:

5 1 2 rejilla interior

Luego la recorto y la pego en su lugar:

5 1 2 ajuste de la rejilla 5 1 2 ajuste de la rejilla 02

Y compruebo el ajuste:

5 1 5 comprobacion ajuste goznes

Así dejo terminada la cuarta fase REPASO Y AJUSTE DE LOS VANOS Y MARCOS DE TAPAS Y ESCOTILLAS y empezada la quinta fase REHACER TAPAS Y ESCOTILLAS.

Ya metido en la fase de ajuste de las tapas y escotillas voy a terminar con la tapa del motor poniéndole las manivelas y los pernos:

5 1 4 manillas de los pernos 5 1 4 pernos tapa motor

Para seguir con la reconstrucción de la tapa de acceso a la varilla de aceite del motor, ya que cuando recortaba la tapa del motor sufrió un pequeño accidente quedando un tercio mas pequeña. Aprovecho y le hago el perno de fijación:
 5 1 3 manilla tapa varilla aceite

Después de quitar los rebordes y ajustar las tapas de la transmisión le coloco el perno de fijación a la de la derecha:

 5 2 3 perno tapa transmision

Y le quito el asa maciza que lleva para ponerle otra de hilo de cobre:
 5 2 4 asa tapa transmision

Aunque este modelo no tenía el sistema de calentamiento de baterías, si tenía el escape de éste en la tapa izquierda de la transmisión así que le he hecho el orificio de escape:

5 3 1 orificio escape calentador baterias

Puede que el sistema de calentamiento de las baterías sólo lo montaran dependiendo del clima. Es decir a lo mejor en países de mucho frio igual lo llevaban de serie, no siendo el caso de España    

Terminadas las tapas de la Transmisión empiezo con las de las baterías, repasando con la dremel la parte inferior para quitar las marcas de inyección y los rebordes que llevan. Y le hago los pernos de fijación:

5 3 2 pernos tapas baterias

Para ajustar la escotilla del conductor primero quito el pestillo de retención de la barcaza y repaso el emplazamiento:

5 4 2 ajuste pestillo retencion

Luego repaso la falta de plástico del eje de la escotilla con puty y remarco la tornillería. Después de poner un pivote de hilo de cobre vuelvo a colocar el pestillo de retención que había quitado de la barcaza. Y después de retirar el pegamento sobrante así ha quedado:

5 4 tapa escotilla conductor
    
El portón trasero, que como se puede apreciar tiene unas cuantas marcas de inyección y que cuando se monta cerrado no importa, en este caso tengo que intentar quitarlas. Así que puty y lija. 

Y le coloco la horquilla soporte de la barra de fijación del portón y la manivela de cierre en posición de abierto:

5 5 3  manivela cierre extrerior 5 5 3 manivela cierre interior

Después de buscar información y con la ayuda de Arsenio Villanueva, me decido a colocarle la cúpula en lugar de la tapa escotilla, ya que este modelo, al menos en el ET, así la llevaba.

Primero he de despiezar la que tenía:

5 6 1 cupula vieja 01       
Para recortarle y lijarle el frontal y poderlo sustituir por un cristal. Ahora, con el lomo de un cuter, le hago una acanaladura en las dos piezas para que ajuste el cristal (en realidad es un trocito de plástico de un blister). A continuación recorto un trocito de plástico y lo ajusto entre las dos piezas:  
  
5 6 1 ajuste cristal 01 
 
Una vez ajustado tengo que pintar el interior. Y una vez seco monto los componentes. Un poco de puty y lija:

5 6 1 cúpula finalizada     
Ahora paso a la escotilla de emergencia o del apuntador. Lo primero rehacer la barra de torsión con los goznes:

5 6 3 comprobacion barra torsion

Y la coloco en su lugar:

5 6 3 barra torsion finalizada

Ahora sigo con la escotilla a la que le tengo que retirar el material sobrante del proceso de recortado.
  
Hecho esto le coloco el soporte de la manivela de cierre. Y con lámina de latón, ever y plástico estirado le recreo la manivela de cierre:

5 6 4 cpmpuerta finalizada
  
Ventanas laterales:
  
Lo primero ha sido reajustar el tamaño del vano de las ventanas laterales ya que con el recorte, la dermel se lleva más de la cuenta. Así que con tiras de ever he rellenado lo que faltaba:

  5 7 1 reajustar tamaño lijado izquierda

A continuación el pestillo de retención. Está hecho con lámina de latón y ever. Lo he pegado a la ventana por que me es más fácil así que buscarle el sitio justo en el lateral de la torre. Cuando pegue la ventana en su lugar, el pestillo quedará en su sitio. Y por ultimo (hoy no me ha dado para más) las cajas de almacenaje de las ventanas ya las tengo encarriladas. Le faltan las bisagras, las palomillas de cierre y el reborde de unión. 
   
Continuando con las ventanas laterales, le hago las bisagras de las compuertas, los pestillos de cierre y le marco la separación de las compuertas por debajo de los pestillos. Y a continuación le hago la manivela de cierre. Y para terminar reconstruyo la otra ventana haciéndola simétrica:


Le toca el turno a las ventanas traseras:


Le quito las marcas de inyección con puty, pego las compuertas en su lugar y luego recorto las compuertas dejando parte de la bisagra en su lugar. Con ever le hago el tope interior. Con hilo de cobre, el asa. Y con lámina de estaño el soporte de las bengalas:

 
Y en la hoja derecha (vista desde el interior) reconstruyo la manivela, soportes y fallebas, dejándolas en posición de abierta:

  
Escotilla del Jefe de Pieza:

Lo primero el aro interior 

5 9 1 escotilla jp aro interior colocado

Preparo el alojamiento del periscopio entre las patas del soporte de la ametralladora:




5 9 5 escotilla jp alojamiento exterior periscopio
5 9 2 escotilla jp protector goma


Con una tira de ever construyo el protector de goma

También con ever recreo la parte exterior del periscopio y lo coloco en su posición.
  
Sigo con la palanca de cierre. Hecha con ever y latón:

5 9 4 escotilla jp manivela cierre

Con hilo de cobre hago el asa y la horquilla de cierre y con ever y plástico estirado el pestillo:

5 9 4 escotilla jp pestillo interior

Por el exterior coloco la manivela, hecha de latón y con ever los topes. Y por último completo el eje y construyo el pestillo de retención:

5 9 3 escotilla jp eje y pestillo retención

Los pestillos de cierre a las cajas de almacenaje traseras hechos con ever e hilo de cobre:

5 10 cajas traseras 01

He quitado la forma maciza que Italeri hizo como protector del tirador del extintor y lo he reconstruido con latón y ever:

   6 1 tirador extintor 02

Después de lijar un poco para quitarle las marcas de inyección a la zapata de la trinca de marcha le he colocado las correas hechas con lámina de estaño e hilo de cobre. Con una broca he ahuecado el tubo de salida de la bomba de achique. Antes de colocar el tubo de escape ahuequé el escape de la calefacción. Con lámina de estaño hago las pestañas de fijación de las bordas laterales:
       6 7 pestaña fijacion bordas 03

Empiezo con la recreación del soporte y correas de las petacas de agua de los laterales de la torre:


A continuación y con poliplás hago los mamparos que separan la cámara de combate del motor. También hago el mamparo de separación del pozo del conductor y el motor, abriendo la tapa de acceso al motor. Y por último compruebo el ajuste con la superestructura: