jueves, septiembre 8

OBÚS ROCK ISLAND ARSENAL 155/32 ATP M-109A1 (y III)

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Hola de nuevo. Continúo con la tercera entrada de este artículo.

 Empiezo con el soporte de la munición de Fusil. Está hecho con lámina de estaño. Antes de colocarla definitivamente en su lugar le daré una manita de puty. Sigo con el soporte de munición delantero. También hecho con lámina de estaño. Y ahora los asientos de la tripulación. Con hilo de alambre de 1 mm y la técnica de Pedro Andrada he preparado los bastidores.



Primero he preparado una plantilla para que al doblar el alambre me quedaran los dos bastidores iguales. Esto es cosecha mía. Y una vez preparados los bastidores y con la tecnica que explica Pedro Andrada en su blog Mechanical dog, he soldado el travesaño trasero que le faltaba al bastidor. El sobrante de alambre lo cortaré cuando tome medidas para colocarlo en su lugar. Una vez lijada la soldadura he recortado tiras de 1.5 mm de lámina de estaño para simular el entramado de correas que conforman el asiento:
9 8 ASIENTOS TRIPULACIÓN 03

Y después un rato muy entretenido ha quedado esto:

9 8 ASIENTOS TRIPULACIÓN 04
Creo que no ha quedado mal y cuando lo vaya a colocar le ajustaré la forma al entramado para que no quede tan basto. Sólo me faltan las orejetas de sujeción al lateral de la barcaza y los cinturones de seguridad, pero lo haré otro día que hoy he terminado de correas hasta las narices.
    
Continuando con los asientos de la tripulación, hoy voy a recrear los soportes de éstos y sus cinturones de seguridad.

Lo siguiente, después de recortar el sobrante del bastidor, son los soportes que están hechos de latón con un remache de plástico:
 9 8 ASIENTOS TRIPULACIÓN 07 

Lo siguiente, los cinturones de seguridad. El soporte es de lámina de estaño con un remache de plástico estirado. La correa es un recorte de un sobrante de una bandera autoadhesiva del King of Mississippi (Artesanía Latina) que hice hace unos años. El cierre y la pestaña son de lámina de estaño: 

 9 8 ASIENTOS TRIPULACIÓN 10        
Terminados los asientos los reservo para después de pintar la cámara de combate.

Ahora las palancas de los pestillos de fijación de las rejas que también van en el interior de la cámara.

Lo primero es preparar los dos muelles que tienen estas palancas y tengo que hacerlo con el hilo de cobre más fino que puedo (0.05 mm). Lo enrollo en otro un poco más grueso (0.3 mm) hasta tener suficiente: 
 9 9 PESTILLO REJAS 01  9 9 PESTILLO REJAS 02

Un vez tengo el muelle, el resto es más fácil. El pedal es de lámina de estaño y los ejes de plástico estirado. Los coloco en su lugar y listo: 


9 9 PESTILLO REJAS 04
  
Por descontado que hago dos pedales.
   
Y con esto doy por terminada la cámara de combate inferior. La siguiente fase, la Cámara de Combate superior (es decir, la torre por dentro).


Lo primero que tengo que hacer es disminuir el orificio de la torre. Así las orejetas de unión con el casco quedarán tapadas. Aprovecharé para disimular los escalones traseros que presenta la base de la torre. Para ello recorto una pieza de poliplás con la medida correcta. Una vez ajustada y con el mismo material hago el protector de la corona de movimiento en dirección.Una vez pegado el protector recorto el sobrante para que ajusten las gualderas:


Comprobado el ajuste y como se ve desde todas las ventanas, paso al bloque de culata.

La pieza de Italeri es incorrecta Ya que intenta reproducir un bloque de culata con cierre de cuña horizontal cuando en realidad este obús lleva un bloque de culata cilíndrico con cierre de tornillo. No se de donde ha sacado Italeri este tipo de cierre y bloque, así que tengo dos opciones: desecharlo y recrear uno nuevo o transformarlo.

Después de estudiarlo detenidamente y sopesar los pros y contras decido transformarlo. Éste, aunque incorrecto, tiene los muñones con las medidas bastante correctas y tener que recrear los muñones, creo que será más difícil que la transformación aprovechando los muñones:



Lo primero es cortar el bloque de cierre y retirar el material de la placa que lleva detrás. Luego capa de masilla.

Ahora le toca el turno a los escudos (los de caballería e infantería creo que le llaman mantelete). Y digo escudos por que son dos. El inferior y el superior, aunque Italeri lo ha hecho izquierdo y derecho. Aún así lo usaré tal como viene por que en realidad cuando están unidos no se aprecia si el corte es vertical u horizontal:
















Una vez unidos y ajustados, le doy puty para igualar la unión. Coloco, sin pegar, la culata para comprobar ajuste y tomar medidas para seguir:



Ahora utilizo la cuna para medir la posición de los cilindros del órgano elástico. El roto en la camisa de la cuna ha sido por accidente al despegar el tubo. Ya lo arreglaré cuando llegue el momento:



Una vez tomadas las medidas de la posición de los cilindros del órgano elástico recreo el collar de unión de los vástagos con ever:




Compruebo el ajuste.  Y le doy forma con lija y compruebo el ajuste y medidas del bloque de culata. Éste lo hago con un cilindro de plástico de la medida correcta. Una vez comprobado le coloco las tuercas de unión de los vástagos al collar. Éstas son del cajón de sastre. Lo primero es el soporte del cilindro de freno superior y del rellenador. Está hecho con ever. Coloco los cilindros y compruebo el ajuste con el collar:




El cilindro de freno está hecho con un trozo de tubo de plástico (en realidad un trozo de mina de bolígrafo). El cilindro del rellenador está hecho con estaño. La válvula con un trocito de funda plástica de cable eléctrico y plástico estirado. Ahora la parte interior del visor acodado de puntería directa. Está hecho con hilo de estaño. Los diferentes calibres que dan grosor están hechos con funda termoretráctil de diferentes calibres. La palanca de embrague es de latón y la bisagra de plástico estirado. El ocular del visor es una rodaja de funda de cable eléctrico. Después de darle un poco de masilla para suavizar los escalones de las fundas, coloco la palanca del embrague y ya tengo listo el visor de puntería directa. Con ever preparo el soporte del visor y lo coloco en su lugar:



Ahora el cierre y sus elementos. Con un circulo de estaño simulo el tornillo de cierre en posición de "cerrado". Con ever, estaño y una rodaja de funda de cable preparo el soporte del cierre. El eje del mismo con un tubito de plástico. Y la palanca de cierre la hago con hilo de estaño de 1 mm. La placa de maniobra está hecha con ever y el asa con un trocito de cable eléctrico.




Como el siguiente paso, después de terminar con la cuna, será el cilindro de elevación/equilibrador he estado comprobando los pasos preliminares y me he dado cuenta que como Italeri ha hecho el escudo en dos partes longitudinalmente en lugar de transversalmente, pues no puedo ajustar el vástago del equilibrador. Así que he tenido que recortar un trozo del escudo izquierdo.

He de decir, en favor de Italeri, que no es que esté mal el diseño del escudo, teniendo en cuenta que es una pieza interior que no se ve y que no hay que montar el equilibrador. Supongo que está hecho así por facilitar la construcción del máster, antes de preparar el molde.

Una vez preparado el escudo, construyo con ever, el brazo soporte del vástago del equilibrador. Y lo ajusto en su lugar. He de decir que no es exactamente de esta manera como va el brazo pero por motivos de construcción del modelo original lo he tenido que hacer de esta manera, lo más parecido que he podido al original. Esto también afectará al vástago que le tendré que practicar unos ángulos que en realidad no tiene:

10 2 CUNA 04


Ahora voy a construir la guía del zuncho del tubo. Va por la parte exterior, justo encima de la cuna y sirve para centrar y fijar la posición del tubo dentro de la cuna.

Ya, Arsenio Villanueva, la construyó en su superdetallado del M-109a2, hace unos años y a mi no se me ha olvidado, como a los de Italeri. Está hecha con lámina de estaño y plástico fino. Y la coloco en su lugar, sobre el manguito exterior de la cuna. Ahora voy a aprovechar para reparar, la camisa del tubo, que se me rompió cuando intenté despegarlo:

10 2 CUNA 06

Aquí una vez reparado. También se aprecia que he tenido que cortar la tapa del visor de puntería directa por que no me entraba este conjunto en las gualderas de la torre. Cuando pueda lo volveré a colocar. Bueno creo que la reparación no ha queda nada mal ¿no? 

10 2 CUNA 08

Bueno con el macro se nota un poquito, pero a simple vista ni se ve y al tacto tampoco se nota. Ya veremos con la pintura.

Y aquí el arma completa. Montaje M-185. 

10 2 MONTAJE M-185

Ahora le coloco las gualderas y las muñoneras: 

10 2 CUNA 10 10 2 CUNA 11

Aunque todavía no esta pegado, pero ya puedo comprobar el ajuste del equilibrador. Se pueden ver los ángulos a los que me he referido antes. Y no sólo es culpa de la construcción del escudo si no también de la posición de la tapa de registro y alojamiento del propio equilibrador. Debería esta un poco más hacia la izquierda:

10 3 EQUILIBRADOR 01

En esta se ve un poco mejor: 

10 3 EQUILIBRADOR 02

Y ahora si puedo colocar la tapa exterior del visor de puntería directa: 

10 1 BLOQUE CULATA 31  

Esta vez le toca el turno al circuito hidráulico.


Empiezo por el acumulador principal. He de decir que el M-109 lleva dos cilindros, uno el principal (como éste y otro el de reserva, pero el M-109a1, que es el caso, sólo lleva el principal). Dicho esto paso al cilindro acumulador del circuito electrohidráulico. Está hecho con un trozo de un bolígrafo. Con lámina de estaño le hago las tapas. También con lámina de estaño, le hago las abrazaderas de sujeción. Con dos cilindros de varilla de estaño y rodajitas de funda plástica le hago la válvula de potencia y el regulador de presión. Lo siguiente es la escuadra soporte del conjunto. Está hecha con lámina de estaño y plástico estirado. Y por último le hago el indicador de nivel y el manómetro. Para ello utilizo ever, lámina de estaño e hilo de cobre:



Y paso al circuito propiamente dicho. Del cilindro acumulador salen tres tuberías que recorren el lateral de la torre y luego bajan por la abertura de la corona. Van sujetas a la torre y al protector de la corona con unas abrazaderas planas. Al final lleva unas conexiones de empalme para repartir el hidráulico a todas las partes que lo necesitan (joysticks de movimiento, atacador y equilibrador). El circuito está hecho con hilo de cobre y lámina de estaño para las abrazaderas. Las conexiones de empalme son rodajitas de funda plástica. Las abrazaderas irán pegadas al lateral de la torre cuando esté cerrada ésta.

Y ahora el circuito del equilibrador. Como es bastante engorroso trabajar con el hilo de cobre y no digamos con 4 hebras a la vez, he decidido montar el circuito fuera y cuando esté lo colocaré en su lugar.

Para ello he pasado las medidas y el dibujo a una tablilla donde he fijado con fixo la parte inferior de las abrazaderas y siguiendo la línea marcada, voy pegando el hilo sobre las abrazaderas. Para que éste no se mueva lo sujeto con fixo también. Luego voy colocando el siguiente hilo y así hasta colocar los 4. Para que no se muevan, voy pegando la parte superior de la abrazadera y le doy forma. Y con un poco de paciencia llego al final. Luego lo coloco en su lugar y termino de ajustar la forma definitiva. Coloco en su lugar el cilindro equilibrador y le pego la pieza de conexión del circuito. El equilibrador está hecho con un tubito cortado de un palito de chupachup que he tapado por su parte posterior con una rodajita de estaño. La caja de conexión está hecha con un trozo de plástico:

       
Y con esto doy por acabado el circuito hidráulico. Falta bastante circuito pero lo iré completando con los diferentes componentes a donde llega. Además los latiguillos y tuberías que faltan no son tan visibles, así que algunos no los haré.


Por debajo del bloque de culata lleva el atacador. Está compuesto por un cilindro que hace de eje para que el conjunto bascule, un soporte de apoyo, una bandeja de carga y el atacador propiamente dicho.

Empiezo con el cilindro-eje. Está hecho con un tubito de plástico en el que se inserta una varilla de estaño que está fija al bloque. A continuación preparo el soporte lateral. Está hecho con lámina de estaño y ever. Con funda termoretráctil le hago el zuncho al cilindro-eje. Sobre el cilindro preparo un soporte con lámina de estaño donde asienta la bandeja de carga, hecha también con lámina de estaño. El asa de maniobra de la bandeja de carga está hechas con varilla de estaño. Con un tubo más fino que el anterior preparo el cilindro del atacador al que le hago la pieza soporte con lámina de estaño y ever y el asa con plástico estirado. El zuncho está hecho con funda termoretráctil. El vástago del cilindro es una varilla de estaño a la que le he añadido la base del empujador, hecha con lámina de estaño y un tubito de plástico. Una vez seco el conjunto lo ajusto en su lugar:

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Bueno, dentro de la cámara de combate superior (Torre) voy a dedicarme al lateral izquierdo. Aquí encontramos el Acumulador secundario del equilibrador, la bomba del anillo neumático, la válvula de drenaje del circuito del equilibrador, la bomba manual del equilibrador, el acumulador principal y la caja de interruptores del sistema hidráulico.

Para facilitarme la colocación de cada uno de los elementos, empiezo por al acumulador secundario del equilibrador. Está hecho con un tubo de plástico al que le tapo los extremos con lámina de estaño. Los soportes son de ever y el latiguillo de hilo de cobre:

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A continuación hago la válvula de drenaje con ever y dos rodajitas de plástico estirado. La coloco en su lugar y le ajusto el latiguillo del acumulador secundario. En varilla de estaño de 2 mm tallo el mango y el cuerpo del bombín del anillo neumático al que le añado dos pletinas de lámina de estaño que harán de soportes. Colocado en su lugar le añado el latiguillo de hilo de cobre y el manómetro de lámina de estaño. Con hilo de estaño conformo el cuerpo de la palanca de la bomba manual del equilibrador. Para el mango utilizo un trozo de funda de plástico igual que para el cilindro. El latiguillo, como los anteriores, de hilo de cobre. El cilindro principal está hecho con un tubito de plástico rematado con lámina de estaño. Las abrazaderas de sujeción también son de lámina de estaño. Y por último la caja de interruptores hecha con ever, plástico estirado e hilo de cobre. Con lámina de estaño preparo el canjilón de espoletas del lateral izquierdo. Y una vez terminado lo coloco en su lugar:
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A continuación preparo la caja del Goniómetro con lámina de ever:
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Las anillas de cierre las hago con hilo de cobre:
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Una vez lijada la caja le añado los pestillos y las anillas:
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Terminada la caja la coloco en su lugar:
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Lo siguiente son los plafones de las luces interiores. Lleva uno en el lateral derecho y otro en el techo. Sobre una lámina de estaño en la que grabo con un punzón los tornillos de fijación, pego una lámina de ever y sobre ésta un trocito de estaño aplastado que hace de cristal y un trocito de plástico que simulará el interruptor:
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Ahora el rellenador. Va colocado en el lateral derecho y está formado por una bombona a la que se conecta un tubo. La bombona está hecha con un cilindro de plástico a la que le he practicado un orificio donde he insertado un tubo fino. Dentro de este entra otro tubito de plástico y el hilo de cobre que simula el latiguillo:
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Mientras se seca el rellenador me pongo con la caja del periscopio de respeto del Jefe de Pieza. Hecho con ever, lámina de estaño e hilo de cobre para las bisagras. Con lámina de estaño preparo la brida de sujeción del rellenador. Y coloco todo el conjunto en su lugar, dando los dobleces necesarios al hilo de cobre:

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Voy a intentar recrear el Canjilón trasero con su soporte de linterna:

155-32 m109a1 ventana trasera

La bandeja porta objetos, el soporte de linterna y el Canjilón de espoletas derecho:

155-32 m109a1 bandeja derecha
 
La bandeja porta objetos está hecha con un trocito de madera y lámina de estaño:

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También con estaño preparo los dos soportes de las linternas:

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Uno lo coloco en el lateral derecho:

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A continuación dibujo, con un punzón, el canjilón de espoletas derecho sobre lámina de estaño. Recorto la pieza y con ayuda de los alicates de punta plana hago los dobleces necesarios para conformar el Canjilón:

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Una vez conformado, lo coloco en su lugar:

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Con la misma técnica preparo el Canjilón trasero:

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Y lo coloco en su lugar. Una vez el Canjilón en su lugar, coloco el soporte de linterna que me faltaba:

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