sábado, mayo 9

OBÚS 105/28 RHEINMETALL leFH-18 Y OBÚS 105/26 NAVAL REINOSA R-50 1948-(AFV y Recreación 1:35)

Hola a todos de nuevo.


Decir que este proyecto va a ser doble. 

Me explico, y lo hago retrocediendo en el tiempo hasta el momento en que hice la maqueta el Obús M-101 M1a2 de Italeri.








Y la hice con el convencimiento que había estado en el ET como se explicaba en la web "ATLAS DE ARTILLERÍA DEL SIGLO XX" (http://perso.wanadoo.es/padron/artilleria). Di por bueno y sin contrastar la información, que había llegado como ayuda americana en el año 53, suponiendo que el autor habría comprobado dicho dato. Pero con el tiempo y cada vez con mayor fuerza, voy poniendo en duda que tal cosa fuera cierta ya que no encuentro constancia de ello. Así, he llegado al punto que estoy convencido que "no" estuvo en el ET y que el ATLAS está equivocado por error o más bien por confusión. Tan convencido estoy que retiré el artículo del blog y hace unos días desmonté el modelo.


Decir también que estoy convencido pero no quiere decir que esté en lo cierto, por lo que si alguien puede contradecirme y hacerme ver que estoy equivocado se lo agredeceré. Esto es sólo una teoría mía. 

Mi teoría es la de "confusión". Creo que la confusión se debe al enorme parecido con el Obús Naval Reinosa 105/26 R-50. Y es este parecido el que me ha llevado ha decidirme a hacer el 105/26 transformando el M-101. Lo voy a intentar aprovechando que he empezado el leFH-18 haciéndolo a la vez y comprobando las medidas en este último.

Es por esto que he dicho lo de que el proyecto iba a ser doble. Será el Obús leFH-18 de AFV y el 105/26 R-43 (o R-50 que no lo tengo decidido ya que la diferencia más visible son las ruedas, de acero con banda maciza para el primero y neumáticas para el segundo) transformando el M-101 de Italeri. Si al final me decido por el R-43 se parecerá más al leFH-18 y si me decido por el R-50 se parecerá más al M-101. Aunque, en principio me decanto por el R-50

Aquí pongo unas imágenes que he encontrado en Internet (pongo también el enlace por si a alguien le interesa visitarlo) de los cuatro modelos para apreciar el parecido:


NAVAL REINOSA 105/26 R-43             OBÚS RHEINMETALL 105/27 leFH-18

(http://perso.wanadoo.es/padron/artilleria/) (http://guerra-abierta.blogspot.com.es/2011/11/la-chica-para-todo-lefh-18-de-105-mm.html)
 




NAVAL REINOSA 105/26 R-50                 ROCK ISLAND ARSENAL Co M-101          
(http://perso.wanadoo.es/padron/artilleria/)           (http://es.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%BAs_M101)

                                                      Obus M101A1.jpg      


El planteamiento será construir el LeFH siguiendo las instrucciones de AFV y transformando el M-101 al mismo tiempo. 

Y dicho esto, empiezo con una breve descripción de estos obuses:

El Obús alemán Leichte Feld Haubitze 18, mejor conocido por las siglas LeFH-18 sirvió en España desde 1938 hasta finalizar la SGM. 

Al margen de los motivos por los que llegó, el caso es que a principios de 1938 se crea la 53ª Batería Ligera (con cuatro Piezas) integrada en el Grupo de Instrucción de Artillería adscrito al 11º Regimiento Ligero de Artillería y se acuartela en el Monasterio de Rodilla (Burgos). Al finalizar la GCE se encuadraron en el IV Grupo Experimental en el Regimiento de Artillería Divisionario nº 14 (Sevilla) como 15ª Batería. De ahí, junto con el resto del Grupo pasó a Ceuta, Actº “La Puntilla” (actualmente Actº “Teniente Fuentes Pila”) y de ahí al Actº “R’gaia” de Tetuán, donde estableció su base el Grupo hasta que finalizó la SGM.

Este Obús fue producido por la casa Rheinmetall después de la PGM y entró en servicio en Alemania en 1935. A España llegaron con ruedas de acero estampado con banda de goma, en principio de tracción hipomóvil. También portaban un camuflaje tricolor.

La fábrica Naval Reinosa obtuvo la licencia para su fabricación y en 1943 comenzó la producción del Obús Naval Reinosa R-43 de 105/26 que se ha mantenido en el ET (después de varias modificaciones  y mejoras, pasando por las versiones R-50 de 1948, R-50F de 1950, R-58 de 1958 y R-58R de 1958 recamarado) hasta finales del siglo XX.

(fuentes: L. Molina y J.M. Manrique- “Los cañones de Von Thoma. El Grupo de Instrucción de Artillería en la Guerra Civil Española”. A. Mortera- “El Grupo Experimental”.)

Dicho esto, empiezo el montaje del primero y la transformación del segundo.

PASO 1: TUBO, CIERRE Y CUNA

LeFH-18:

El primer paso es el montaje del tubo y bloque de cierre tal y como propone AFV. El ajuste no es perfecto y he tenido que usar masilla para tapar las uniones defectuosas. Decir también que el modelo presenta un gran detalle aunque muchas rebabas y las piezas pequeñas son muy frágiles.

NR R-50:

Una vez limpia la pieza y tomadas las medidas rebajo el tamaño del cierre con lima, le reconstruyo el trineo con ever, los durmientes (detallados con tuercas de fg), la palanca de maniobra, los soportes de los vástagos del órgano elástico, detalles del cierre y alargo el tubo:






LeFH-18:

La cuna no tiene problemas, un poco de masilla en la unión superior del arco soporte del recuperador y la unión inferior de la cuna (un poco más complicado para no estropear el detalle del remachado).




NR R-50:

Una vez tomadas las medidas recreo la cuna con ever. Al ser del tipo "artesa" es bastante fácil. Observad que en este modelo la cuna es mas corta que en el LeFH.:



Sigo detallando la cuna colocándole algunos remaches, la telera de testera, la tapa anterior del freno y algunas tapas de registro:



Y paso al arco soporte del recuperador y los muñones. Está hecho con ever y los remaches y tuercas son de Bronco:


Del gualderín del M-101 voy a aprovechar un arco dentado:



Que una vez recortado y lijado queda bien como arco de elevación para el R-50:



Le hago orificios para los pernos y éstos los hago con plástico estirado:


Los soportes delanteros del recuperador los hago con ever de 0,25. Son muy frágiles pero me servirán si los trato con cuidado:


Una vez ajustados los dos brazos coloco el recuperador en su lugar fijándolo tanto en el arco posterior como en los brazos anteriores:



PASO 3: CUREÑÍN

LeFH-18

Siguiendo las instrucciones de AFV monto el cureñín dejando sin pegar el conjunto anterior. Tengo que recurrir a la masilla para tapar unión de las dos gualderas:


Solucionado el tema de la unión de las gualderas termino el cureñín añadiendo el resto de piezas:




NR R-50

Recorto las dos gualderas de un trozo de ever de 0.5:


y comienzo el detallado de las mismas:


Con ever recreo las teleras del cureñín y uno las dos gualderas:





Y compruebo el ajuste con la cuna:


Retoco las juntas con masilla y con plástico estirado hago los pernos de las sobremuñoneras



Detallo el mecanismo de elevación con ever, plástico estirado, lámina de estaño y trozos de grapa:



Viendo las fotos que Alberto González de la Peña ha colgado en Panzernet, he podido darme cuenta de algún detalle que no tenía yo bien hecho. Así que he tenido que quitar el mecanismo de elevación y los topes cilíndricos de dirección, todo más propio del modelo R-43 que del R-50 (por el que, al final, me he decidido). Así y mientras compruebo formas y dimensiones, recreo los equilibradores (el NR lleva dos mientras que el LeFH sólo lleva uno en la gualdera derecha). Están hechos con plástico de una grapa y detallados con ever y fg de Mig. Falta adosarles, en la parte inferior delantera, los soportes inferiores del escudo y volver a colocar los pasadores internos de las sobremuñoneras:


Comprobados los errores viendo las fotos que puso Alberto (105/26 R-50) rehago la caja de engranajes del mecanismo de elevación tallando la forma principal en un trozo de resina con cuchilla y lima de relojero y añadiéndole algún detalle de lámina de estaño, fg de Mig, tuerca almenada de Bronco y ever:



Con ever de 0,25 recreo los refuerzos interiores del cureñín:


Y vuelvo a colocar los pasadores interiores de las sobremuñoneras:


Para los volantes de maniobra utilizaré uno del M-101 que tiene 4 radios y recrearé los otros dos, con tres radios planos con hilo de cobre y ever. Una vez he hechos los aros de la medida necesaria los cierro con soldadura de estaño:


Luego les añado los radios de ever, una arandela de fg y una tuerca de Bronco. El manubrio está hecho con plástico estirado:


Coloco el volante de elevación derecho en su eje:


Aprovecho un trozo del mecanismo de elevación del M-101 para conformar la caja de engranajes de elevación izquierda. Con ever y plástico estirado preparo la orejeta inferior y el eje del tornillo sinfín del mecanismo de dirección:


Coloco el tornillo en su eje y cierro con la orejeta superior que detallo con una tuerca de fg:


El tornillo sinfín está hecho con un trozo de varilla de plástico detallada con lámina de estaño, tubo de plástico y plástico estirado:


Coloco los volantes de dirección y elevación izquierdo en su lugar:




Y para terminar el cureñín coloco el piñón de elevación entre las gualderas. He utilizado un piñón del mecanismo de un reloj y un trozo de hilo de cobre:


Y compruebo el ajuste entre el cureñín y la cuna:



PASO 4: ESCUDO

LeFH-18

Sigo las instrucciones de AFV. El único detalle que le añado son las trebillas que sustituyo por otras de fg, así le coloco también la correa de fijación del zapapico;



Siguiendo los consejos del maestro Joaquín OsO, he decidido quitar los fg, retirar el cyano y volver a pegar los fg con Decalfix que no deja restos:


Desde luego que queda muchísimo mejor, gracias Joaquín.

NR R-50

Paso las medidas del escudo a escala sobre lámina de ever e 0,5:


Recorto y repaso con lija:


Conformo curvando el borde superior:


Y detallo la parte interior:


Por la parte exterior coloco el zapapico, la pala y los ganchos de las cuerdas:


En la parte interior del semiescudo izquierdo lleva la caja de transporte del goniómetro. La he recreado con ever y lámina de estaño:



PASO 5: RECUPERADOR Y ALZA

LeFH-18

Siguiendo las instrucciones monto el escudo en su lugar teniendo mucho cuidado tanto de la posición como de los brazos soportes que son muy frágiles y sigo con el arco soporte del recuperador (ojo que también es muy frágil) y el cilindro recuperador:




Y continúo con el alza. Hay tener muy bien limpio de rebabas el orificio del indice del alza pues es muy frágil y entra muy ajustado. Yo lo partí una vez y casi lo tiro por la ventana, aunque al final lo he conseguido después de un montón de intentos e improperios. Como no lo voy a hacer en posición de tiro, me reservo el goniómetro así que le he hecho el orificio del mismo en la cajera:


NR R-50

Sigo con el R-50 colocándole los dos semiescudos. Bastante complicado para que la inclinación y simetría sean buenas pero después de un rato de lucha creo que lo he conseguido:




Antes de que sequen en la posición, recreo los brazos soporte que le terminan de dar la inclinación correcta. Están hechos con ever:




Y, aunque falta recrear el alza y el escudín pongo unas fotos para comparar los dos modelos. Se pueden apreciar la diferencias en la forma del escudo (en el NR está compuesto de dos semiescudos y en el LeFH es una sola pieza), el soporte delantero del recuperador del NR está conformado con pletina y en el otro con redondo macizo. Los estuches de los aparatos de puntería están colocados por el exterior en el LeFH (además de ser cilíndricos) y por el interior en el NR y el NR tiene la parte superior del semiescudo izquierdo abatible para facilitar la puntería directa y el LeFH presenta una ventana:



Por la parte interior se ven menos diferencias pero la más notable es la longitud de la cuna, la posición y caja de engranajes del volante derecho de elevación y los brazos soporte del escudo:



Y para terminar con esta fase recreo el escudín con ever:



Y el alza que es una transformación de la del M101. Al igual que con el LeFH a éste tampoco le he colocado el goniómetro por lo que le he practicado el orificio de la cajera donde se acoplaría:



PASO 6: CUREÑA

LeFH 18: 

Sigo las instrucciones pero me encuentro con un ajuste pésimo y unas rebabas brutales. Bueno, un poco de trabajo extra. Ajuste, masilla y lija:





Con la lija he perdido algún detalle que he tenido que rehacer:



Y termino con la cureña:




NR R-50

Con cuchilla y lima retoco la cureña del M-101 hasta que conformo la del NR:



PASO 7: EJE DE RUEDAS

LeFH-18

Siguiendo las instrucciones termino de montar el sistema de rodaje. Gran detalle pero muy frágil:



NR-50

Sobre la base del eje de ruedas del M-101 trabajo retirando lo inservible hasta conseguir el eje del NR. Como este último lleva un sistema de amortiguación en los bujes, limo los extremos hasta conseguir la medida que necesito:


Y hago lo mismo en el otro lado:


Con ever recreo las bielas, las pletinas y recreo los pasadores. Y coloco las palancas de freno de mano:






Y por último, añado la cureña al eje de ruedas...


Y la barra delantera:


PASO 8: MÁSTIL DERECHO

LeFH-18:

Aquí hay que elegir entre "Posición de tiro" o "Posición de marcha" así se colocará la pieza B40 o B41. En el caso de la primera se monta en este momento pero en el caso de la segunda opción hay que esperar a ajustar los dos mástiles y la cureña para poder colocar correctamente la pieza B41. El resto sin problemas:



NR R-50

Utilizaré los mástiles de M-101 a los que retiraré todos los accesorios aprovechando el cuerpo principal:



Con esto me quedo:


Una vez limpio saco los planos de los gálibos del apéndice de contera para recrearlos con la técnica del sandwich. Los imprimo a escala, los pego sobre ever y recorto:


Tres para cada mástil:


Los coloco en su lugar:


Canteo con ever y enmasillo para tapar desajustes:


Por la parte inferior coloco una tira de ever para tapar el hueco que tiene el cuerpo del mástil y hago los orificios para colocar los remaches:


Son de plástico estirado y calentados con una llama:


Con ever recreo el soporte del sillopín del sirviente de cierre:


Y éste lo recreo con ever y varilla de plástico que inserto en el mástil:


Practico un orificio en el que ajusto una arandela de fg en el que se fijará la palanca de maniobra del mástil en posición abatida y recreo, con ever y lámina de estaño los diferentes soportes del herramental adosado al mástil (palancas, piquetes, etc...):



El eje-pasador del mástil lo recreo con un disco de fg:


Sigo con las palancas de maniobra. Utilizo hilo de estaño que conformo con alicates, broca y lija:



Para el guarnecido de cuero uso lámina de estaño y una vez en su lugar le recreo la costura con una cuchilla:



Las orejetas están hechas con ever y el eje con plástico estirado:


Cuando seque bien repasaré y detallaré un poco el eje:



PASO 9: MÁSTIL IZQUIERDO

LeFH-18:

Sin ninguna complicación monto según las instrucciones:



NR 50:

Para el mástil izquierdo utilizo el del M-101:


Le retiro todas las piezas y me quedo sólo con le cuerpo:


Le añado la contera y le hago los orificios para los remaches:


Me entretengo haciendo remaches quemando plástico estirado:


Los coloco y termino de detallar el mástil izquierdo:



PASO 10: REJAS
LeFH 18

Siguiendo las instrucciones pero con bastante complicación por la fragilidad de las piezas, monto las rejas:



NR-50

En este paso tengo que unir los pasos 12 y 13 ya que el NR lleva la parte superior de las rejas fija a la contera. Con lamina de estaño recreo la parte superior de las rejas y las coloco en su lugar:



Y con ever, los brazos soporte de la reja inferior:


Termino las rejas inferiores con ever y las coloco en las conteras de los mástiles:


PASO 11 Y 12: CONTERA

LeFH-18

Coloco las rejas en su posición plegada sobre los mástiles ya que lo estoy haciendo en posición de marcha. Ajustan perfectamente y no es necesario ni pegarlas:


PASO 13: MONTAJE DE LOS MÁSTILES EN LA CUREÑA

LeFH-18

Sigo las instrucciones aunque esta vez es un poco más complicado. Las Piezas B25 y B26 se colocaron en el paso 7 sin pegar pero como no ajustan bien saltan con facilidad y más ahora que los topes de las orejetas de los mástiles las mueven para adaptarla a la posición de estos. Pienso que sería más fácil si estas piezas se colocaran después de colocar los mástiles en la posición deseada:


Las piezas B48 y B49 (orejetas superiores de los mástiles) no ajustan bien en los mástiles. Hay que rebajar con cuidado por el interior hasta que tengan la medida correcta. Las piezas B22 (una en cada mástil) son tan finas y frágiles que es prácticamente imposible quitarlas de la grapa sin deformarlas o romperlas, así que las he sustituido por otras hechas con hilo de cobre. Y por último, antes de montar el mástil izquierdo hay que comprobar que la pieza A48 entra en en orificio de la B48 y en el de la cureña y se debe dejar sin pegar para que ajuste el mecanismo de dirección, más adelante:


La pieza B27 (mecanismo de apertura de los mástiles) se debe ajustar agrandando la separación de los dientes. Es una pieza muy fina y muy frágil, difícil de quitar de la grapa sin romper el brazo. La he tenido que sustituir por alambre:


Y así ha quedado la cureña del LeFH:


NR-50:

Esta vez el NR ha sido mucho más fácil que el LeFH. Simplemente unir los mástiles a la cureña con sus orejetas y listo. Aunque le falta el argollón de contera




Y para terminar la contera recreo el sistema de enganche de los mástiles y el argollón de remolque que aprovecho el del M-101:


Y con alambre hago las asas:


PASO 14 Y 15: RUEDAS, CUREÑÍN Y ESCUDÍNES INFERIORES:

LeFH-18:

Las ruedas no presentan ningún problema pero montar el cureñín sobre la cureña es bastante complicado. Al final con paciencia se consigue. En cuanto a los escudines inferiores (uno fijo y otro móvil) los he colocado en posición de marcha. Hay que adelgazar bastante el inferior móvil y taparles unas marcas de inyección que si se monta en posición de tiro, no es necesario pues no se ven. Así doy por terminado el montaje del LeFH y lo reservo para el maquillaje:






NR-50

Al contrario que las del LeFH-18, las ruedas del NR-50 si que me han supuesto un escollo. Después de darle muchas vueltas, buscar y rebuscar me planté ante dos opciones: la primera utilizar un set de mejora del M-8 que presenta las ruedas de carretera en resina y la segunda, recrearlas yo. En principio me decanté por las de resina pero observándolas bien me di cuenta que tenía que quitarle las llantas y recreárselas, además el coste, aún no siendo caro, se salía del presupuesto al añadirle gastos de envío y tasas de aduana. Encontré en el cajón de sastre un neumático con las medidas casi justas pues aunque daba el radio y el ancho, se quedaba corto en el perfil. Pero estudiándolo un poco pensé que podía recrear la llanta (que tenía que hacer también en la primera opción) y aumentarle el perfil hacia la llanta con masilla y una vez recreada la rueda intentar sacarle copia en resina. Por probar que no quede, así que me decido por la segunda opción que siempre quedará la primera si no me sale bien.

Tomo medidas del la llanta y recorto un circulo de ever de 1 mm, bien ajustado:



En el círculo marco las circunferencias de referencia de las diferentes partes y recorto un aro de ever de 0.5mm



Coloco el aro, le hago los orificios de ventilación y pego las tuercas (hechas con ever y fg)


Ahora conformo un aro de ever de 1mm que hará la vez de borde de la llanta y lo ajusto en su lugar:


Con un cono de plástico recreo el buje al que le añado una tuerca y una arandela de fg (no lo pegaré hasta el final)


Y por la parte interna coloco un aro como borde de la llanta. Con masilla relleno el hueco y modelo el neumático que falta:




Una vez endurecida la masilla repaso con lija y le añado el reborde de la llanta hecho con hilo de cobre:



Y la termino colocándole el buje:


Y así ha quedado, ahora tengo que intentar hacer copia en resina:



Bueno, pues primer intento, primer fracaso. La silicona ha deformado la goma del neumático además de no fraguar en ¡una semana!. Así al intentar sacarla se ha hecho trizas la goma. He hecho un intento de copia con resina para ver si retocándola podía conseguir algo pero nada. Para tirar. Empezaré otra vez de otra manera. Lo malo es que goma con ese dibujo no tengo más. Veremos que hago al final. Igual va a la basura todo.


Bueno, voy con el segundo intento. Esta vez voy a hacer la rueda entera desde cero. El dibujo de la banda de rodadura ya veré como lo hago. La técnica a utilizar la del sandwich. Lo primero y siguiendo el consejo de Juan Moro, comprobar la medidas en el plano original (que no fotocopia) y después de hacer y rehacer los cálculos me sale que la rueda debe tener un diámetro, a escala 1/35, de 29 mm y un grosor de neumático de 6,5 mm. Así empiezo a recortar círculos, 6 de ever de 1 mm y dos de ever de 0.5 que irán en los laterales para dar forma abultada al neumático:


Voy lijando y pegando desde fuera hacia adentro para facilitar el lijado: 


Para dar volumen a la llanta recorto un aro de ever de 0.5:


Y el reborde lo hago con varilla de ever:


Hago y coloco el aro en la llanta y hago los orificios de ventilación:


Coloco el buje y las tuercas de fijación:


Y monto la parte exterior del neumático:


Ahora paso a la parte interior siguiendo los mismos pasos:


Le pego el reborde:


Y termino de montar el neumático:



Lijo la banda de rodadura y ahora viene lo complicado: el dibujo de "carretera". Para ello hago el dibujo en el Draw de OpenOffice, lo imprimo y lo pego en ever (técnica del maestro P. Andrada) y con una cuchilla lo voy recortando:


Luego lo paso a otra plancha de ever de 0.25 mm en la que he marcado el ancho de la banda de rodadura y donde iré colocando todas las tiras recortadas en forma de sierra:


Así, una detrás de otra:



Hasta tener el dibujo completo:


Una vez seco la coloco alrededor del neumático, ajusto con lija y listo



Ahora le detallaré los laterales con números y letras en relieve:


Me he entretenido en recortar letras y números de las grapas de otras maquetas para poner la marca de la ultima que vi, pero para no tener problemas con el permiso de una marca registrada me he inventado una:



Ahora sólo me queda hacer el molde



Bueno, después de bastante tiempo en espera y una vez hecho el molde hago copias del original y, como soy novato en estos temas de clonaciones, no me han salido muy allá. Repaso y reparo un poco las copias y listo para maquillaje:








OBUS RHEINMETALL 105/28 LeFH-18- PINTURA