sábado, marzo 5

OBÚS ATP PACIFIC CAR & FOUNDRY 203'2/25 M-55

Hola todos de nuevo y bienvenidos

Voy a intentar recrear otro obús ATP que estuvo en el ET aunque no llegó a estar en servicio en ninguna Unidad operativa. Se trata del Obús ATP 203/25 M-55.




(La foto es de Pedro M. Paniagua que me la pasó para ayudarme a realizar este modelo. Muchas gracias Awelo).

Desarrollado por la Pacific Car & Foundry co. en 1948 a petición del ejercito americano, entró en producción en 1952 y dejó de fabricarse en 1955. Estaba basado en el Carro de Combate M-47 y montaba el obús de 8 pulgadas (203'2 mm) que utilizaba la boca de fuego de la pieza remolcada M-115.

En 1974 llegaron a España 4 piezas procedentes del Ejército Belga, a través del programa de Ayuda Mutua americano (AYAM.).

Las piezas se entregaron a la Academia de Artillería de Segovia y nunca se destinaron a ninguna Unidad, seguramente por inconvenientes logísticos.

Para llevar a cabo este proyecto voy a utilizar el "M-47 Patton" de Italeri, referencia nº 6447, que modificaré para conseguir el M-55 y para la boca de fuego utilizaré el tubo del "M110 A1 & A2 Conversión Kit" de Verlinden Productions- Nr. 423.


Después de un estudio del kit de Italeri y comparación con las geniales fotos que del M-55 que hay en el MUMA me pasó el compañero y maestro Pero M. Paniagua empiezo a planificar los pasos a seguir.

Lo primero es retirar lo innecesario de la barcaza empezando por las argollas de izado:


Los soportes de los amortiguadores:



Los soportes de los topes de amortiguación:


Y los soportes de los rodillos de retorno:


Una vez limpios los laterales recortar el sobrante:


Y la mangueta de la última rueda:

 Así que al turrón:


Todo retirado y recortados los laterales:


Recorte de la parte trasera:


Y retirada la mangueta que recolocaré para poder instalar la tensora:


Un buen repaso con lija de agua:


Y comienzo a tapar agujeros y recrear la parte trasera de la barcaza:



Coloco un mamparo de ever para reforzar el posterior añadido:


Primero tengo que alargar un poco la parte inferior de la barcaza para sustentar la parte trasera que varía respecto al carro de combate. Lo hago con ever de 1 mm:


Por el interior lo he reforzado con unos triángulos de ever de 1 mm y los laterales con ever de 0.5 mm:


Cierro los huecos con ever de 0.25 mm:


Y termino cerrando la parte posterior con ever de 0.5 mm:


Ahora relleno los desajustes con putty y a esperar que seque para lijar:



Una vez seco lo lijo y listo:





Ahora a por la parte superior. La idea es quitarle los guardabarros:



Luego cortar el sobrante para dejar sólo la parte de la tapa del motor



Así que partiendo de esta pieza:


Retiro los guardabarros:


Y la parte delantera del carro (trasera en el ATP)


Pongo unos topes en la parte inferior de la barcaza para centrar bien la pieza:


Compruebo el ajuste:


Recorto la parte de los tapones de los depósitos y pego:


Como la sierra ha castigado bastante, doy una generosa capa de putty y lijo:



Antes de recolocar todos los anclajes y soportes del tren de rodaje cierro la parte superior de la barcaza, así no me molesta ningún componente a la hora de enmasillar y lijar. Primero coloco unos refuerzos ya que esta parte será la que soporte la torre:


Y tapo con ever haciendo el orificio que sustentará el eje de la torre:


Lo siguiente será recolocar los soportes de los rodillos de retorno:




Para continuar con las tractoras y los brazos de los rodillos de rodadura:






Con hilo de cobre refuerzo los soportes de los rodillos de retorno y los coloco en su nueva ubicación:



Recoloco también la mangueta de la rueda tensora:


Y ya puedo colocar las tractoras:


Lo siguiente es ajustar y colocar los brazos de las ruedas. He de explicar que como esta Pieza va al revés que el Carro del que usa el tren de rodaje, lleva los brazos colocados en sentido contrario que éste. Por ello les he de dar la vuelta. Lo más fácil es coger los del lado derecho y colocarlos en el izquierdo y los del izquierdo en el lado derecho. El problema es que Italeri los ha fabricado con un rebaje en el eje para que no se pueda montar mal, así que tendré que ajustarlos:


Además, como la tensora del carro va en posición elevada y en esta Pieza va a la altura de las demás tengo también que retirarles uno de los ejes:


El eje que retiro lo necesito para montar la primera rueda de la cadena así que lo reservo:


Los coloco para comprobar el ajuste a falta de reconstruir el primero:


El siguiente paso será recolocar los soportes de los amortiguadores:



Los topes de los brazos de rueda:


Reconstrucción y ajuste del primer brazo:



Y ajuste y colocación del cilindro tensor:




Una vez colocado el segundo amortiguador y fijado el brazo que lo soporta, coloco todas las ruedas para alinear todos los brazos y pegarlos. El que más me ha costado ha sido el primer brazo pero al final no ha quedado mal. Las ruedas las pegaré más adelante:


Con las ruedas aún sueltas coloco la cadena para comprobar ajuste y asegurarme que no le hará falta ningún eslabón. Además me aseguro que ninguno de los elementos de la suspensión que voy a colocar molestará el recorrido de la misma:


Con el cambio de sentido del tren de rodaje tengo que modificar el cilindro tensor así que lo he troceado para volverlo a montar en una posición mas ajustada:


Y empiezo a colocar los topes de las suspensión:



En el primer brazo lleva un tope doble que he tenido que recrear:



Y en el lateral derecho hago lo mismo:


Terminado de ajustar el tren de rodaje puedo tomar medidas para recortar y ajustar los guardabarros, aunque los pondré más adelante para facilitar la manipulación del modelo:




Los siguiente será recrear la tapa del motor:



Le retiraré los soportes y detalles que no se verán y así podré ajustar mejor las tapas:



Una vez retirado lo que no necesito, haré el cerramiento trasero:


Y empezaré a recrear y detallar la parte central de la tapa del motor:


Así, siguiendo el plan, retiro detalles y refuerzos que no necesito:


Y sobre ever preparo la parte central de la tapa recreando el abultamiento superior:



Mientras se seca, coloco un suplemento de ever para conseguir la inclinación necesaria:


Y termino de detallar la tapa con soldaduras, tornillos, orificios y asas:


Ahora me entretengo un poco en ir ajustando y colocando las rejillas de ventilación (recordar que las había separado para modificar la disposición y además, este modelo, las lleva en sentido contrario al M-47 ya que cuando circula hacia adelante es como si el M-47 lo hiciera hacia atrás):


Y compruebo el ajuste de la sección central:


Los guardabarros han sido un poco complicados de poner por el tema de simetría y nivelación pero al final no han quedado mal:


Y más teniendo en cuenta que le he variado la inclinación. He tenido que reforzar la unión a la barcaza para que no perdiera la nivelación ya que sobre ellos tengo que ajustar las entradas de aire laterales, las rejillas de escape y las cajas de almacenaje:


Sigo con la sección central de la tapa del motor en su parte delantera. Ever e hilo de cobre:


Ahora ajusto la plancha frontal. La inclinación hacia adelante hace que queden unos huecos entre los laterales de la plancha y la barcaza que tendré que tapar con ever:


Ajustada la plancha delantera la detallo y la coloco en su lugar:


Estas son las piezas de ever que he tenido que añadir para tapar los huecos que quedaban al modificar la inclinación de la plancha frontal:


También he tenido que recortar los guardabarros:


Y a los pasos finales les he colocado las tuercas interiores (son de Bronco si no recuerdo mal):


Una vez recortados los guardabarros recreo los protectores de los faros con lámina de estaño:


Y sigo con las "branquias" de entrada de aire hechas con ever de 0.25:


Y con hilo de cobre y cinta de aluminio adhesivo recreo las bisagras de las tapas superiores:



Aprovecho los faros del kit que son los mismos pero en diferente disposición:



Y sigo con las cajas laterales que lleva sobre el guardabarros:




Me he estado comiendo la cabeza para ver como hacía el relieve que llevan las tapas de las cajas laterales. Al final me he decidido por la lámina de aluminio adhesivo, el ever e hilo de cobre:


Una vez le dado forma a la tapa corto el hilo y lo coloco formando el aspa:


Pego la lámina de aluminio adhesivo en el centro del aspa y con un palillo voy ajustando la lamina a la tapa:



Una vez ajustada la lámina recorto el sobrante y listo. Sólo queda añadirle las asas del kit y las bisagras hechas con ever:


Y a su sitio:



Para terminar el tren de rodaje he recreado los rodillos de retorno delanteros:


En la barcaza cierro la parte trasera de la tapa del motor y detallo los topes de giro de la torre:


Y las rejillas laterales:


En la derecha he detallado los escapes antes de cerrar:


Y, a falta de algún detalle que se me haya pasado, doy por acabada la barcaza:




En la parte trasera recreo las tapas de las cajas de respetos:


Y ahora la torre. Ésta la tengo que recrear desde cero.

Tengo que construir una especie de tambor que hará las veces de eje de giro de la torre. Recorto unos círculos de plástico trasparente y ever para conformar el sistema de sujeción con las típicas pestañas que unen la torre a la barcaza. El hecho de utilizar el plástico trasparente es por que es más fácil de centrar las diferentes piezas:


Para darle la altura necesaria recorto tiras de ever que hacen las veces de nervios y coloco otro círculo de plástico encima. Como es trasparente puedo centrarlo perfectamente:


Y lo termino rodeándolo con una tira de ever fino que cuando esté bien seco ajustaré con lija:


Termino el tambor de giro de la torre y cierro el mamparo inclinado que faltaba:


Continúo añadiendo la base de la torre empezando por la parte delantera que está más elevada. La he hecho más larga para tener donde sustentar la base trasera:


Una vez colocada la base trasera le añado los nervios de sujeción y le recreo las soldaduras:



Sigo con las paredes laterales:



Y el panel trasero con el portón de acceso:


Para corregir ajustes, putty que luego lijaré:



La parte frontal ha sido un poco más complicada:



Y para hacer boca una prueba con el cañón:


Estudiadas las medidas y la forma del cañón he decidido quitarle el primer manguito:



Y por la parte inferior las resbaladeras. Como queda un poco endeble lo he rellenado con unos trocitos de tubo:


Y masilla epoxi:


También relleno con putty las uniones de la torre:


Y repaso con lija cuando está bien seco:


También doy puty al cañón:


Y mientras seca empiezo por el trecho de la torre que la verdad no esperaba que fuera tan complicado pero ahora no me voy a echar para atrás. Tengo que ir muy despacio y comprobando ajustes y medidas para que el montaje del cañón no se me quede fuera:


Mientras se seca el tubo me pongo con el escudo. Voy a utilizar un tapón de un frasco que tiene las medidas adecuadas a lo que necesito. Lo corto longitudinalmente por la mitad y luego corto el trozo que necesito al que le practico un orificio del diámetro del zuncho:



Compruebo el ajuste del tubo:


Y en el frontal de la torre:



Siendo correcto el ajuste ya puedo preparar el afuste interior para fijar el arma.

Antes de cerrar la torre he de terminar el cañón para poderlo meter en su lugar. Le añado la boca y ajusto. Trabajo de lima, lija y pulido. La boca es una resina de Verlinden que venía en el kit del M-110. 



Le detallo la tornillería de fijación de la lona:


Y pego el conjunto en su lugar:



Y sigo con el cerramiento de la torre:




Mano de putty en las juntas y mientras se seca le coloco un trozo de ever que me servirá de soporte para la escotilla:


Continúo el cerramiento por el lado derecho:


La escotilla irá cerrada así que empiezo por el cuerpo:


Y compruebo el ajuste. Ya puedo continuar el cerramiento alrededor del cuerpo de la escotilla:


Ésta, creo y espero, es la parte más complicada. El cerramiento del techo alrededor de la escotilla del conductor está hecho con piezas poligonales con dobleces y soldadas entre sí que me han hecho desesperar. He tenido que utilizar ever de 0.13 mm que es más fácil de ajustar aunque hay que tener cuidado con el pegamento pues si me paso se deforma demasiado. Así poco a poco probando el ajuste con cada pieza he ido cerrando el hueco que quedaba:



Y colocando los episcópios:



Luego le he dado una lijadita y seguiré con un poco de putty para afinar las juntas



Relleno las juntas con putty:



Y una vez seco, lija al agua y empiezo a colocar las soldaduras con plástico estirado:





Una vez recreada la soldadura hago la escotilla del conductor con ever:


Y la cúpula lateral con su soldadura:



Sigo con la escotilla del conductor colocándole las viseras de los episcópios, los topes y el sistema de bisagras:



Con hilo de cobre y ever hago los protectores del episcopio del apuntador y del goniómetro:


El soporte de la escotilla del Jefe de Pieza está hecho con ever. La parte exterior es de 0.13 y con el pegamento líquido se ha deformado. Lo intentaré solucionar con putty:


Después de buscar, creo que la mejor solución para recrear la escotilla es utilizar la del M41 de Tamiya. Tiene las medidas correctas y un detalle bastante bueno. Aunque tendré que transformarla un poco:



Y esto es lo que voy a utilizar:


Y a falta de los goznes y pulir un poco, la coloco para comprobar el efecto:



Pues ya tengo la cúpula y escotilla del JP:



Sólo le falta el cordón de soldadura alrededor de la cúpula:


Una vez terminada la cúpula del JP me pongo con las puertas laterales:





Empiezo a detallar la torre. Primero el lateral derecho. Las manillas del portón son de latón. La argolla superior de izado es de estaño de 1 mm. Las tuercas son fg de Trumpeter. Las trebillas son de Royal Model. Y el resto está hecho con ever:



Sigo con la parte delantera:



Los soportes de los eslabones de repuesto los he hecho con ever de 0.25 mm: 




Y una vez terminados los coloco en su lugar así como las argollas de izado y los topes de giro:





Y termino la parte delantera con el soporte del visor hecho con hilo y lámina de cobre:


Paso al lateral derecho detallando el portón del apuntador. Las manillas son de latón y el resto ever:


Colocado el estribo:


Y el resto de detalles:



De un kit de M-107 de Italeri que tengo destrozado le he quitado el gancho de remolque y la toma de corriente a la que le he añadido el muelle de cierre:


Y del propio kit del M-47 que estoy transformando utilizo las petacas de combustible. Sólo necesito los soportes, así que recorto lo que no me hace falta y afino las piezas que usaré:


Con unas rodajitas de ever tengo los soportes:


Los protectores de los pilotos traseros los hago con lamina de cobre y aprovecho los pilotos del kit:


Como este modelo lleva tres pilotos le he quitado al kit del M-110 uno de los suyos para colocárselo a este M-55:


Sigo con el varillaje de los portones traseros y el sistema de bisagra del portón superior:


Está hecho con ever y he añadido unas arandelas de Mig:


Utilizo la pala del M-107 de Italeri a la que he retirado todo detalle y Con ever hago los brazos soporte:


Pruebo el ajuste:

Ahora tengo que detallar la pala haciéndole los nervios con ever:



Una vez colocados todos los refuerzos interiores le hago las soldaduras con plástico estirado:


Igual que a los brazos soporte:


Y así, a falta de detallar un poco, tengo encarrilada la pala trasera:



Con las últimas piezas y soldaduras termino los soportes de las pala:




Y compruebo el ajuste:



Sin pegar el soporte de la pala ajusto las pestañas de fijación internas que hago con ever y añado unas arandelas de fg de Mig:



Y así queda de momento:







Lo siguiente ha sido texturizar la banda de rodadura de los rodillos del tren de rodaje con una hoja de lija gruesa:


Y colocarlas en su lugar:



Voy a utilizar los vinilos de Italeri por que es lo que tengo. Si consigo otras mejores las cambiaré. La cadena izquierda se coloca sin problemas (aunque sólo está puesta para comprobar, falta el ajuste cuando tenga el maquillaje)




La cadena derecha es otro cantar. Como las brazos de los rodillos están desplazados hacia atrás ya que las barras de torsión impiden la simetría con los de la otra banda, tengo que añadir dos eslabones. Utilizo los de repuesto. Corto la cadena e inserto los eslabones que necesito usando agujas como pasadores:



Y así ha quedado (a falta de algún detallito en los guardabarros y la trinca de marcha) listo para maquillar:






Los detalles que faltaban en los guardabarros:



Y la trinca de marcha:






La pala trasera en su sitio:



Y por último la polea del sistema de movimiento de la pala y el gancho de fijación:



Y a maquillar.

Empiezo con una capa de imprimación y un presombreado con negro:








Base (verde caqui español de MIG), una luz (+blanco) y capa de BV. Las gomas de los rodillos con rubber & tires de MIG: 






Mezclo oleos verde cinabrio y gris neutro:


Muy diluido con turpentina rectificada:


Para dar un filtro que dé aspecto de pintura gastada por estar a la intemperie. La parte izquierda ya lleva el filtro:



Lo siguiente unos toques con oleo para matizar:




Sigo con un "wash" marrón oscuro:







Picaduras en la pintura típicas del material a la intemperie:






Y para terminar unos escurridos con africa dust efects, dust effects y earth effects de AK, empolvado con buff de Tamiya, pigmentos de MIG (gulf war sand) y pasteles varios:  







Y por último ajuste de las cadenas de vinilo de Italeri que sustituiré en cuanto consiga otras decentes, que el modelo se lo merece.












Agradecer la paciencia que habéis tenido aguantando este pedazo de PaP. Y sobre todo a Pedro M. Paniagua por su inestimable ayuda.

Un saludo desde ele norte de África y hasta el próximo proyecto