lunes, octubre 3

OBÚS ATP MASEY HARRIS 155/23 M-44.

Nuevo proyecto. Obús 155/23 ATP M-44.


Otro Obús ATP de origen Norteamericano que estuvo en servicio en la Artillería Española.











EL MATERIAL
Buscando un sustituto para el M41 Gun Motor Carriage (variante del Carro de Combate M24 “Chafee”), el Ejército Norteamericano encarga, a la empresa Massey Harris (constructora del anterior), el desarrollo de un nuevo Obús Autopropulsado utilizando como base el Carro de Combate M41 “Walker Bulldog”.

Así, se decide modificar la barcaza y el tren de rodaje del Carro M-41 dotándolo de una casamata en la parte trasera que proteja una tripulación de 5 hombres que operen un obús de 155 mm.

El proyecto se denominó T99E1. A la barcaza del M-41 se le cambió el sentido de la marcha dejando el compartimento motor en la parte delantera y se despejó la parte trasera para colocar la casamata y el montaje del arma. La rueda tractora quedó delante y la tensora detrás que fue sustituida por otra de mayor diámetro y además recolocada a la altura de los rodillos de rodaje. Los brazos de dichos rodillos fueron también modificados colocándolos en sentido contrario a los del carro M-41, conservando las barras de torsión. Se recolocaron los amortiguadores y los topes de suspensión y se añadió un rodillo de retorno más. Llevaba un motor Continental AOS-895-3 de 6 cilindros de gasolina y  una transmisión Allison CD-500-3 de dos velocidades adelante y una atrás.

El obús, de 155 mm y 23 calibres, tenía un sector de tiro horizontal de 1066oo y un ángulo de tiro de -53oo a 1155oo con un alcance de 14000 metros. El cierre era de tornillo y el sistema de retroceso hidroneumático. Como defensa tenía una ametralladora Browning calibre 50 (12.70mm).

Ya se habían construido 250 unidades cuando se detectaron algunos errores de concepción. El más grave era la acumulación de humos en la casamata. Por ello se modificó dejándola abierta por arriba. Favorecía la comodidad de la tripulación, evitaba la acumulación de gases y procuraba mucha más luz, aunque desprotegía a la tripulación en el campo de batalla y la exponía a las inclemencias meteorológicas al quedar el montaje tipo "a barbeta". También se sustituyó el arma principal por el modelo T186E1 en montaje T167.

Con estas modificaciones el proyecto pasó a denominarse T194, retirándose las unidades fabricadas para reconvertirlas al nuevo estándar. Una vez finalizado el programa de reconversión, el nuevo modelo pasó a denominarse M-44.

La siguiente modificación fue la del cambio de motor. Se aprovechó el programa de cambio de motor del carro M-41 al modelo AOS-895-5 de 500 hp y se sustituyeron también en los M-44, cambiando de nuevo su denominación a SPH M-44A1.

EN ESPAÑA

En 1956, incluido en el marco AYAM (convenio de Ayuda Americana), se reciben 12 Piezas en el Regimiento de Artillería de Campaña nº 13 de la División Acorazada “BRUNETE” nº 1. En 1965 pasan al 1er Grupo del Regimiento de Artillería de Campaña nº 11. Entre 1967 y 1968 4 piezas pasan al Grupo de Artillería de Campaña XII de la Brigada de Infantería Acorazada XII y en 1969 llegan otras 8 conformando un Grupo con 3 Baterías a 4 Piezas. En 1973/74 pasan al 2º Grupo del Regimiento de Artillería de Campaña nº 14 de la División de Infantería Mecanizada “Guzmán el Bueno” nº 2. Y en 1980 pasan al 2º Grupo del Regimiento de Artillería Mixto nº 32 de Melilla donde terminaron sus días en servicio.
  

  

En Melilla se restauró el Nº 424 “QUEBRANTAMUROS” y quedó en la Plaza como material de ornamentación. Desde 2015 hay al menos un par de estos obuses en el Museo Histórico Militar de Cartagena pendientes de restauración.

REFERENCIAS

Artículo en CISDE del G.B. D. Agustín Alcázar Segura (R): El Grupo de Artillería Autopropulsada y su papel en el Sáhara.
Artículo en el blog "Sevilla y la Artillería" MIS QUERIDOS Y AÑORADOS ATP M-44 DEL IIº GRUPO (1979-80).
Tema en el foro "Por tierra, Mar y Aire": Curiosidades de los CC y blindados. Su historia y reseñas.
Artículo en la página web "Military Factory": SPH M-44.
Tema en el foro "El Gran Capitán": Acuerdos hispanos-norteamericanos de 1953.
Tema en el foro "Alcántara": Los ATP M-44 en el RAMIX 32.
Artículo de G. Herrero Martín en el foro "Panzernet": MEDIOS BLINDADOS ESPAÑOLES III.
Walkaround en "Primeportal" de: Dieter KrauseRobert de Craecker y David Lueck
Tema en el foro "Panzernet": M-44

LA MAQUETA

Desconozco si alguna firma la tiene en su catálogo a escala 1/35. La he buscado pero no he dado con ella así que voy a recrearla. Para ello voy a utilizar el modelo de Tamiya del carro de combate M-41 "Walker Bulldog" (ref nº 55) al que practicaré las modificaciones necesarias para conseguir el M-44. Lo primero es el estudio del modelo de Tamiya (aunque ya es un viejo conocido, pues lo utilicé para la recreación del TOW "CAZADOR") empezando por la barcaza y el tren de rodaje.

Tanto los brazos como los amortiguadores, topes de suspensión y soporte de los rodillos de retorno vienen unidos a la barcaza en sí. Tendré que retirarlos todos para modificar su posición y detallar algunas partes.

Al ir este obús en sentido contrario que el carro M-41 (motor en la parte delantera), los brazos quedarían en contra dirección, sufriendo en demasía. La solución en el modelo es retirarlos y recolocarlos en el otro lado, así quedarían colocados en la dirección correcta:



Además el carro presenta un añadido y una tapa en su parte inferior izquierda que el obús no tiene, así que también lo retiraré. No es que se vea mucho y podría dejarlo, pero me afectaría a la inclinación de los brazos recolocados.

También he de tapar los orificios que presenta en la parte inferior y que imagino son para los accesorios de motorización del modelo:



Tengo que intentar no dañar mucho ni la estructura ni los propios brazos, pues luego los tengo que reutilizar. Los amortiguadores y los topes me dan igual porque los pienso recrear desde cero:





Utilizo una sierra "x-acto" ajustándome lo más posible:



Como se puede apreciar, el casco recibe bastante daño por mucho cuidado que tenga. No importa, más adelante lo repararé con masilla:




Poco a poco voy retirando todas las piezas que no necesito o que he de recolocar:




Hasta tener todos los brazos listos para recolocar:




Lo siguiente es repasar los cortes realizados para que se puedan ajustar trozos de ever que taparán los vanos y orificios:



Por la parte interior coloco unos trozos de ever que harán de tope para que las tapas no se desplacen hacia el interior:




Mido y recorto trozos de ever y tapo los orificios:




Aprovecho y recreo la parte inferior trasera alargando el suelo hacia atrás hasta obtener la medida correcta:




Relleno con masilla (Putty de Tamiya) y dejo secar 24 horas. Para la masilla utilizo una espátula pequeña y pongo un poco más de lo necesario (tampoco mucho) y sin diluir, directamente del tubo, para que la merma en el secado sea inapreciable y no se noten las uniones al lijar:




Una vez seca, doy una mano con papel de lija medio, otra con papel de lija fino y otra con papel de lija de agua y termino puliendo con lima de seda (de las utilizadas en manicura para dar brillo a las uñas. En los "chinos" se encuentran muy baratas):



El mismo proceso lo realizo en los laterales:





A los que, además, retiro los soportes de los rodillos de retorno para recolocarlos ya que este modelo tiene un rodillo más:




Una vez retirados repaso con papel de lija de agua:




Lo siguiente es marcar la nueva ubicación de los rodillos, teniendo en cuenta el cuarto rodillo:



Remarco aquí que el cuarto rodillo es de mayor diámetro que los tres anteriores. He aprovechado uno del carro M-48 de Tamiya:



Para poder ajustar la parte trasera, antes he de colocar la plancha solera de la cámara de combate que ajusto utilizando ever de 1mm:



Una vez comprobadas las medidas del recorte, practico el orificio de la corona de dirección y remarco las tapas de acceso a las barras de torsión:



Recreo la tapa del desagüe y coloco la base del candelero con el orificio de acceso a la corona de dirección:



Hecho lo anterior ya puedo centrarme en la recreación del tren de rodaje y más concretamente en la recolocación de las manguetas de los brazos de los rodillos de rodaje.

Al llevar este obús la rueda tensora en el mismo plano que las de rodaje, necesita una mangueta y bocina para la barra de torsión similar al resto del tren de rodaje. Utilizaré una de las que tengo pero me faltará una para otra rueda. Así que tengo que recrear una, que será la delantera (se ve menos que la de la tensora):





Los demás brazos los recoloco en su lugar (cambiándolos de lado) comprobando el ajuste y alineación colocando, de manera provisional, los rodillos de rodaje:



Y el mismo trabajo en el otro lateral:




Una vez bien seco el montaje, coloco la cadena para comprobar si falta o sobra algún eslabón. La que trae de caja queda perfecta aunque la idea es colocarle una mejor (si la consigo).

Al igual que he utilizado un rodillo de retorno del M-48 he colocado la rueda tensora utilizando una rueda del mismo carro ya que presenta las medidas correctas:




Y así es como ha quedado el tren de rodaje completo:







Sigo ahora con el sistema de suspensión. El que presentaba el modelo era muy basto y poco detallado. Venía macizo y unido a la barcaza (imagino que el motivo era aumentarle la resistencia al ser un modelo "motorizable"). Así que, una vez tomadas las medidas, he recreado los amortiguadores con tubo de plástico y ever.

Recreado uno y comprobado ajuste y medidas, ya puedo recrear los cinco restantes:




Y colocarlos en su lugar.
Señalar que, además de recrear las manguetas de los primeros brazos, he recreado también los propios brazos con ever (aunque aprovecho el eje de la tensora que presenta el propio modelo, retocado para ajustar la colocación de la 1ª rueda):



Antes de terminar con la suspensión tengo que alargar el lateral para poder luego poner los soportes de los topes de amortiguación. Así, con ever alargo los laterales y conformo los rebajes inferiores de la barcaza:






Por la parte delantera tapo los orificios donde iban insertadas las piezas del M-41 ya que el M44 tiene esa parte totalmente diferente. Utilizo trozos de ever y cuando seque le añadiré masilla: 




Cuando quité el sistema de suspensión, intenté no dañar mucho los soportes de los topes de la suspensión. Así, con un poco de ajuste y añadiendo los propios topes, hechos con plástico, los puedo volver a colocar en su nueva posición:





Seca la masilla doy lija hasta que queda fino:









Ahora paso al mecanismo de tensión de la cadena. Está hecho con unos trozos de resina sobrante y ever: 







Y empiezo a detallar el frontal:






Terminada la barcaza, paso a la parte de la tapa del motor. Voy a retirar los detalles que pueda por si más adelante me sirven:



Estudio la pieza para ver por donde he de cortar:













Y le meto la cuchilla en cuanto creo tenerlo claro. ¿Quién dijo miedo?



Al final me quedo con esto, de momento:




Termino de retirar todo el detalle:




Y luego taparé con una lámina de ever:





También he de recortar las trampillas por que la disposición en el M44 es diferente a la del M41:





Una vez todo dispuesto empiezo a recrear la tapa de la transferencia, ajustando las rejillas y detallando la tapa del acceso al tubo de relleno de hidráulico. También coloco la tornillería, las trebillas y las fijaciones de las lonas de las rejillas:



Sigo con la tapa del embrague y caja de cambios: 


Empiezo con la tapa motor propiamente dicha. Lo primero es colocar un trozo de ever por la parte interior para dar apoyo al detallado de la tapa:



Sigo con la rejilla que en el M-44 tiene una disposición distinta a la del M-41 además de tener un módulo más. Por eso tengo que separar uno de los módulos:






Luego le preparo el alojamiento del conjunto en un trozo de lámina de ever donde incrustaré las rejillas:




Como necesito cuatro módulos y el modelo sólo trae tres he decidido recrear el cuarto con tiras de ever:




Y lo termino de detallar con unas asas de cobre:



Poco a poco voy recreando el resto de la tapa del motor:






Con ever de 0.5 mm recreo los guardabarros:







Y he tenido que rehacer el suelo de la cámara de combate después de comprobar las medidas:








Y, a falta de la trinca de marcha que colocaré cuando tenga el tubo centrado, doy por acabada la tapa del motor y paso a la cámara de combate. 

A lo mejor debería seguir con los paneles laterales pero si cierro el contorno me será mas difícil detallar la cámara.

Así que empiezo por las gualderas. primero la derecha donde se coloca el apuntador: 




En la siguiente se aprecia el detalle de la sobremuñonera:


Y ya con todo el detallado de la parte exterior:




Paso al interior de la gualdera donde recreo unos piñones de una cadena y unas varillas:



La cadena no está muy allá pero tampoco se vera mucho:




Y sigo con el interior de la gualdera izquierda:



Una vez terminadas las gualderas, recreo la telera de testera y las uno:







Para completar el exterior de la gualdera izquierda tengo que tener montado el conjunto en su lugar dentro de la barcaza:


Entre las gualderas recreo el sistema hidráulico y el eje de elevación:


Sigo con los latiguillos y tuberías:



Y paso a la gualdera izquierda:






Con ever realizo un mamparo que coloco entre la cámara del motor y la de combate y recreo tubos de aire con varilla de plástico:



Para la construcción del escudo empiezo por recortar las forma en papel y así poder comprobar medidas y ajustes:




Para seguir con ever conformando los volúmenes. Es un poco complicado por ser piezas curvas pero con un poco de paciencia, sale:












Terminado el lado derecho paso al izquierdo:










Con ever recreo el soporte del sillopín del apuntador:



Ahora he de fijar el escudo a la base para poder seguir. En la parte izquierda recreo una columna con ever:




En la parte derecha una barra doblada:




Así ya puedo terminar de detallar el interior del puesto del apuntador:






El sistema de ajuste del sillopín hecho con ever, plástico estirado e hilo de cobre:






Y por último el sillopín hecho con plástico y masilla Andrea:





Para poder seguir recreando la cámara de combate he de preparar el lateral. Le he hecho los pestillos de fijación:





Y paso al detallado de los soportes de los arquillos, del extintor portátil y otros aperos:



Le he puesto algunas lineas de soldadura y he colocado la compuerta de acceso al filtro de aire:




Entre tanto me han llegado los "zapatos" nuevos:



Desde luego no esperaba que llegasen montadas las cadenas, pero me ha sorprendido la cantidad de rebabas que presentan los eslabones. No sé si será en todas las cajas o sólo me ha tocado a mi. Desde luego que por el precio no me voy a quejar y seguro que tengo entretenimiento para rato, que al fin es de lo que se trata, ¿no? 



Bueno, pues después de un rato entretenido con los eslabones voy a probarle los zapatos: 





Sigo en el interior de la cámara de combate para terminar el lateral derecho preparando con ever los cajones de la munición:


Y sus portezuelas:




También recreo la estantería de las transmisiones: 




Que detallo con algunas trebillas:




Coloco un trozo de antideslizante y detallo la parte inferior:






Y empiezo el lateral izquierdo:




Y una prueba de ajuste:






Poco a poco voy cerrando el puesto del conductor:








Lo siguiente es detallar un poco la parte exterior con ever, plástico estirado y algunas tuercas de Bronco:








Terminado el exterior paso al interior. Los soportes de los arquillos están hechos con lámina de estaño. Las celdas de las municiones están recreadas con ever, así como la caja de interfonía del Sirviente de la Ametralladora. La caja de herramientas y el extintor portátil lo he cogido de un M107 de Italeri y el antideslizante  es de Aber





Paso ahora al puesto del conductor antes de detallar más el lateral para poder recrear esa parte sin que me molesten otros detalles. La idea es hacerlo de manera que salga todo el puesto de conductor para poderlo pintar aparte. He recreado todo el soporte de los elementos de conducción con ever y le he añadido el extintor fijo y el soporte del manillar:




Una vez comprobado el ajuste lo saco para seguir con el detallado:




El varillaje de dirección y la columna de la palanca de cambios. Todo con ever menos la guía de la palanca de marchas que está hecha con lámina de estaño:








Sigo detallando y comprobando el ajuste en su lugar:




Como tengo que ir probando el ajuste del panel del conductor y además quiero tenerlo desmontado para facilitar el pintado, voy recrear el asiento para comprobar si puedo seguir quitando y poniendo los diferentes conjuntos.


La parte del soporte esta hecha con ever, la columna y el asiento vienen del M107 de Italeri:




Ahora ya puedo comprobar tanto el ajuste como la extracción e inserción de los conjuntos:




Paso al puesto de sirviente de ametralladora. Todo con ever a excepción de la riñonera que es de estaño y algún pequeño detalle de plástico estirado:








Ahora a por las cajas traseras. Están hechas con ever, restos de fg e hilo de cobre para las trebillas. La única complicación es conseguir la simetría y alineación de las dos cajas:










Terminado el detallado de las Cajas traseras empiezo con el portón. Ever y aprovecho la base de antena y las argollas de elevación del modelo de Tamiya:


Las trebillas están hechas con hilo de cobre fino y aprovecho el soporte de herramientas del M41 de Tamiya:




Aunque los pilotos de Tamiya son un poco espesos, con un poco de lija no quedan mal:




Detallado del portón trasero:


Pues con los guardabarros, los soportes de la reja y algún detalle más queda terminada la parte trasera:




Lo siguiente la reja:




Monto el cuerpo de las rejas:


Y recreo unos cordones de soldadura con masilla Andrea:




Pues a falta de las trincas y algún tornillo más, queda terminada la reja:




Paso ahora a los guardabarros. Empiezo con el derecho colocando un eslabón de repuesto. El soporte está hecho con ever y el eslabón es un sobrante de AFV:


Para el escape voy a utilizar el protector anticalórico que recorté al principio, ajustándolo a su posición:




Recreo el escape auxiliar con plástico estirado y ever:




Y el propio escape está hecho con ever aprovechando el tubo de Tamiya:




Y lo mismo para el izquierdo:






Como bien me ha hecho ver, y efectivamente así es, el maestro "Obi One" he repasado el grosor de los protectores anticalóricos de los escapes y de los tubos de los propios escapes:






Sigo con los protectores de los faros que los he hecho con lámina de estaño y ever:






Y por último he adaptado los faros de Tamiya a los protectores:






Hecho esto y a falta de algún detalle, paso a la boca de fuego propiamente dicha. 

Aprovecho el cuerpo de un bolígrafo que tiene las medidas justas en grosor pero que le falta un poco de longitud en la parte de la boca. Así que recorto la punta aprovechando al máximo la longitud y con masilla relleno el escalón entre las dos parte del bolígrafo:


Una vez seco repaso con papel de lija de agua hasta que consigo la forma:




Del cuerpo de otro bolígrafo recorto el trozo que me falta para conseguir la longitud del cañón y se lo añado, ajustando la unión con masilla y lijando hasta que no se note la ranura:




Rebajo el grosor de la pared hasta que queda todo igualado y le introduzco un trozo de ever al que le he marcado las rayas del ánima con un "scribrer":




A continuación tapo con masilla la unión entre el ever y el bolígrafo:




Y lijo. Luego repasaré las rayas:




La trinca de marcha hecha con ever:





Continúo con la telera de testera del órgano elástico o la caja frontal donde se sustentan los cilindros de freno y recuperación, así como la cuna del tubo. Primero una prueba de ajuste:


Y una vez ajustada la coloco de prueba en el afuste con el bloque de cierre para comprobar medidas:




Para el bloque de cierre he utilizado el del M-107 de Italeri corrigiendo las medidas:




Y un par de vistas de conjunto (ya va pareciendo un M-44):






Al ser cilíndrica me ha costado bastante, pero al final no ha quedado mal la parte de testera de la cuna


Y con esto doy por finalizada la parte de testera del órgano elástico. Las soldaduras están hechas con plástico estirado menos las del soporte del visor y la tapa de registro superior que las he hecho con masilla "Andrea Sculp":


Las tuercas son de Meng:






La cuna cilíndrica la he recreado con lámina de ever enrollándola al tubo hasta conseguir el grosor correcto:








Con plástico recreo el collar de unión del los vástagos del órgano elástico a la masa reculante y le uno el bloque de cierre:






Y paso a los cilindros del órgano elástico:










Reajustando las medidas y la forma, utilizo un portacierre de Verlinden que tenía en el cajón de sastre:





El cierre quedará a medio abrir y así se verá un poco el detalle del tornillo del sistema de obturación (tipo "de Bange") de sectores escalonados:







Y termino de detallar el órgano elástico y el sistema de atacado:








Y a falta que me de cuenta de algún fallo, doy por acabada la transformación. Una serie de fotos del modelo acabado con los elementos presentados sin pegar para facilitar la fase de montaje:






















PINTURA

La idea es representar el 424 "QUEBRANTAMUROS" que fue restaurado en el RAMIX 32 y que hoy en día se conserva en la Base de Melilla Alfonso XIII (Antiguo Actº "Teniente Flomesta"), ejemplo de esfuerzo por mantener el material histórico del Ejercito Español.

Lo primero es dar una capa de imprimación para igualar todas las superficies ya que al estar compuesto el modelo por partes de resina, ever, estaño, latón, cobre, etc. afectaría al color base y su adherencia sobre las mismas.

He utilizado imprimación "Gris" de Tamiya en spray y "Gris" de Vallejo tirada con aerógrafo.






Teniendo muchos problemas con el aerógrafo que me ha hecho todas las perrerías que ha podido y pasando más tiempo desmontando, limpiando y ajustando que soplando aire, he hecho el sombreado. Espero que con el resto me funcione mejor:














Capa base: "Verde Español" de MIG:












Una subida de luz añadiendo "Amarillo Limón" al "Verde Español" y tres más añadiendo "Blanco" muy diluido para no exagerar el contraste:






Una vez seca la capa base y las luces, doy una mano de BV:




Para el tema de las calcas he contado con la inestimable ayuda de Sergio Martí, al que agradezco su interés y sus comentarios. Gracias a él he podido saber como se numeraron, marcaron y nombraron los M-44 en el RAMIX 32 de Melilla. Así tengo confirmado (gráficamente) que el numeral de "QUEBRANTAMUROS" fue el "424" en blanco al igual que el nombre y las franjas de marcaje en los laterales, escudo y corbata del tubo. Y que en los laterales llevaba el escudo (ovalado) del GACA ATP IV/32 sobre los atributos del arma de artillería (dos cañones antiguos en aspa). El campo se presentaba tajado. El primer cuartel en negro y el segundo en rojo (colores del arma de Artillería), en jefe el numeral del RAMIX (32) y en el centro una silueta a diestra del M-44 en blanco.

Las calcas no tienen la calidad (ni de lejos, ya quisiera yo acercarme un poquito) de las de Fede Collada pero me valen. Ahora están en fase de secado con una capa de barniz satinado:






Una vez seco el barniz las coloco en su sitio. Las franjas blancas las he pintado y el numeral lo he hecho con transferibles de Letraset. He usado los líquidos de Vallejo y después otra capa de BV:






Una vez seco el BV doy un filtro de AK ("Nato Tanks"):




Y repaso las calcas, "transfers" y franjas blancas con un pincel fino y "turpentine":



Fase de oleos ("Blanco Goya", "Azul Celeste", "Verde Cinabrio" y "Ocre Amarillo"):












Lavado con "Marrón Oscuro" de AK:










Pequeños desconchones y óxido en los tubos de escape:








Y alguna salpicadura:







Para machacar un poco los bajos he dado un lavado con "Tierra Mate" de Vallejo en un primer paso. Luego he mezclado "Plaste" con "Tierra Mate" de Vallejo para dar un poco de volumen y lo he dado con un pincel viejo y un palillo. El "Plaste", al ser polvo blanco, aclara mucho el color "Tierra Mate". El tercer paso ha sido dar un lavado con "Marrón Chocolate", también de Vallejo.




Una vez seco lo anterior le he dado unos toques con "Earth Effects", "Africa Dust Effects" y "Dust Effects" de AK:  



El siguiente paso ha sido dar pigmentos por los bajos y brazos de rodillo. He utilizado varios pigmentos y pasteles de tonos marrón, naranja, caqui y negro:
















He utilizado "Médium" y óleo "Sombra Natural" en algún recoveco para marcar algunas fugas:








A los rodillos, cubos y llantas les he hecho algún desconchón y he repintado la banda de rodadura con gris alemán de Vallejo. En los cortes y ranuras he hecho un lavado con "Negro" y por último pincel seco añadiendo "Gris" y "Blanco" al "Gris Alemán". Cuando seque lo ensuciaré un poco para integrar con los bajos y pintaré la goma de los rodillos de retorno:





Pues con emplovados, lavados y alguna fuga, ya tengo terminados los rodillos:












Dejo el tren de rodaje para más adelante y paso a tratar el "foso". Éste es un sitio de difícil acceso para la limpieza, donde se encuentran los sumideros o desagües y donde va a parar toda la porquería, polvo, tierra, barro, aceites, grasas y líquidos hidráulicos arrastrados por el agua cuando llueve o se lava el material. Justo debajo de la cuna y el bloque de cierre, cae todo el líquido limpiador del tubo cuando se pasa el escobillón. Al final se acumula una especie de barrillo pringoso y oscuro mezcla de todo lo anterior. No he querido pasarme, así que le he dado un poco de "Médium" que servirá para fijar el pigmento a la vez que dará ese aspecto aceitoso lleno de polvo. Luego, con un pincel viejo le he dado con pigmento "Negro Óxido" de Sas, "Sombra Calcinada" de Vallejo, "Arena P037" y "Tierra P031" de MIG. Después le he dejado caer unas gotas de "Médium" donde creo que caen los goteos y trementina en el resto para dejarlo más mate y fijados los pigmentos. Total menos de cinco minutos (he tardado más en explicarlo que en hacerlo)






Paso a ensuciar el interior: Primero unos lavados con "Negro", "Negro" + "Marrón Chocolate", "Marrón Chocolate" + "Tierra Mate", "Tierra Mate" y "Tierra Mate" + "Blanco" todos de Vallejo. En ese orden y desde las partes interiores hasta las exteriores. Luego unos toques con "Africa Dust" de AK. Sigo con pigmentos grasos (con "Médium"): "Negro Óxido" de Sas y "Sombra Calcinada" de Vallejo. Y termino con "Gulf War Sand" de MIG dando aspecto polvoriento:










Con la misma técnica ensucio un poco el puesto del conductor y lo coloco ya en su lugar:



Detalles de algunas zonas:





















Terminada la cámara de combate, paso a la parte delantera. 


Lo primero ha sido un lavado general sobre toda la zona con "Tierra Mate" de Vallejo. Con una mezcla de pigmento "Negro Óxido" de La Malle aux Couleurs, "Sombra Calcinada" de Vallejo y "Médium" para óleo doy unos toques en los recovecos propensos a acumular grasa, hidráulico y polvo, justo por debajo del escudo.  En las partes verticales unos chorreones con "Streaking Grime" de AK y en las horizontales un poco de "Africa Dust Effects" de AK seguido de toques con pigmento "Gulf War Sand" de MIG por toda la parte del motor. Alrededor de las tapas de los depósitos de combustible pongo un poco de "Médium" para óleo y doy unos toques con la mezcla de pigmentos anterior y unos toques con óleo "Sombra Natural" integrando las manchas con el pigmento "Gulf War Sandde MIG






Y sigo con los "zapatos": "Gris Alemán" de Vallejo como base, "track wash" de AK, y pigmentos "sombra calcinada" de Vallejo y "gulf war sand" de MIG:











Pues con la colocación de la Reja de disparo y la Boca de Fuego doy por acabado este proyecto que espero haya sido de vuestro agrado y hayáis disfrutado tanto como yo llevándolo a cabo.

Aquí os dejo las fotos finales:


























Un saludo desde el norte de África y hasta el próximo proyecto.

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