ARTILLERIA ESPAÑOLA A ESCALA 1:35

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y XXXIV)

2012-02-12T23:15:00.000+01:00

Hola a todos.

Os he tenido un poco abandonados, al igual que a este proyecto pero ya estoy de nuevo con todos vosotros y con los nuevos avances. Además con este artículo doy por terminada el detallado interior de la Torre. Ahora empezaré con la pintura, tanto de la cámara de combate como del pozo del Conductor. Así tendré tiempo de preparar la mesa para la recreación de la planta motriz.
Así que vamos al turrón.
Lo primero es la Caja de Control. Está hecha con ever, hilo de cobre y plástico estirado:

Y la coloco en su lugar:

Aunque le tengo que volver a colocar el interruptor:

A continuación los mandos hidráulicos de movimiento tanto en dirección como en elevación. Hechos con ever, plástico y estaño:

Continúo con el paquete de engranajes del movimiento manual en dirección de la torre. Hecho con tubos de plástico de diversos calibres, hilo de cobre, ever y estaño:

Una vez terminado y colocado un volante del cajón de sastre va a su lugar:

Ahora el Asiento del Jefe de Pieza.
Con lámina de estaño conformo el soporte de la banqueta:

Con una pieza de plástico preparo el pilar de soporte, al que le practico unos orificios en el lateral. También con lámina de estaño conformo la escuadra que articula y soporta el conjunto del asiento. La palanca está hecha con hilo de cobre:

También con hilo de cobre hago los rodillos y el pasador de bloqueo de la articulación:

Con ever preparo el propio asiento:

En lámina de estaño repujo los bordes de la banqueta/respaldo:

Y por debajo le pego el respaldo, hecho con ever, y el bastidor de la bisagra, conformado con lámina de estaño:

Preparado el conjunto del respaldo lo coloco en su lugar. Está puesto en posición baja. En esta posición va colocado el asiento cuando el Jefe de Pieza va de pie asomado por la escotilla:

Para rematar le añado las cabezas de los pasadores:

Y la del eje del respaldo:

Terminado el conjunto lo coloca en su lugar. Sólo le faltarían los soporte superiores, pero los pondré cuando coloque la superestructura de la torre

Lo siguiente es el Alza M-15. Este aparato sirve para medir los ángulos de elevación del Tubo y por tanto los de Tiro. Su graduación es en milésimas artilleras dando medidas de 1/2ºº, pudiéndose aproximar hasta el 1/4 de milésima. Va colocada en el muñón derecho. Está hecha con ever, lámina de estaño, plástico estirado e hilo de cobre:

Una vez terminada la coloco en su lugar:

Y lo siguiente es el Montaje M-145 para el Goniómetro m-117. El Montaje es el que mantiene vertical al Goniómetro en cualquier ángulo de Tiro y sobre cualquier terreno, corrigiendo así el ángulo de eje de muñones.
Con lámina de estaño conformo la Caja principal y con hilo de cobre el Eje transversal en el se sustentan todos los componentes:

Sobre el Eje principal he sujetado la Cajera del Goniómetro y la caja de lecturas así como el soporte de los niveles. He utilizado lámina de estaño, ever y plástico estirado:

Colocado en su soporte lo he pegado al techo de la torre:

Una vista del Montaje por la escotilla de la Cúpula:

Y como he dicho, con esto doy por terminado el Detallado de la Cámara de Combate.

El siguiente trabajo será empezar a pintar la Cámara y el Pozo del Conductor. Pero eso será otro día. De momento esto es todo.

Un saludo desde el norte de África.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y XXXIII)

2012-01-29T21:42:00.000+01:00

Hola a todos de nuevo.
Otro pequeño avance en este maratón de proyecto.

Y digo pequeño por que así ha sido, pequeño aunque no menos importante. No he tenido tiempo de más hoy. A lo mejor mañana me cunde un poco más.

Hoy he podido hacer los porta escobillas del anillo de conexión de la torre. Son tres los que mantienen la parte superior de la torre conectada eléctricamente con la barcaza.

Están hechos de lámina de estaño y he grabado el dibujo con un punzón::

Luego los recorto con un cuter:

Y doblo como un fotograbado:

Una vez conformados, los coloco en su lugar:

Por último he puesto las tuercas de fijación del anillo. Son de fotograbado MIG 35-500. De las que no hay que soltar de la plancha de fotograbado por van pegadas con una lámina fina de plástico. Así no tienes que recortar y limar, simplemente despegar y poner donde quieras:

Y de momento esto es todo. A ver si mañana puedo avanzar un poco más.
Un saludo desde el norte de África.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y XXXII)

2012-01-28T22:09:00.002+01:00

Bueno, otra vez por aqui con otro empujoncito.
Esta vez es poca cosa. Bueno de trabajo no, por que me ha costado un poco decidir como hacer las carcasas de cierre de los alveolos de la munición. Una vez tomada la decisión, después de pensarlo bastante, la construcción ha sido relativamente rápida.

Lo primero, y después de tomar un montón de medidas, es la caja de alveolos. Como se ve, está hecha con lámina de estaño y conformada plegando los laterales:

Luego la relleno con tubitos de plástico que formarán los alveolos de transporte de la munición:

Y ahora lo que más me ha costado. Las carcasas de cierre. Tienen forma de cuenco pero sin fondo. Al final he decidido cortar primero circulos de estaño de 4 mm con el sacabocados. Luego con el sacabocados de 2 mm les he hecho un orificio en el centro. Y por último, con el mango redondeado de un cuter, les he dado forma concava apretandolo contra una alfombrilla de ratón. Una vez dada la forma les he pasado papel de lija fino para igualar los bordes:

Y los he pegado en su lugar:

Una vez terminados los alveolós y cerrada la caja la he colocado en la torre:

Y de momento esto es todo por hoy,

Un saludo desde el norte de África.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y XXXI)

2012-01-26T22:05:00.002+01:00

De nuevo con todos vosotros.

Hoy las cajas de conexión de interfonía. Están hechas con ever y lámina de aluminio fino:

Y una vez terminadas las coloco en su lugar:

Ahora sigo con el canjilón de espoletas del anillo. Hecho con lámina de estaño:

Una vez conformado lo coloco en su lugar:

Y ahora, como algunos de vosotros me habeis preguntado si se vería todo este trabajo de detallado interior, he decidido cerrar la torre (con fixo) y comprobar que es lo que se ve por las escotillas y compuertas. Y aquí el resultado:

Creo que se aprecia bastante bien todo el detallado que llevo . Por lo menos hasta ahora. ¿No creeis?

Un saludo desde el norte de África.

VISITA ALREDEDOR DEL M110a2

2012-01-25T22:07:00.000+01:00

Hola a todos.

Esta vez voy a mostrar unas cuantas fotos del Obús M-110a2.
Empiezo con el Bloque de Cierre:

Plataforma del Afuste:

Parte trasera de la Gualdera izquierda:

Parte delantera de la Gualdera izquierda:

Lateral izquierdo de la Cuna. Se aprecia el Regulador de Retroceso:

Tren de Rodaje:

Lateral derecho. Salida del Escape:

Lateral derecho de la Cuna:

Pozo del Montaje con la Corona de dirección:

Sector dentado de Elevación:

Vista Trasera:

Conjunto Atacador:

Vista Anterior de la Cuna:

Rellenador:

Gualdera derecha:

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y XXX)

2012-01-23T22:17:00.000+01:00

Hola a todos.
Después de un pequeño parón, continúo con este Obús.
Hoy voy a intentar recrear el Canjilón trasero con su soporte de linterna:

La bandeja porta objetos, el soporte de linterna y el Canjilón de espoletas derecho:

La bandeja porta objetos está hecha con un trocito de madera y lámina de estaño:

También con estaño preparo los dos soportes de las linternas:

Uno lo coloco en el lateral derecho:

A continuación dibujo, con un punzón, el canjilón de espoletas derecho sobre lámina de estaño. Recorto la pieza y con ayuda de los alicates de punta plana hago los dobleces necesarios para conformar el Canjilón:

Una vez conformado, lo coloco en su lugar:

Con la misma técnica preparo el Canjilón trasero:

Y lo coloco en su lugar:

Una vez el Canjilón en su lugar, coloco el soporte de linterna que me faltaba:

Y de momento esto es todo.
Un saludo desde el norte de África.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y XXIX)

2012-01-15T21:16:00.000+01:00

Hola a todos y feliz año.

De nuevo con avances de este proyecto y siguiendo con el interior de la cámara de combate:
Con lámina de estaño preparo el canjilón de espoletas del lateral izquierdo:

Y una vez terminado lo coloco en su lugar:

A continuación preparo la caja del Goniómetro con lámina de ever:

Las anillas de cierre las hago con hilo de cobre:

Una vez lijada la caja le añado los pestillos y las anillas:

Terminada la caja la coloco en su lugar:

Lo siguiente son los plafones de las luces interiores. Lleva uno en el lateral derecho y otro en el techo. Sobre una lámina de estaño en la que grabo con un punzón los tornillos de fijación, pego una lámina de ever y sobre ésta un trocito de estaño aplastado que hace de cristal y un trocito de plástico que simulará el interruptor:

Ahora el rellenador. Va colocado en el lateral derecho y está formado por una bombona a la que se conecta un tubo. La bombona está hecha con un cilindro de plástico a la que le he practicado un orificio donde he insertado un tubo fino. Dentro de este entra otro tubito de plástico y el hilo de cobre que simula el latiguillo:

Mientras se seca el rellenador me pongo con la caja del periscopio de respeto del Jefe de Pieza. Hecho con ever, lámina de estaño e hilo de cobre para las bisagras:

Con lámina de estaño preparo la brida de sujeción del rellenador:

Y coloco todo el conjunto en su lugar, dando los dobleces necesarios al hilo de cobre:

Y de momento esto es todo.
Un saludo desde el norte de África.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y XXVIII)

2011-12-20T20:15:00.001+01:00

Hola a todos de nuevo. Veintiocho entregas de este proyecto.

Bueno, dentro de la cámara de combate superior (Torre) voy a dedicarme al lateral izquierdo. Aquí encontramos el Acumulador secundario del equilibrador, la bomba del anillo neumático, la válvula de drenaje del circuito del equilibrador, la bomba manual del equilibrador, el acumulador principal y la caja de interruptores del sistema hidráulico.
Para facilitarme la colocación de cada uno de los elementos, empiezo por al acumulador secundario del equilibrador. Está hecho con un tubo de plástico al que le tapo los extremos con lámina de estaño. Los soportes son de ever y el latiguillo de hilo de cobre:

A continuación hago la válvula de drenaje con ever y dos rodajitas de plástico estirado. La coloco en su lugar y le ajusto el latiguillo del acumulador secundario:

En varilla de estaño de 2 mm tallo el mango y el cuerpo del bombín del anillo neumático al que le añado dos pletinas de lámina de estaño que harán de soportes:

Colocado en su lugar le añado el latiguillo de hilo de cobre y el manómetro de lámina de estaño:

Con hilo de estaño conformo el cuerpo de la palanca de la bomba manual del equilibrador. Para el mango utilizo un trozo de funda de plástico igual que para el cilindro. El latiguillo, como los anteriores, de hilo de cobre:

El cilindro principal está hecho con un tubito de plástico rematado con lámina de estaño. Las abrazaderas de sujeción también son de lámina de estaño:

Y por último la caja de interruptores hecha con ever, plástico estirado e hilo de cobre:

Hoy no he tenido tiempo para más. La verdad es que son piezas fáciles de construir pero muy pequeñas. Al final he tardado más de lo que esperaba. En cualquier caso espero que os haya gustado.

Un saludo desde el norte de África.

CAÑÓN 75/46 RHEINMETALL PAK 40L-46 CCC

2011-12-18T20:21:00.001+01:00

Hola a todos de nuevo.
Durante la reparación del blog me he dado cuenta que tenía un trabajo hecho de hace tiempo y que no había presentado.
Se trata del famoso Cañón contra carro PAK-40.

Hace años lo hice en una viñeta, de la que conservo alguna fotos bastante malas. Traté de representar un descanso en una posición defensiva, con los sirviente que aprovechan para comer algo:

Con el tiempo la viñeta se deterioró y decidí rehacerla, esta vez del Ejercito Español. Y más concretamente uno de los cañones que se integraron en una Compañía Contra Carro de la Legión:

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 ( y XXVII)

2011-12-17T21:22:00.001+01:00

Hola a todos de nuevo.
Casi he terminado de repara el estropicio que preparé en el blog y en los foros en los que participo, al borrar de Picassa algunas carpetas de fotos, que yo pensé que no hacías falta. Ignorante de mi. Resulta que esas carpetas son la fuente del blog. Así que al borrarlas, borré también las fotos del blog. Y como con eso no bastaba, resulta que las fotos que cuelgo en los foros vienen del blog. Si no hay fotos en el blog, tampoco las hay en los foros. Total un desastre que me ha tenido apartado de la mesa de trabajo.
Ahora que ya casi está (me queda reparar los artículos del Munaiz) he aprovechado para dar un empujoncito a este proyecto.
Por debajo del bloque de culata lleva el atacador. Está compuesto por un cilindro que hace de eje para que el conjunto bascule, un soporte de apoyo, una bandeja de carga y el atacador propiamente dicho.
Empiezo con el cilindro-eje. Está hecho con un tubito de plástico en el que se inserta una varilla de estaño que está fija al bloque:

A continuación preparo el soporte lateral. Está hecho con lámina de estaño y ever:

Con funda termoretráctil le hago el zuncho al cilindro-eje:

Sobre el cilindro preparo un soporte con lámina de estaño donde asienta la bandeja de carga, hecha también con lámina de estaño. El asa de maniobra de la bandeja de carga está hechas con varilla de estaño. Con un tubo más fino que el anterior preparo el cilindro del atacador al que le hago la pieza soporte con lámina de estaño y ever y el asa con plástico estirado. El zuncho está hecho con funda termoretráctil. El vástago del cilindro es una varilla de estaño a la que le he añadido la base del empujador, hecha con lámina de estaño y un tubito de plástico:

Una vez seco el conjunto lo ajusto en su lugar:

Y de momento esto es todo.
Un saludo desde el norte de África.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y XXVI)

2011-12-09T19:35:00.001+01:00

Hola a todos de nuevo. Vamos con la 26ª parte de este proyecto.

Esta vez le toca el turno al circuito hidráulico.

Empiezo por el acumulador principal. He de decir que el M-109 lleva dos cilindros, uno el principal (como éste y otro el de reserva, pero el M-109a1, que es el caso, sólo lleva el principal). Dicho esto paso al cilindro acumulador del circuito electrohidráulico. Está hecho con un trozo de un bolígrafo:

Con lámina de estaño le hago las tapas:

También con lámina de estaño, le hago las abrazaderas de sujeción. Con dos cilindros de varilla de estaño y rodajitas de funda plástica le hago la válvula de potencia y el regulador de presión:

Lo siguiente es la escuadra soporte del conjunto. Está hecha con lámina de estaño y plástico estirado:

Y por último le hago el indicador de nivel y el manómetro. Para ello utilizo ever, lámina de estaño e hilo de cobre:

Y paso al circuito propiamente dicho. Del cilindro acumulador salen tres tuberías que recorren el lateral de la torre y luego bajan por la abertura de la corona. Van sujetos a la torre y al protector de la corona con unas abrazaderas planas. Al final lleva unas conexiones de empalme para repartir el hidráulico a todas las partes que lo necesitan (joysticks de movimiento, atacador y equilibrador):

El circuito está hecho con hilo de cobre y lámina de estaño para las abrazaderas. Las conexiones de empalme son rodajitas de funda plástica:

Las abrazaderas irán pegadas al lateral de la torre cuando esté cerrada ésta:

Una vista a través de la escotilla del Jefe de Pieza:

Una vista desde la parte trasera. Esto no se verá cuando coloque el panel trasero:

Vista del parte del circuito a través de la escotilla del JP:

Vista a través de la ventana izquierda:

El acumulador visto a través de la ventana izquierda:

Y el circuito desde la parte trasera (sería a través de las ventanas traseras pero no está colocado el panel trasero):

Y ahora el circuito del equilibrador. Como es bastante engorroso trabajar con el hilo de cobre y no digamos con 4 hebras a la vez, he decidido montar el circuito fuera y cuando esté lo colocaré en su lugar.

Para ello he pasado las medidas y el dibujo a una tablilla donde he fijado con fixo la parte inferior de las abrazaderas y siguiendo la línea marcada, voy pegando el hilo sobre las abrazaderas. Para que éste no se mueva lo sujeto con fixo también:

Luego voy colocando el siguiente hilo y así hasta colocar los 4.

Para no se muevan, voy pegando la parte superior de la abrazadera y le doy forma:

Y con un poco de paciencia llego al final:

Luego lo coloco en su lugar y termino de ajustar la forma definitiva:

Coloco en su lugar el cilindro equilibrador y le pego la pieza de conexión del circuito. El equilibrador está hecho con un tubito cortado de un palito de chupachup que he tapado por su parte posterior con una rodajita de estaño. La caja de conexión está hecha con un trozo de plástico

Y con esto doy por acabado el circuito hidráulico. Falta bastante circuito pero lo iré completando con los diferentes componentes a donde llega. Además los latiguillos y tuberías que faltan no son tan visibles, así que algunos no los haré.

De momento esto es todo, os espero en el siguiente artículo.

Y un saludo desde el norte de África.

CAÑÓN 210mm ORDÓÑEZ HSE M-1891 COSTA SOBRE FERROCARRIL (JVM)

2011-12-05T22:08:00.001+01:00

Hola a todos de nuevo.

Esta vez no voy a mostrar un trabajo de los míos. Esta vez voy a publicar un impresionante proyecto de mi amigo Juan Vicente Moro.
El modelo está haciéndolo íntegramente en metal, sobre todo en aluminio. Con torno y fresa.
Os mostraré las fotos del despiece que me ha ido mandando Juan:

Bueno y de momento esto es todo. Esperemos que Juan no tarde demasiado en mostrarnos más avances.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y XXV)

2011-11-27T21:34:00.001+01:00

Bueno, pues otra vez por aquí.
Esta vez para terminar la parte de la cuna y alrededores.

Como el siguiente paso, después de terminar con la cuna, será el cilindro de elevación/equilibrador he estado comprobando los pasos preliminares y me he dado cuenta que como Italeri ha hecho el escudo en dos partes longitudinalmente en lugar de transversalmente, pues no puedo ajustar el vástago del equilibrador. Así que he tenido que recortar un trozo del escudo izquierdo.

He de decir, en favor de Italeri, que no es que esté mal el diseño del escudo, teniendo en cuenta que es una pieza interior que no se ve y que no hay que montar el equilibrador. Supongo que está hecho así por facilitar la construcción del máster, antes de preparar el molde.

Una vez preparado el escudo, construyo con ever, el brazo soporte del vástago del equilibrador:

Y lo ajusto en su lugar. He de decir que no es exactamente de esta manera como va el brazo pero por motivos de construcción del modelo original lo he tenido que hacer de esta manera, lo más parecido que he podido al original. Esto también afectará al vástago que le tendré que practicar unos ángulos que en realidad no tiene:

Ahora voy a construir la guía del zuncho del tubo. Va por la parte exterior, justo encima de la cuna y sirve para centrar y fijar la posición del tubo dentro de la cuna.

Ya, Arsenio Villanueva, la construyó en su súper detallado del M-109a2, hace unos años y a mi no se me ha olvidado, como a los de Italeri. Está hecha con lámina de estaño y plástico fino:

Y la coloco en su lugar, sobre el manguito exterior de la cuna. Ahora voy a aprovechar para reparar, la camisa del tubo, que se me rompió cuando intenté despegarlo:

Aquí una vez reparado. También se aprecia que he tenido que cortar la tapa del visor de puntería directa por que no me entraba este conjunto en las gualderas de la torre. Cuando pueda lo volveré a colocar:

Bueno creo que la reparación no ha queda nada mal ¿no?

Bueno con el macro se nota un poquito, pero a simple vista ni se ve y al tacto tampoco se nota. Ya veremos con la pintura:

Y aquí el arma completa. Montaje M-185.

Ahora le coloco las gualderas y las muñoneras:

Aunque todavía no esta pegado, pero ya puedo comprobar el ajuste del equilibrador. Se pueden ver los ángulos a los que me he referido antes. Y no sólo es culpa de la construcción del escudo si no también de la posición de la tapa de registro y alojamiento del propio equilibrador. Debería esta un poco más hacia la izquierda:

En esta se ve un poco mejor:

Y ahora si puedo colocar la tapa exterior del visor de puntería directa:

Y de momento esto es todo por hoy.
Un saludo desde el norte de África. Y bienvenidos a los nuevos seguidores.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y XXIV)

2011-11-26T20:44:00.001+01:00

Hola a todos de nuevo.

Hoy toca el bloque de culata y "alrededores".
Lo primero es el soporte del cilindro de freno superior y del rellenador. Está hecho con ever:

Coloco los cilindros y compruebo el ajuste con el collar:

El cilindro de freno está hecho con un trozo de tubo de plástico (en realidad un trozo de mina de boligrafo):

El cilindro del rellenador está hecho con estaño. La válvula con un trocito de funda plástica de cable eléctrico y plástico estirado:

Ahora la parte interior del visor acodado de puntería directa. Está hecho con hilo de estaño. Los diferentes calibres que dan grosor están hechos con funda termoretráctil de diferentes calibres:

La palanca de embrague es de latón y la bisagra de plástico estirado:

El ocular del visor es una rodajita de funda de cable eléctrico:

Despues de darle un poco de puty para suavizar los escalones de la s fundas, coloco la palanca del embrague y ya tengo listo el visor de puntería directa:

Con ever preparo el soporte del visor y lo coloco en su lugar:

Ahora el cierre y sus elementos. Con un circulo de estaño simulo el tornillo de cierre en posición de "cerrado". Con ever, estaño y una rodajita de funda de cable preparo el soporte del cierre. El eje del mismo con un tubito de plástico. Y la palanca de cierre la hago con hilo de estaño de 1 mm:

La placa de maniobra está hecha con ever y el asa con un trocito de cable eléctrico:

Y de momento esto es todo. Y un saludo desde el norte de África.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y XXIII)

2011-11-26T01:09:00.001+01:00

Otra vez por aquí y con la primera parte de la cámara de combate superior.

Lo primero que tengo que hacer es disminuir el orificio de la torre. Así las orejetas de unión con el casco quedarán tapadas. Aprovecharé para disimular los escalones traseros que presenta la base de la torre:

Para ello recorto una pieza de poliplás con la medida correcta:

Una vez ajustada y con el mismo material hago el protector de la corona de movimiento en dirección:

Una vez pegado el protector recorto el sobrante para que ajusten las guaderas:

Y luego capa de puty:

Luego compruebo ajuste con la torre:

Comprobado el ajuste y como se ve desde todas las ventanas, paso al bloque de culata.

La pieza de Italeri es incorrecta Ya que intenta reproducir un bloque de culata con cierre de cuña horizontal cuando en realidad este obús lleva un bloque de culata cilíndrico con cierre de tornillo. No se de donde ha sacado Italeri este tipo de cierre y bloque, así que tengo dos opciones: desecharlo y recrear uno nuevo o transformarlo.

Después de estudiarlo detenidamente y sopesar los pros y contras decido transformarlo. Éste, aunque incorrecto, tiene los muñones con las medidas bastante correctas y tener que recrear los muñones, creo que será más difícil que la transformación aprovechando los muñones

Lo primero es cortar el bloque de cierre y retiar el material de la placa que lleva detrás:

Luego capa de puty:

Ahora le toca el turno a los escudos (los de caballería e infantería le creo que le llaman mantelete). Y digo escudos por que son dos. El inferior y el superior, aunque Italeri lo ha hecho izquierdo y derecho. Aún así lo usaré tal como viene por que en realidad cuando están unidos no se aprecia si el corte es vertical u horizontal:

Una vez unidos y ajustados, le doy puty para igualar la unión:

Coloco, sin pegar, la culata para comprobar ajuste y tomar medidas para seguir:

Ahora utilizo la cuna para medir la posición de los cilindros del órgano elástico. El roto en la camisa de la cuna ha sido por accidente al despegar el tubo. Ya lo arreglaré cuando llegue el momento:

Una vez tomadas las medidas de la posición de los cilindros del órgano elástico recreo el collar de unión de los vástagos con ever:

Compruebo el ajuste:

Y le doy forma con lija y compruebo el ajuste y medidas del bloque de culata. Éste lo hago con un cilindro de plastico de la medida correcta:

Una vez comprobado le coloco las tuercas de unión de los vástagos al collar. Éstas son del cajón de sastre:

Y de momento esto es todo.
Un saludo desde el norte de África

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y XXII)

2011-11-24T20:39:00.001+01:00

Hola a todos de nuevo.

Continuando con los asientos de la tripulación, hoy voy a recrear los soportes de éstos y sus cinturones de seguridad.
Lo primero, después de recortar el sobrante del bastidor, son los soportes que están hechos de latón con un remache de plástico:

Lo siguiente, los cinturones de seguridad. El soporte es de lámina de estaño con un remache de plástico estirado. La correa es un recorte de un sobrante de una bandera autoadhesiva del King of Mississippi (Artesanía Latina) que hice hace unos años:

El cierre y la pestaña son de lámina de estaño:


Terminados los asientos los reservo para después de pintar la cámara de combate.
Ahora las palancas de los pestillos de fijación de las rejas que también van en el interior de la cámara.
Lo primero es preparar los dos muelles que tienen estas palancas y tengo que hacerlo con el hilo de cobre más fino que puedo (0.05 mm). Lo enrollo en otro un poco más grueso (0.3 mm) hasta tener suficiente:

Un vez tengo el muelle, el resto es más fácil. El pedal es de lámina de estaño y los ejes de plástico estirado. Los coloco en su lugar y listo:

Por descontado que hago dos pedales:


Y con esto doy por terminada la cámara de combate inferior. Lo siguiente, la fase 10, la Cámara de Combate superior (es decir, la torre por dentro).
Y un saludo desde el norte de África.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y XXI)

2011-11-23T22:07:00.001+01:00

Hola a todos. 21 entradas ya de este proyecto y aún estoy en la cámara de combate. Falta la torre y la planta motriz.

Esta entrada es más corta que la demás pero mucho más entretenida para mi. Los asientos de la tripulación han tenido miga.

Empiezo con el soporte de la munición de Fusil. Está hecho con lámina de estaño. Antes de colocarla definitivamente en su lugar le daré una manita de puty:

Sigo con el soporte de munición delantero. También hecho con lámina de estaño:

Y ahora los asientos de la tripulación. Con hilo de alambre de 1 mm y la técnica de Pedro Andrada he preparado los bastidores.
Primero he preparado una plantilla para que al doblar el alambre me quedaran los dos bastidores iguales. Esto es cosecha mía:

Y una vez preparados los bastidores y con la tecnica que explica Pedro Andrada en su blog Mechanical dog, he soldado el travesaño trasero que le faltaba al bastidor. El sobrante de alambre lo cortaré cuando tome medidas para colocarlo en su lugar

Una vez lijada la soldadura he recortado tiras de 1.5 mm de lámina de estaño para simular el entramado de correas que conforman el asiento:

Y después un rato muy entretenido ha quedado esto:

Creo que no ha quedado mal y cuando lo vaya a colocar le ajustaré la forma al entramado para que no quede tan basto:

Solo me faltan las orejetas de sujeción al lateral de la barcaza y los cinturones de seguridad, pero lo haré otro día que hoy he terminado de correas hasta las narices:

Bueno, espero que os haya gustado.
Y un saludo desde el norte de África.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y XX)

2011-11-22T20:45:00.001+01:00

Otra vez con todos vosotros.
Y esta es la nº 20. Y las que quedan…

Bueno, siguiendo con la cámara de combate voy a mostraros la construcción de los soportes de munición de 155 mm.
En la parte delantera lleva un soporte para dos proyectiles y en la parte trasera lleva soporte para 10 proyectiles.
El soporte delantero lo he hecho con ever y lámina de estaño:

Aquí presentado en su lugar sin pegar:

Y el soporte de ojiva, que va en la parte superior para sujetar los proyectiles en posición vertical. Está tallado en un trozo de ever. Y las trebillas son de hilo de cobre:

A continuación los soportes traseros. Para hacer los aros soporte he utilizado una tira de lámina de estaño de 1,5 mm de ancho y le he dado forma con el mango de un sacabocados que coincidía con el calibre deseado:

La base de los soportes también está hecha con lámina de estaño. En las siguientes fotos se aprecian los soportes presentados en su lugar, pero sin pegar, para comprobar ajuste y poder medir el lugar donde irán los soportes de ojiva:

Los soportes de ojiva están hechos con ever e hilo de cobre. Aquí se ve el soporte de los tres primeros proyectiles, adosado al lateral izquierdo del casco:

Y aquí se aprecia el segundo soporte que cuando se cierra aprisiona los tres proyectiles anteriores y a él se sujetan, mediante correas, los dos proyectiles exteriores.

Como no tengo decidido si le pondré algún proyectil no he pegado el eje para poder abrir el soporte. Ya cuando lo decida los dejaré fijos, pero de momento son móviles:

Y de momento esto es todo.
Y un saludo desde el norte de África.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y XIX)

2011-11-20T22:26:00.001+01:00

De nuevo por aquí con otro empujón a este proyecto.

Voy a recrear el soporte del extintor portátil. Está hecho con lámina de estaño e hilo de cobre:

A continuación sigo con la rejilla protectora que va al fondo de la cámara de combate y que cubre los sistemas de flotación, calefacción, ventilación, extinción y extracción de polvo de los filtros de aire. Lo he construido con lámina de estaño, ever y rejilla del cajón de sastre:

Una vez terminada compruebo el ajuste en su lugar:

Y con los demás elementos:

Sólo me falta dar un poco de masilla en los bordes de la rejilla para rematar y listo.
Y de momento esto es todo.
Un saludo desde el norte de África.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y XVIII)

2011-11-19T11:59:00.001+01:00

Hola a todos de nuevo.

Hoy voy a terminar de detallar el sistema de flotación. Y lo que me falta de hacer son las manillas de las válvulas, la tubería de la bomba y la caja de conexión eléctrica con el cable de conexión.

Las ocho válculas están hechas con hilo de cobre de 0,5. Para ello machaco la punta del hilo con unos alicates y pliego hacia atrás la parte machacada. Corto el hilo y pego en el cuerpo de la caja de válvulas. La tubería de la bomba está hecha con hilo de estaó de 2 mm y lámina de estaño. El hilo de estaño lo doblo y ajusto y con la lámina de estaño simulo el manguito de caucho que une los dos codos de la tubería;

La caja de conexión eléctrica esta hecha con un trocito de ever forrado con lámina de estaño para el cuerpo de la caja, con hilo para simular el cable y con funda de cable telefónico para el conector:

Con esto doy por terminado el sistema de flotación a falta de ajustarlo en su posición cuando pinte la cámara de combate.

Ahora voy a continuar con el sistema de ventilación.

Primero hago, con poliplás, la caja de aire donde va conectado el aparato de ventilación. Como necesito dejarlo colocado en su lugar para poder comprobar los ajustes, pero me molestaría dejarlo colocado, para poder poner en su lugar tanto los extintores como la calefacción he tenido que practicar un orificio a la caja de aire donde insertaré aparato de ventilación. Así puedo colocarlo para comprobar ajustes y quitarlo para poder colocar el resto de sistemas que van por detrás.

Una vez colocada la caja de aire, paso a construir el aparato de ventilación. Se compone de un cuerpo cilíndrico, una tapa inferior con la boca de entrada-salida de aire y una caja de conexión eléctrica con su cable.

El cuerpo cilíndrico es un trozo de la tapa trasera de un rotulador carioca recortada a la medida (más un trocito para que pueda insertarlo a presión en la caja de aire (es por esto que el orificio parece mal recortado. Recortado así de "mal", hace presión contra el cuerpo cilíndrico, éste no se cae y puedo comprobar ajustes sin tenerlo que pegar).

Al cuerpo cilíndrico le he pegado un trocito de madera al que he dado porma redondeada con papel de lija. Con lámina de estaño he conformado la boca del aire y la he ajustado al trocito de madera. Para igualar he dado una capa de puty y una manita de lija. La caja de conexión eléctrica la he hecho con ever y le he pegado un trocito de hilo de cobre fino. El conector es un trocito de funda de cable eléctrico. Creo que ha quedado bien y no he tardado mucho en hacerlo (unos quince minutos). He tardado bastante más en decidir como hacer para que pudiera colocarlo en su luga,r para comprobar ajuste, pero poderlo quitar para montar los demás elementos. En la siguiente foto se ve la colocación pero sólo está colocado a presión, así que tirando suavemente sale del orificio de la caja de aire y lo reservo para más tarde:

En las siguientes fotos se aprecia la colocación de todos los elementos. Sólo están colocados en su lugar para comprobar. Ahora los reservaré hasta que la cámara de combate y estos elementos estén pintados. Falta recortar y ajustar las tuberías del sistema de flotación, pero lo haré cuando vaya a ajustar las superextructura:

Y de momento esto es todo. Espero que os esté gustando y que las soluciones que voy encontrando para solventar este proyecto os sirvan para encontrar ideas para terminar, detallar o mejorar los vuestros.

Un saludo desde el norte de África.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y XVII)

2011-11-15T21:50:00.001+01:00

Otra vez aquí con otro empujoncito.
Este artículo se lo voy a dedicar a Arsenio Villanueva. Por su inestimable ayuda.
Hoy voy a terminar la bomba de aire del sistema de flotación. Para ello he preparado 8 tubos corrugados hechos con hilo de cobre y papel de aluminio. Y con ever he preparado la caja de conexión de los tubos:

El cuerpo de la bomba lo he tallado en un bloque de pasta Jovi y le he añadido lámina de estaño para conformar el cuerpo del motor y el del rotor primario. Una vez terminado lo he presentado en su lugar para comprobar ajustes. Me faltan las válvulas que haré cuando tenga claro cómo:

Y ahora voy a volver atrás para rehacer la rejilla del tubo de escape. Como bien dijo Arsenio Villanueva, ni a él ni a mi nos gustaba la rejilla que había hecho con plástico estirado. He estado buscando una rejilla que le quedara bien al tamaño y todas las que veía tenían los agujeros demasiado grandes. Pero ayer encontré un filtro de entrada de los lavavajillas y lavadoras. Son pequeños, de acero y van colocados justo en la entrada del tubo de agua, tienen forma de dedal y unos agujeros muy pequeños. Así que cogí un filtro de esos y aquí está el resultado:

Arsenio tenía razón. Ahora está mucho mejor. Pero no sólo tenía razón en esto. También en lo de las trebillas de las correas. El otro día me pasó un enlace de un artículo suyo de como hacer asas iguales. Yo lo había visto hace años pero no recordaba como se hacían. Lo intenté pero no me salió bien. Pero el bueno de Arsenio me facilito el enlace y después de repasarlo he vuelto a rehacer las trebillas que tenía hechas y las que me faltaban por hacer. No me han salido perfectas pero creo que han mejorado bastante. Aquí os pongo el enlace por si alguien quiere o necesita probar: "ASAS IGUALES" (Arsenio Villanueva).
Así es como me ha quedado:

Una vez hechas coloco las del portón trasero:

Y las de la cámara de combate:

Y de momento esto es todo.
Un saludo desde el norte de África

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y XVI)

2011-11-14T13:08:00.001+01:00

Aquí estoy de nuevo.

Hoy y para terminar el filtro de aire voy a recrear los motores de extracción del polvo de las cajas. Lleva dos (uno para cada caja) y van adosados a la columna soporte de la rejilla de protección. Están hechos con unos tubitos de plástico:

Con estaño hago la pletina de sujeción y con poliplás y varilla de plástico termino el soporte de la rejilla:

Coloco el soporte en su lugar:

Y compruebo el juste de las cajas de filtro y de las mangueras, recortando, de éstas últimas, el sobrante:

Lo siguiente es la calefacción del personal. Está hecha con un trozo de tubo de plástico para el cuerpo. Estaño y varilla de plástico para la salida de aire caliente. Tubo de plástico y “tubo corrugado” para la salida de aire del conductor. Y ever, estaño e hilo de cobre para la caja de control:

Una vez terminada, la coloco en su lugar para comprobar el ajuste:

Ahora los extintores fijos. El cuerpo está tallado de un sobrante de resina. El soporte inferior de ever. Las dos cinchas son de estaño e hilo de cobre para el tornillo tensor. Las boquillas están hechas con varilla de plástico de distintos calibres. Y los tubos de conexión y mangueras de hilo de cobre:

Y, como lo anterior, lo coloco en su lugar para comprobar el ajuste:

Lo siguiente son los mamparos separadores de las cargas y demás pertrechos. Están hechos con poliplás:

Y de momento esto es todo, espero que os guste. Y cualquier opinión, sugerencia o crítica seguro es bien recibida.
Y un saludo desde el norte de África.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y XV)

2011-11-12T15:26:00.001+01:00

Hola a todos de nuevo.
Otro empujón a este proyecto.
Ya dentro de la Cámara de Combate y siguiendo el orden que me he marcado, voy a recrear las cajas de los filtros de aire:
Las preparo recortando planchas de poliplás:

En el lateral le pego una lámina de estaño, grabada con un punzón, donde se sujeta la caja de la rejilla de acceso:

Y con ever la propia caja:

Con lámina de estaño hago la tapa de la caja y la bisagra de apertura. El perno de la bisagra está hecho con hilo de cobre fino:

El pestillo accionador de la tapa de la rejilla hecho con ever e hilo de cobre:

Ahora voy a preparar el tubo coarrugado para recrear los tubos de entrada y salida de aire en los filtros.

Para ello cojo un trozo de hilo de estaño (de soldar) del grosor conveniente (en este caso de 1 mm).

A continuación le enrollo hilo de cobre fino, haciendo una espiral alrededor del estaño.

Le doy con ciano en gel (no es tan rápido como el líquido) a todo lo largo y enrollo papel de aluminio (de la cocina) apretando para que se marque el hilo de cobre y haciéndolo girar entre los dedos:

Como es estaño, se podrá doblar fácilmente para colocarlo con la forma deseada.

Aquí el tubo colocado en su lugar. Más adelante terminaré de darle forma y ajustaré el tamaño.

La tapa superior hecha con poliplás y el tubo de entrada de aire del motor hecho con la técnica anterior pero con estaño más grueso.

Colocado en su lugar para comprobar el ajuste y sobre todo que no roce con la torre:

Ahora me faltan los dos motores de extracción de polvo que van sujetos al pilar soporte de la rejilla de seguridad, así que los haré más adelante.

Espero que os esté gustan y un saludo desde el norte de África

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y XIV)

2011-11-07T21:14:00.000+01:00

Hola a todos.
Hoy he podido avanzar otro poco y terminar el Pozo del Conductor con la construcción del asiento:
Empiezo con el soporte de la banqueta. Hecho con ever, tubo de plástico y lámina de estaño:

A continuación hago un eje de estaño y lo inserto en el tubo del soporte del asiento. En la parte inferior le enrollo hilo de cobre fino para hacer el muelle. La banqueta es un sobrante, creo que de un TOA. El soporte del respaldo está hecho con lámina de estaño doblada y marcada con un punzón. Y el respaldo con poliplás.

Aunque no puedo colocar el asiento en su lugar para que no me impida la pintura del pozo y del propio asiento, lo he presentado, sujeto con un poco de plastilina, para comprobar el ajuste

Y con el asiento doy por terminado el Pozo del Conductor en esta fase. Aún le quedan algunos detalles que le haré en la última fase del proyecto.
A partir de aquí pasaré a la parte inferior de la Cámara de Combate.
Espero que os esté gustando y un saludo desde el norte de África.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y XIII)

2011-11-05T22:21:00.000+01:00

Bueno, aquí estoy de nuevo con otro pequeño avance en este proyecto.

Siguiendo con el Pozo del Conductor le toca el turno a los mecanismos de la escotilla.
Con un trocito de sobrante de fotograbado hago la Palanca del pestillo del seguro:

A la propia escotilla le practico, con una fresa pequeña, el rebaje para la palanca de bloqueo:

Luego, quemando la punta de unos trocitos de plástico estirado, preparo la palanca de bloqueo de la escotilla y la palanca de elevación y apertura:

Con latón hago las orejetas de la palomilla de fijación de la palanca de apertura:

Ahora le toca el turno a la salida de aire de la calefacción y para ello tengo que hacer primero el suelo de la Cámara de Combate.

Recorto la forma en lámina de poliplás y dibujo en la pieza el lugar que deberán ocupar los protectores de las barras de torsión y las tapas de registro de las fijaciones de éstas. A continuación, con un punzón, grabo las propias tapas y la tornillería. Cortando un tubo de plástico por la mitad preparo los protectores de las barras y los pego en su lugar. Con puty tapo las hendiduras:

Con el suelo preparado hago la salida de aire de la calefacción con ever y lámina de estaño:

Lo siguiente, los periscopios el conductor. Están hechos con ever de 1 y de 0.25 mm.Y sus fijaciones con hilo de cobre:

Lo siguiente el Panel principal. La estructura está hecha con lámina de estaño, el frontal con ever, los dos relojes con estaño y los botones e interruptores con plástico estirado:

El Panel auxiliar lo haré al final, cuando ya tenga ajustada la estructura superior.

Y lo último de hoy es la caja del periscopio de respeto. Hecha con ever , hilo de cobre para las bisagras y lámina de estaño para es pestillo:

Y de momento esto es todo. Mañana intentaré avanzar un poco más.
Un saludo desde el norte de África.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y XII)

2011-10-30T23:02:00.001+01:00

Hola a todos de nuevo:

Hoy he podido avanzar otro poco con el pozo del conductor.

Siguiendo el orden de construcción lo primero que he hecho ha sido recrear las fundas de las barras de torsión que pasan por debajo del conductor

Y sigo con el tirador del estrangulador del motor con ever e hilo de cobre.

Lo siguiente y creo que lo que más me ha costado, el volante de dirección. Está hecho con hilo de cobre soldado con estaño, usando la técnica del maestro y amigo Pedro Andrada:

Una vez soldado le doy forma con unos alicates de punta redonda y luego lija:

A continuación preparo el orificio para el eje y el soporte del volante con ever y plástico estirado:

Con tubo termoretráctil de electrónica y un poco de ciano uno los tres hilos del volante. Con funda de plástico forro el eje después de pasarlo por el orificio del soporte. Y lo coloco en su lugar:

Y compruebo el ajuste de la superestructura, comprobando sobre todo la posición en la escotilla:

Lo siguiente es el tirador del extintor fijo, pero para ello debo hacer la caja de aire del ventilador de la cámara de combate por que el tirador del extintor está colocado en una de sus paredes. Así que con ever preparo la caja en principio con forma de caja de zapatos:

Luego me di cuenta que no tenía esa forma así que la corregí

Colocada la caja le hago el tirador del extintor con hilo de cobre y funda de plástico:

Ahora preparo el mamparo lateral para colocar los distintos elementos. Para ello dibujo en el panel la posición relativa de cada uno de ellos. Esto me servirá para además de para comprobar la posición, para poder medir las distintas piezas y sobre todo y más importante para poder comprobar el orden de colocación de cada uno de ellos, no vaya a ser que el montaje de alguno impida el del siguiente.

Lo primero será la palanca de cambios y su varillaje. Hecho con ever, plástico estirado, hilo de cobre y lámina de estaño. La bola de la palanca está hecha quemando un hilo de plástico estirado

Sigo con la palanca del acelerador de mano. Hecha con los mismos materiales que la palanca de cambios.

Continuo con el tirador del freno de mano que coloco debajo del volante:

El pedal de freno está hecho con ever y estaño grabado con un punzón:

Previamente al montaje definitivo del panel compruebo la posición de los ejes de los pedales colocando unos soportes en la parte izquierda (sobre el interior del casco). Comprobado esto, pego el panel en su lugar. Atravieso éste con los distintos ejes de pedales a través de los orificios que había practicado y cuando está todo en su lugar pego los pedales:

El pedal del acelerador está hecho con ever.

Y hasta aquí por hoy.
Un saludo desde el norte de África.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y XI)

2011-10-27T20:47:00.000+02:00

Hola a todos.
Hoy he podido avanzar otro poco y he terminado el compartimento de las baterías.
Los mamparos están hechos con poliplas y ever

Compruebo el ajuste:

Y doy una capa de puty que no lijaré para que quede texturizado el efecto óxido y la pintura estropeada:

En una varilla de plástico tallo la toma esclava donde se conecta el “biberón” y la coloco en su lugar. Algunos sabréis a que me refiero. Para los que no, es un cable que conecta dos vehículos para arrancar. Son como las pinzas de nuestros coches pero a lo bestia, y en lugar que pinzar los bornes, llevan este conector:

Sigo con las baterías. Con ever hago unas pequeñas cajas (con la técnica de Sheperd Paine)

Una vez terminadas compruebo el ajuste:

Con plástico estirado le hago los tapones y los bornes. He representado las del modelo 6E21C.

Y de momento esto es todo. Mañana si tengo más tiempo seguiré avanzando.
Un saludo desde el norte de África.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y X)

2011-10-24T21:33:00.001+02:00

Hola a todos.
Otro empujoncito a este proyecto.

Empiezo con la recreación del soporte y correas de las petacas de agua de los laterales de la torre:

A continuación y con poliplás hago los mamparos que separan la cámara de combate del motor. También hago el mamparo de separación del pozo del conductor y el motor, abriendo la tapa de acceso al motor:

Y por último compruebo el ajuste con la superestructura:

Mañana espero tener un poco más de tiempo

Un saludo desde el norte de África.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y IX)

2011-10-21T21:08:00.000+02:00

Hola de nuevo. Hoy he tenido un ratito y he podido avanzar un poco.

Lo primero ha sido colocarle los pestillos de cierre a las cajas de almacenaje traseras:

He quitado la forma maciza que Italeri hizo como protector del tirador del extintor y lo he reconstruido con latón y ever:

Después de lijar un poco para quitarle las marcas de inyección a la zapata de la trinca de marcha le he colocado las correas hechas con lámina de estaño e hilo de cobre::

Con una broca he ahuecado el tubo de salida de la bomba de achique:

Antes de colocar el tubo de escape ahuequé el escape de la calefacción:

Con lámina de estaño hago las pestañas de fijación de las bordas laterales:

Y de momento esto es todo. Seguiré colocando más avances.

Un saludo desde el norte de África.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y VIII)

2011-10-18T22:46:00.000+02:00

Hola a todos de nuevo.

Otro pequeño avance en este proyecto. Hoy he podido hacer la Escotilla del Jefe de Pieza.

Lo primero el aro interior

Preparo el alojamiento del periscopio entre las patas del soporte de la ametralladora:

Con una tira de ever construyo el protector de goma

También con ever recreo la parte exterior del periscopio y lo coloco en su posición:

Ahora recreo la parte interior:

Y lo coloco en su lugar:

Con hilo fino de cobre le hago los soportes y pruebo el ajuste de la escotilla en la torre:

Lo siguiente es el pestillo de bloqueo de giro de la torre:

Sigo con la palanca de cierre. Hecha con ever y latón:

Con hilo de cobre hago el asa y la horquilla de cierre y con ever y plástico estirado el pestillo:

Por el exterior coloco la manivela, hecha de latón y con ever los topes:

Y por último completo el eje y construyo el pestillo de retención:

Y de momento esto es todo y un saludo desde el norte de África.

CAÑÓN 150/45 MUNAIZ ARGÜELLES (y X)

2011-10-16T19:54:00.000+02:00

Hola a todos de nuevo.

Por fin se acaba este proyecto. Bueno, se acaba para mi. Ahora le toca al pintor. Por que esta recreación no sólo es cosa mía. De momento hemos trabajado Juan V. Moro con la fresa y el torno para hacer el tubo y con el pie de rey para comprobar los planos y un servidor sacando planos y construyendo el modelito. Ahora le toca a Michel sacarle los colores, luego la base y la figura. O sea que el tubo se ha hecho en Jaén, el montaje en Ceuta, la pintura será en Valencia y la base y la figura está por determinar. Bueno ya nos lo dirá Michel Y nos lo confirmará correos.

Bueno a lo que vamos. Aquí mis últimos pasos.

Lo primero son los dos volantes de movimiento tanto en orientación como en distancia. Están hechos con hilo de cobre y soldados según nos explica Pedro Andrada en su blog Mechanical dog.

Y les añado los radios hechos con ever:

Y los ejes hechos también con hilo de cobre:

Y a su sitio, donde les añado el pomo:

Lo siguiente, terminar la puñetera cúpula y sus remaches:

Una vez colocados los remaches de la pieza frontal, coloco las planchas laterales con los refuerzos interiores:

Después de comprobar el ajuste doy masilla en las juntas laterales:

Y termino con los remaches interiores:

Sigo con la construcción y colocación de las sobremuñoneras:

Y por último presentar todas la piezas (la cúpula está suelta para que Michel la pueda pintar con comodidad) para comprobar ajuste y hacerle algunas fotos de como queda. Que ya no se cuando la volveré a ver en directo.

Espero que os haya gustado y que os guste muchísimo más cuando lo haya terminado Obi One.
Un saludo desde el norte de África.

CAÑÓN 150/45 MUNAIZ ARGÜELLES (y IX)

2011-10-09T22:16:00.000+02:00

Hola a todos.

Hoy le ha tocado el turno al Munaiz. Lo tengo un poco parado por culpa de la Cúpula. La que le tengo hecha no me gusta. No le termino de dar la curvatura a la parte inferior. Así que voy ha probar otra manera.

Lo primero terminar los detalles del maravilloso tubo de JVM.
En el lateral izquierdo lleva un mecanismo de seguridad que recreo con hilo de cobre, lámina de aluminio y ever:

Luego, al cierre le hago la palanca de maniobra:

Y el eje de giro:

Y el arco dentado de puntería en elevación:

También termino el mecanismo de seguridad:

Y ahora la cúpula.

He utilizado un plástico más blando que puedo cortar con tijeras, del tipo poliplás para hacer plantillas. Es bastante bueno para trabajar con él pero muy engorroso a la hora de pegar. De todas maneras para hacer plantillas va muy bien.

La idea es hacer la cúpula de cuatro piezas (como en el original) en lugar de hacerla de dos piezas. Así creo que podré darle la curvatura que necesito. El problema es que la curva inferior quedaba demasiado cerrada y el ever se separaba de la base del cañón. Si le daba más radio a la parte inferior, la superior no ajustaba con el techo. Y si forzaba las dos, los laterales no ajustaban con los soportes. Un desastre.

He intentado hacerla de metal pero me pasa lo mismo. Así que, después de estudiar el original me he dado cuenta que los laterales de la cúpula son planchas independientes del frontal por lo que voy a probar de esta manera.

Primero he dibujado las piezas en el poliplás:

Una vez recortadas monto el frontal y el techo y sobre la marcha voy corrigiendo

Un vez corregidas las plantillas, las paso a ever y monto:

Le practico la tronera y doy putty:

Y por el interior le hago los tirantes de refuerzo con sus remaches:

Ahora las planchas laterales y terminar de ajustar, pero eso será el próximo día. De momento esto es todo y un saludo desde el norte de África.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y VII)

2011-09-29T22:21:00.000+02:00

Hola a todos.
Hoy otro empujoncito a este obús.

Continuando con las ventanas laterales, le hago las bisagras de las compuertas, los pestillos de cierre y le marco la separación de las compuertas por debajo de los pestillos.

Y a continuación le hago la manivela de cierre:

Y para terminar reconstruyo la otra ventana haciéndola simétrica:

Le toca el turno a las ventanas traseras:

Le quito las marcas de inyección con puty, pego las compuertas en su lugar y luego recorto las compuertas dejando parte de la bisagra en su lugar:

Con ever le hago el tope interior. Con hilo de cobre, el asa. Y con lámina de estaño el soporte de las bengalas

Y en la hoja derecha (vista desde el interior) reconstruyo la manivela, soportes y fallebas, dejándolas en posición de abierta:

Y de momento esto es todo. A ver si el próximo día puedo avanzar un poco más con la escotilla del Jefe de Pieza.
Un saludo desde el norte de África

OBÚS 105/30 LIGTH GUN (terminado)

2011-09-24T20:30:00.000+02:00

Hola a todos.

Lo primero he de pedir perdón por no haber puesto este modelo terminado. Me he dado cuenta cuando he estado revisando el Blog y he visto que entre las entradas de este obús faltaban las fotos una vez terminado. Pido perdón si alguien las estaba esperando y aquí las coloco:

Coloco también las que le hice en la exposición del Tricentenario del RAMIX-30:

Ahora si. Con estas fotos concluye este proyecto. Una maqueta en resina con alguna pieza de latón genialmente producida por JVM.
Un saludo desde el norte de África y hasta el próximo proyecto.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y VI)

2011-09-20T22:36:00.000+02:00

Hola de nuevo.

Hoy he tenido un poco más de tiempo y he podido avanzar con las ventanas laterales, aunque no todo lo que me hubiera gustado.
Lo primero ha sido reajustar el tamaño del vano de las ventanas laterales ya que con el recorte, la dermel se lleva más de la cuenta. Así que con tiras de ever he rellenado lo que faltaba:

Luego puty:

Y lijado:

A continuación el pestillo de retención. Está hecho con lámina de latón y ever. Lo he pegado a la ventana por que me es más fácil así que buscarle el sitio justo en el lateral de la torre. Cuando pegue la ventana en su lugar, el pestillo quedará en su sitio:

Y por ultimo (hoy no me ha dado para más) las cajas de almacenaje de las ventanas ya las tengo encarriladas. Le faltan las bisagras, las palomillas de cierre y el reborde de unión:

Espero poder avanzar un poco más mañana.
Un saludo desde el norte de África.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1 (y V)

2011-09-18T20:51:00.000+02:00

Aquí estoy de nuevo con unos pequeños avances de este proyecto.

El portón trasero, que como se puede apreciar tiene unas cuantas marcas de inyección y que cuando se monta cerrado no importa, en este caso tengo que intentar quitarlas:

Así que puty y lija:

Y le coloco la horquilla soporte de la barra de fijación del portón y la manivela de cierre en posición de abierto:

Después de buscar información y con la ayuda de Arsenio Villanueva, me decido a colocarle la cúpula en lugar de la tapa escotilla, ya que este modelo, al menos en el ET, así la llevaba.

Primero he de despiezar la que tenía:

Para recortarle y lijarle el frontal y poderlo sustituir por un cristal:

Ahora, con el lomo de un cuter, le hago una acanaladura en las dos piezas para que ajuste el cristal (en realidad es un trocito de plástico de un blister)

A continuación recorto un trocito de plástico y lo ajusto entre las dos piezas:

Una vez ajustado tengo que pintar el interior:

Y una vez seco monto los componentes:

Un poco de puty y lija:

Ahora paso a la escotilla de emergencia o del apuntador. Lo primero rehacer la barra de torsión con los goznes:

Y la coloco en su lugar:

Ahora sigo con la escotilla a la que le tengo que retirar el material sobrante del proceso de recortado:

Hecho esto le coloco el soporte de la manivela de cierre:

Y con lámina de latón, ever y plástico estirado le recreo la manivela de cierre:

Y de momento esto es todo.
Un saludo desde el norte de África.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1(y IV)

2011-09-16T16:55:00.000+02:00

Hola a todos.

Siguiendo con este proyecto y ya metido en la fase de ajuste de las tapas y escotillas voy a terminar con la tapa del motor poniéndole las manivelas y los pernos:

Para seguir con la reconstrucción de la tapa de acceso a la varilla de aceite del motor, ya que cuando recortaba la tapa del motor sufrió un pequeño accidente quedando un tercio mas pequeña. Aprovecho y le hago el perno de fijación:

Después de quitar los rebordes y ajustar las tapas de la transmisión le coloco el perno de fijación a la de la derecha:

Y le quito el asa maciza que lleva para ponerle otra de hilo de cobre:

Aunque este modelo no tenía el sistema de calentamiento de baterías, si tenía el escape de éste en la tapa izquierda de la transmisión así que le he hecho el orificio de escape:

Puede que el sistema de calentamiento de las baterías sólo lo montaran dependiendo del clima. Es decir a lo mejor en países de mucho frio igual lo llevaban de serie, no siendo el caso de España

Terminadas las tapas de la Transmisión empiezo con las de las baterías, repasando con la dremel la parte inferior para quitar las marcas de inyección y los rebordes que llevan:

Y le hago los pernos de fijación:

Para ajustar la escotilla del conductor primero quito el pestillo de retención de la barcaza y repaso el emplazamiento:

Luego repaso la falta de plástico del eje de la escotilla con puty y remarco la tornillería:

Después de poner un pivote de hilo de cobre vuelvo a colocar el pestillo de retención que había quitado de la barcaza

Y después de retirar el pegamento sobrante así ha quedado:

Y de momento esto es todo.
Un saludo desde el norte de África.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1(y III)

2011-09-15T17:22:00.003+02:00

Hola a todos de nuevo.

Otro empujoncito a la reconstrucción de este Obús para terminar de reconstruir los vanos y empezar con las Tapas y escotillas.

Con puty relleno los espacios del vano de las tapas de las baterías y repaso con lija y lima:

Y con ever reconstruyo los alojamientos de los pernos de cierre:

Ahora paso al tirante de la tapas de la transmisión. Primero coloco un pequeño tope por la parte interior del frontal del casco donde apoyará el tirante. Éste no lo pegaré hasta que coloque la superestructura definitivamente. Las marcas de inyección las retiraré más tarde.:

Aprovecho para hacer el orificio de acceso a la varilla de aceite del motor:

Con ever recreo el tirante y el alojamiento del perno de cierre:

Para hacer la parte inferior de la rejilla de la tapa del motor, dibujo las pletinas de la rejilla en ever de 0.25 y las grabo con el lomo de un cuter:

Luego la recorto y la pego en su lugar:

Y compruebo el ajuste:

Así dejo terminada la cuarta fase REPASO Y AJUSTE DE LOS VANOS Y MARCOS DE TAPAS Y ESCOTILLAS y empezada la quinta fase REHACER TAPAS Y ESCOTILLAS.

De momento esto es todo, espero que os sea interesante y un saludo desde el norte de África.
PD: No he aparcado el Munaiz. Estoy rehaciendo la cúpula que no me convencía.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1(y II)

2011-09-12T21:55:00.001+02:00

Hola a todos.

Siguiendo con este proyecto os enseño las siguientes fotos de los avances. Esta vez ha sido poco por que estoy a la vez con el Munaiz. Pero algo es algo.

Siguiendo los consejos de tito Diesel y utilizando el limpia hornos he quitado toda la pintura que he podido y éste ha sido el resultado con la torre. Creo que ha quedado genial ¿no os parece? Y sorprendentemente para mi, muy fácil. Muchas gracias Javier:

Y ahora me meto con la reconstrucción de los vanos de acceso a los compartimentos de las baterías. Utilizo ever de 1 mm:

Y con ever más fino reconstruyo los vanos. Cuando se seque le daré puty y lija:

En el de arriba me he quedado un poco corto. Lo arreglaré con masilla. El otro ha quedado justo:

Y de momento esto es todo. Os espero en el siguiente artículo y un saludo desde el norte de África.

CAÑÓN 150/45 MUNAIZ ARGÜELLES (y VIII)

2011-09-12T21:29:00.003+02:00

Hola a todos de nuevo:
Ya tengo el tubo. Por fin.

Un soberbio y perfecto trabajo de mi amigo Juan V. Moro (como todas la que hace). Por cierto que pasé un dia muy agradable en su compañía alucinando con sus trabajos y herramientas. Menudo torno y menuda fresa. Y que calidad y finura en los acabados de las piezas que hace. Aunque lo importante es su experiencia y el manejo que tiene de las máquinas. Y su Munaiz deja éste muy atrás. Todas las piezas de aluminio. Una preciosidad.

Pero yo me tengo que conformar con el que estoy haciendo, así que os voy con los siguientes avances:

Lo siguiente es preparar los soportes de la Cúpula en los laterales de la basa. Lleva 3:

Sigo con los soportes de fijación

A los que añado la amortiguación o antivibración. Imagino para que el disparo no se convierta en el tañir de una campana:

Y los coloco en su lugar:

A continuación voy a recrear el soporte de la banqueta del tirador:

Y ahora el tubo de JVM. No se necesitan explicaciones:

Y ahora simplemente presentado en su lugar para ver como queda:

Ahora queda hacerle las miras y ajustarlo en la cureña. Y luego ajustar la cúpula.
Un saludo desde el norte de África.

OBÚS 155/32 ROCK ISLAND ATP M-109A1(I)

2011-09-08T23:55:00.000+02:00

Hola a todos de nuevo.

Ya de vuelta de las vacaciones y con muchas ganas de maquetear, voy a empezar otro proyecto, mientras termino la cúpula del Munaiz Argüelles y después de recibir el precioso tubo de 150 mm. que ha torneado en aluminio mi amigo Juan Vicente Moro.

Se trata del Obús ATP M-109a1. Esta maqueta la hice hace más de 20 años tal cual venía de caja, siguiendo las instrucciones. En su día me pareció bastante bien. Pero últimamente, cada vez que la veía en la estantería, me parecía horrorosa.

Así que pensé en rehacerla. Pero desmontarla y volverla a hacer me parecía del género tonto. Así que pensé que la podía rehacer detallándola.Pero detallarla un poco no valía la pena.

Buscando información pensé que el detalle debía ser profundo por lo que decidí rehacerla con las compuertas, escotillas y ventanas abiertas. De esta manera el detalle si valdría la pena. Tendría que recrear todo el interior y no sólo de la cámara de combate sino también el pozo del conductor, el motor, la transmisión y las baterías.

Me lo pensé bastante pues la transformación es un trabajo brutal y no es seguro que salga bien. Y si ésto no es poco, para empezar no sólo tengo que despiezar la maqueta hecha, si no que tengo que destrozarla para poder abrir todos los vanos.

Pero quien dijo miedo… Si no sale bien a la primera lo será a la segunda o a la que sea. Así que allá voy.

Primero una explicación de las características de este Obús.

Es un obús autopropulsado de fabricación norteamericana que se maneja con una tripulación de 6 hombres. Con un peso en combate de 24489 kg, una longitud de 9 mts, ancho de 3.15 mts y 3.06 mts de alto.

Es capaz de librar pendientes laterales del 30 %, subir y bajar pendientes del 60 % y puede vadear, sin utilizar el sistema de flotación, hasta 1.07 mts de profundidad. Puede atravesar zanjas de hasta 1.8 mts y sobrepasar obstáculos de medio metro.

La velocidad máxima hacia adelante es de 56 km/h y hacia atrás de 11 km/h. Tiene un radio de acción de 354 km con el depósito lleno (511 lts)

El motor es un GMC 8V71T diesel de 2 tiempos turbo. Para el quiera saber un poco más diré que el significado de 8V71T es: 8 cilindros en V de 71 pulgadas cúbicas y "T" de turbo. Genera 405 cv con una cilindrada de 9301 cm cúbicos. Se fabricaron, al menos dos modelos de este motor. El 7083-7396 y el 7083-7391. Este último ha sido el más común en los M-109a1 españoles y el que voy a intentar recrear.

Monta una transmisión automática de funcionamiento hidromecánico GMC Allison XTC-411-2A con 4 velocidades marcha adelante y 2 marcha atrás. Esta transmisión hace las veces de embrague, diferencial, dirección y frenado. Está unida al motor por la caja de transferencia.

El tren de rodaje es del tipo Christie (es decir sin rodillos de retorno) con 78, 79 u 80 eslabones (según el lado y el desgaste).

Tiene 14 barras de torsión independientes y 4 amortiguadores como suspensión. La rueda tractora va delante y la tensora detrás con un cilindro tensor.

La boca de fuego es del modelo M-185 en montaje M-127 con una cadencia máxima de 4 dpm. El órgano elástico es hidroneumático. La elevación máxima es de 1330 ºº (75º) y el sector horizontal de 6400ºº (360º).

Como armamento secundario lleva una ametralladora Browning 12.70 M2HP que se puede utilizar como defensa terrestre o antiaérea.

Puede transportar hasta 28 disparos completos de 155 mm y 500 cartuchos de 12.7 mm.

Hay varios modelos de M-109 y en el España se han utilizado varios. Pero para centrarnos, el modelo que voy a recrear es el M-109a1. Las diferencias con el M-109 son claras, el tubo es totalmente distinto.

M-109

El resto de modelos son parecidos a este. Desde luego cada vez más sofisticados:

España ha tenido a la par el M-109a1 y el M-109a1b. Aunque también ha habido (y hay) otros modelos más avanzados.

Para diferenciarlos os diré que con el M-109a1b se hicieron algunas mejoras, entre otras unas modificaciones en el sistema de flotación. Por ellas, a partir del M-109a1b, desaparecen las pestañas de fijación de los soportes de las barreras laterales del sistema de flotación que se veían en los laterales de la torre. En la foto siguiente se ve un M-109a1 y se aprecia una especie de pletina a la derecha del nº 124. En los siguientes ya no existe esa pletina. También se aprecia que la trinca de marcha es distinta. Desde luego que tienen más diferencias pero no se aprecian a simple vista.

Y después de este peñazo que os he metido, voy al turrón con los primeros avances de este proyecto.

Primero la horrorosa montada:

Y ahora el despiece:

Y por último la destrucción. Primero recortar la rejilla del motor:

Luego las compuertas de la transmisión:

Las compuertas de las baterías:

Y por último la escotilla del apuntador y las ventanas laterales de la torre:

A continuación tengo que rehacer todos los vanos con ever y masillar con puty:

En estas se aprecian las orejetas de los pernos de cierre:

Al vano de la escotilla del conductor le hago el protector de caucho con ever:

Y al vano de la escotilla del apuntador le reconstruyo la forma:

Y de momento esto es todo. Espero que sea interesante esta transformación y no os molesten los peñazos que coloco de introducción.

Un saludo desde el norte de África.

CAÑÓN 150/45 MUNAIZ ARGÜELLES (y VI)

2011-07-23T01:49:00.000+02:00

Hola a todos de nuevo.
Hoy otro empujoncito con la plataforma de los sirvientes. Esto es lo que quiero recrear:

Empiezo dibujando una plantilla en papel:

Para hacer la plataforma voy a utilizar cinta de plástico de la que se usa para flejar material para el transporte. Como es la primera vez que la utilizo he tenido que hacer pruebas con distintos pegamentos a ver cual era el más conveniente. Al final el ciano es el que mejor ha funcionado. Luego he tenido que utilizar la plancha para desviciar la cinta ya que viene enrollada. Después de arruinar algunos trozos lo he conseguido poniéndola entre una tela y con la plancha apagada y no muy caliente y dando muchas pasadas rápidas para que no se derrita.
Luego he pegado tres tiras juntas con fixo por el reverso y en el anverso he puestos ciano en las juntas hasta que se ha secado. Ojo, hay que intentar casar el dibujo.

Luego de hacer una fotocopia a la plantilla (por si acaso) la he pegado con pegamento en barra sobre el anverso. Con cuidado y paciencia he recortado la pieza:

Luego he quitado la plantilla y con papel de lija he repasado los bordes y redondeado las puntas. Luego he quitado el fixo el reverso

Con tiras de ever en el reverso he reforzado la unión de las cintas

Mientras se seca paso a recrear los brazos soporte:

Con un punzón he marcado los puntos donde van los remaches y con una broca he hechos los agujeros

Cuando he tenido lista la plataforma para poder comprobar el ajuste en su posición he colocado los brazos soporte:

Y ahora me he entretenido un rato en ponerle los remaches y lijarlos:

Y ha colocar en su lugar:

Y el próximo día más.
Un saludo desde el norte de África.

CAÑÓN 150/45 MUNAIZ ARGÜELLES (y V)

2011-07-19T21:21:00.000+02:00

Hola a todos de nuevo.

Quinta entrega de esta recreación.

Continuando con los Mecanismos de Puntería, le toca el turno al Mecanismo de Orientación. Primero el original, para que os hagáis una idea.

En esta primera foto se ve el puesto del apuntador en orientación:

Y en esta segunda el reloj de puntería:

Y ahora a intentar recrearlo lo mejor posible.

En primer lugar construyo el cuerpo y el soporte del mecanismo de orientación en el que se alojaría un tornillo sinfín que engranaría con la corona de dirección de la Basa

A continuación, con lámina de estaño hago los zunchos de sujeción del cuerpo y añado las tuercas de apriete del soporte:

También con lámina de estaño preparo el guardapolvos del tornillo sinfín y le grabo los remaches:

Con varilla de plástico hago el cuerpo del alojamiento del Piñón que engranaría con el tornillo sinfín. Queda un poco basto pero en realidad no se verá porque lo cubriré con el guardapolvos:

Después de practicarle un orificio en la parte superior le añado el eje del Piñón, hecho con alambre acerado y la tapa superior del soporte del tornillo sinfín:

Cuando está seco el conjunto lo uno al tornillo sinfín:

Con lámina de estaño hago las chapas guardapolvo del Piñón:

Con ever hago la horquilla que sujeta el eje del piñón y el guardapolvos de tornillo sinfín del volante:

Ahora paso al guardapolvos del tornillo del volante de orientación. El volante mueve otro tornillo sinfín que engrana con el eje del piñón:

Con lámina de estaño y ever hago la tapa del registro del tornillo sinfín del volante:

Y la coloco en su lugar, así como una rodajita de plástico del soporte de la cabeza del eje del Piñón:

Después de darle una capa de puty al estaño, coloco todo el conjunto en su lugar en el lateral de la Basa, fijado el cuerpo al guardapolvo de la corona de orientación y el soporte del volante a la gualdera derecha del marco de la cureña:

Seco el conjunto le añado el guardapolvos del sinfín del volante:

Lo siguiente el Reloj de orientación. Hecho con lámina de estaño en la que he grabado las líneas de predicción y las distintas alidadas o agujas indicadoras, y pegado sobre una rosca de ever:

Sobre un núcleo de madera construyo la caja de mecanismos del reloj, forrándolo con ever:

Una vez retirado el sobrante le pego la esfera del reloj:

Para mantener la profundidad de la esfera y que el cristal no toque las agujas le añado un anillo de ever:

Como después de ponerle el cristal no se podrá pinto las agujas de color latón.

Y mientras se seca la pintura, coloco el soporte del reloj sobre el mecanismo de orientación:

Y le añado el eje de conexión con el mecanismo del reloj:

Seca la pintura de las agujas coloco el cristal, hecho con una rodajita de plástico de un blister. Es bastante rígido y se pega bien con ciano. En las fotos no aprecia bien por culpa de los reflejos (lo siento):

Con ever construyo el aro exterior:

Terminado el reloj lo coloco en su soporte no sin antes ponerle el tornillo de sujeción del cristal y el de ajuste del mecanismo:

Con lámina de estaño hago el guardapolvo de la conexión del eje del sinfín con el mecanismo del reloj. Y con hilo de cobre el eje articulado:

Deseando que haya sido interesante este artículo y esperándoos en el siguiente…
Un saludo desde el norte de África.

CAÑÓN 150/45 MUNAIZ ARGÜELLES (y IV)

2011-07-07T22:48:00.001+02:00

Hola a todos de nuevo.
Cuarta entrega de este proyecto. Esta vez mostraré el Mecanismo de Puntería en Elevación.
Éste es el original:


Y ahora la réplica a escala.
En primer lugar la caja del Mecanismo de Elevación:

Una vez conformada la Caja y su Guardapolvos le practico el orificio donde encastrará el eje del volante:

Le añado la caja soporte del Eje del piñón:

Y una vez terminada la Caja la coloco en su lugar en la Cureña:

A continuación construyo el soporte del Aparato de Alcances (corregido):

Y lo coloco en su lugar:

Sigo con el plato soporte:

Y por último el Platillo de Alcances (corregido) propiamente dicho. Le falta la alidada (especie de aguja) pero no la he hecho por no se como es, cuando encuentre información intentaré hacerla):

Y lo coloco en su lugar:


Y de momento esto es todo. Espero que os esté gustando y un saludo desde el norte de África.