OBÚS RHEINMETALL 105/28 LeFH-18

Hola a todos de nuevo.

Este proyecto trata del obús que llegó durante la Guerra Civil procedente de Alemania integrándose en el Grupo de Instrucción creado para estudiar la doctrina de uso de material alemán de campaña promovido por el entonces teniente coronel Wilhelm von Thoma, jefe de la Legión Condor.

EL MATERIAL 

El Obús Ligero de Campaña Rheinmetall 105/28 leFH 18 (leichte Feldhaubitze 18) fue el obús de campaña estándar de las divisiones de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. Este diseño alemán destacó por su excelente equilibrio entre alcance, cadencia de tiro y robustez.

El sistema fue diseñado por la firma Rheinmetall tras la Primera Guerra Mundial (PGM) con el objetivo de eludir las severas restricciones del Tratado de Versalles y sustituir al obús leFH 16. Entró oficialmente en servicio en Alemania en 1935.

El leFH 18 introdujo un afuste bimástil que le otorgaba una excelente estabilidad en el terreno y un amplio sector de tiro horizontal de 56º, facilitando el fuego contra objetivos en movimiento.

El fuerte retroceso generado por su velocidad inicial en boca de 470 m/s se amortiguaba mediante un freno de retroceso hidráulico. Este se complementaba con su el recuperador neumático situado encima del tubo para devolver el cañón a su posición de tiro tras cada disparo.

Montaba un cierre de cuña horizontal. Utilizaba munición semiengarzada, permitiendo combinar hasta 6 saquetes de pólvora dentro de la vaina para conseguir el alcance según las necesidades tácticas.

El obús tenía un peso en posición de fuego de 1.985 kg, un ángulo de tiro de -5º a +42º, una cadencia de entre 6 y 8 disparos por minuto siendo capaz de conseguir alcances de 10.675 metros.

EN ESPAÑA

El obús alemán leFH 18 sirvió en España desde 1938 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial (SGM).

Al margen de los motivos por los que llegó, a principios de 1938 se creó la 53.ª Batería Ligera (dotada con cuatro piezas), integrada en el Grupo de Instrucción de Artillería y adscrita al 11.º Regimiento Ligero de Artillería, acuartelado en el Monasterio de Rodilla (Burgos). A España llegaron ejemplares equipados con ruedas de acero estampado con banda de goma, concebidas en principio para la tracción hipomóvil, y luciendo un camuflaje tricolor.

Al finalizar la Guerra Civil Española (GCE), estas piezas se encuadraron en el IV Grupo Experimental del Regimiento de Artillería Divisionario n.º 14 (Sevilla) como su 15.ª Batería. De ahí, junto con el resto del grupo, pasaron a Ceuta, al Acuartelamiento «La Puntilla» (actualmente Acuartelamiento «Teniente Fuentes Pila»), y posteriormente al Acuartelamiento «R'gaia» de Tetuán, donde el grupo estableció su base hasta la conclusión de la SGM.

Aparte de prestar servicio en España, este obús también fue el material reglamentario de los grupos ligeros del Regimiento de Artillería n.º 250 de la División 250 de la Wehrmacht (la División Azul) durante la contienda en el frente del Este.

El rendimiento de esta pieza dejó una huella tan profunda en el Ejército de Tierra que la factoría de la Sociedad Española de Construcción Naval de Reinosa (SECN) obtuvo la licencia para su fabricación. En 1943 comenzó la producción del Obús Naval-Reinosa R-43 de 105/26 mm.

(Fuentes: L. Molina y J. M. Manrique, «Los cañones de Von Thoma. El Grupo de Instrucción de Artillería en la Guerra Civil Española»; A. Mortera, «El Grupo Experimental»).

LA MAQUETA

PASO 1: TUBO, CIERRE Y CUNA

El primer paso es el montaje del tubo y bloque de cierre tal y como propone AFV. El ajuste no es perfecto y he tenido que usar masilla para tapar las uniones defectuosas. Decir también que el modelo presenta un gran detalle aunque muchas rebabas y las piezas pequeñas son muy frágiles.

La cuna no tiene problemas, un poco de masilla en la unión superior del arco soporte del recuperador y la unión inferior de la cuna (un poco más complicado para no estropear el detalle del remachado).

PASO 3: CUREÑÍN

Siguiendo las instrucciones de AFV monto el cureñín dejando sin pegar el conjunto anterior. Tengo que recurrir a la masilla para tapar unión de las dos gualderas:

Solucionado el tema de la unión de las gualderas termino el cureñín añadiendo el resto de piezas:

PASO 4: ESCUDO

Sigo las instrucciones de AFV. El único detalle que le añado son las trebillas que sustituyo por otras de fg, así le coloco también la correa de fijación del zapapico:

Siguiendo los consejos del maestro Joaquín OsO, he decidido quitar los fg, retirar el ciano y volver a pegar los fg con Decalfix que no deja restos:

Desde luego que queda muchísimo mejor, gracias Joaquín.

PASO 5: RECUPERADOR Y ALZA

Siguiendo las instrucciones monto el escudo en su lugar teniendo mucho cuidado tanto de la posición como de los brazos soportes que son muy frágiles y sigo con el arco soporte del recuperador (ojo que también es muy frágil) y el cilindro recuperador:

Y continúo con el alza. Hay tener muy bien limpio de rebabas el orificio del indice del alza pues es muy frágil y entra muy ajustado. Yo lo partí una vez y casi lo tiro por la ventana, aunque al final lo he conseguido después de un montón de intentos e improperios. Como no lo voy a hacer en posición de tiro, me reservo el goniómetro así que le he hecho el orificio del mismo en la cajera:

PASO 6: CUREÑA

Sigo las instrucciones pero me encuentro con un ajuste pésimo y unas rebabas brutales. Bueno, un poco de trabajo extra. Ajuste, masilla y lija:

Con la lija he perdido algún detalle que he tenido que rehacer:

Y termino con la cureña:

PASO 7: EJE DE RUEDAS

Siguiendo las instrucciones termino de montar el sistema de rodaje. Gran detalle pero muy frágil:

PASO 8: MÁSTIL DERECHO

Aquí hay que elegir entre "Posición de tiro" o "Posición de marcha" así se colocará la pieza B40 o B41. En el caso de la primera se monta en este momento pero en el caso de la segunda opción hay que esperar a ajustar los dos mástiles y la cureña para poder colocar correctamente la pieza B41. El resto sin problemas:

PASO 9: MÁSTIL IZQUIERDO

Sin ninguna complicación monto según las instrucciones:

PASO 10: REJAS

Siguiendo las instrucciones pero con bastante complicación por la fragilidad de las piezas, monto las rejas:

PASO 11 Y 12: CONTERA

Coloco las rejas en su posición plegada sobre los mástiles ya que lo estoy haciendo en posición de marcha. Ajustan perfectamente y no es necesario ni pegarlas:

PASO 13: MONTAJE DE LOS MÁSTILES EN LA CUREÑA

Sigo las instrucciones aunque esta vez es un poco más complicado. Las Piezas B25 y B26 se colocaron en el paso 7 sin pegar pero como no ajustan bien saltan con facilidad y más ahora que los topes de las orejetas de los mástiles las mueven para adaptarla a la posición de estos. Pienso que sería más fácil si estas piezas se colocaran después de los mástiles en la posición deseada:

Las piezas B48 y B49 (orejetas superiores de los mástiles) no ajustan bien en los mástiles. Hay que rebajar con cuidado por uel interior hasta que tengan la medida correcta. Las piezas B22 (una en cada mástil) son tan finas y frágiles que es prácticamente imposible quitarlas de la grapa sin deformarlas o romperlas, así que las he sustituido por otras hechas con hilo de cobre. Y por último, antes de montar el mástil izquierdo hay que comprobar que la pieza A48 entra en el orificio de la B48 y en el de la cureña y se debe dejar sin pegar para que ajuste el mecanismo de dirección, más adelante:

La pieza B27 (mecanismo de apertura de los mástiles) se debe ajustar agrandando la separación de los dientes. Es una pieza muy fina y muy frágil, difícil de quitar de la grapa sin romper el brazo. La he tenido que sustituir por alambre:

Y así ha quedado la cureña del LeFH:

PASO 14 Y 15: RUEDAS, CUREÑÍN Y ESCUDÍNES INFERIORES:

Las ruedas no presentan ningún problema pero montar el cureñín sobre la cureña es bastante complicado. Al final con paciencia se consigue. En cuanto a los escudines inferiores (uno fijo y otro móvil) los he colocado en posición de marcha. Hay que adelgazar bastante el inferior móvil y taparles unas marcas de inyección que si se monta en posición de tiro, no es necesario pues no se ven. Así doy por terminado el montaje del LeFH y lo reservo para el maquillaje:

Bueno pues ahora toca el maquillaje de este obús de origen alemán que sirvió en el Ejército de Tierra.

La opción que quiero representar es la que creo que refleja el camuflaje que portaba esta pieza al llegar a España en plena guerra. Según Lucas Molina y José Mª Manrique en su artículo "Los Cañones de Von Thoma" publicado en la revista Historia Militar, este obús llegó a España a principios de 1938 procedente de Alemania. Lo mismo nos dice Artemio Mortera en su artículo "El Grupo Experimental" también publicado en la misma revista que además nos ofrece un perfil en color del obús (aunque sea una interpretación artística) en la que se puede apreciar el patrón de camuflaje con un color seguramente muy aproximado a la realidad (aunque todo es discutible). Para asegurarme, seguí buscando información en la red y en "BIG BOOK OF WARFARE" encontré un cuadro explicativo de los patrones del Heer según épocas. También lo explica Frank V. de Sisto en "German Artillery at War 1935-45 Vol. 2" en la publicación Armor At War Series (Concord Publications Company).

Así, entre 1927 y 1938, el patrón utilizado fue el Feuersichere Buntfarbenanstrich que traducido vendría a ser algo como "pintura ignífuga de colores brillantes (o vivos o luminosos)" en un esquema de bordes duros (hardedge pattern) con un color base gris (Feldgrau-matt RAL 840B2 nr 3) y tres colores conformando el camuflaje: tierra amarilla (Erdgelb-matt RAL 840B2 nr 17), verde (Grün-matt RAL 840B2 nr 28) y marrón (Braun-matt RAL 840B2 nr 18).

Dando como bueno lo anterior y teniendo en cuenta que el color en los modelos a escala es bastante subjetivo y relativo, pues por una parte encontrar el color real, el efecto escala y que en la realidad el desgaste por uso, suciedad y elementos atmosféricos afectan de manera caprichosa a los materiales, me decanto a pintar este modelo con colores aproximados (a riesgo de molestar a los puristas).

Para ello, tras estudiar lo que nos ofrecen los fabricantes de pintura para modelismo, he encontrado lo que creo que se aproxima bastante. Sería XF60 Dark yellow, XF 26 Deep green y XF 10 Flat brown de Tamiya (o sus equivalencias en otras marcas). Desde luego que no pretendo decir que estos son los colores ideales, simplemente es mi opinión y la opción que voy a usar. Además, con los posteriores tratamientos podré modificar los tonos finales. Así que intentaré copiar el perfil de Artemio Mortera pero cambiando el color feldgrau del patrón que propone en la pieza por el braun (menos en la rueda que mantendré el gris).

Empiezo el maquillaje con una capa de imprimación en espray de Vallejo y cuando está bien seca, una capa base gris mezclando al 50% gris RLM (XF-22) y gris alemán (XF-63) de Tamiya:

Para conseguir el erdgelb-matt he utilizado color cuero de Pébèo:

Para el Grün-matt he utilizado el color bosque también de Pébèo y para el Braun-matt el marrón rojizo (XF-64) de Tamiya:

Y termino la base pintando la banda de rodadura, herramientas y piquetes:

Una vez seco le doy una capa de BV:

Una vez bien seca la capa de BV, le hago un lavado con oleo negro para remarcar los detalles:

Unos desconchones y desgastes:

Y después de una lección magistral del maestro Michel Pérez "Obi one" sobre tratamientos que intentaré emular, que no conseguir pues no me veo capaz de llegar a tanto nivel, para poco a poco aprender de tan ilustre artista, intento hacer algunos rayones poco profundos y aplicar las enseñanzas en las ruedas. Desgastes, suciedad y polvo, fácil para el Maestro pero complicado de conseguir para el alumno. También hubo consejos sobre fotografía pero esto lo practicaré más adelante pues a mi torpeza se une la falta de medios. Todo llegará con paciencia y tesón.

Y ahora a lo que vamos.

Estando la pieza en espera de tratamientos y ya con los colores base y algunos desconchones (quizá ya demasiados), la presento al maestro para ver los siguientes pasos. Lo primero es tener en cuenta que los desconchones debían haber sido mucho más pequeños y en sitios más dados a producirse por el uso de los sirvientes. Y como ya lleva muchos, freno los caballos y apenas hago alguno diminuto el los bordes de los mástiles. Las rejas es otro punto comentado y debido a su función y posición, sí debe reflejar su fatiga. Además, sobre los desconchones ya practicados me hace notar que no todos son profundos y las distintas capas de pintura tienen su diferencia tonal así que retoco algunos:

Lo siguiente son las ruedas que, aplicando sus lecciones, voy ha intentar subir de nivel, aunque sólo sea un poco. Corrijo la base dando mas oscuridad a la banda de rodadura para mojar toda la goma con tonos polvorientos y terrosos. En este caso bastante claros. He utilizado tres.

También aprovecho para ensuciar la llanta y que quede más integrado todo:

Y termino con pincel seco. Espero haber conseguido el objetivo aunque sea con un cinco raspado:

Con el empolvado del resto retocaré un poco más las ruedas. Y así continúo tratando y castigando el modelo:

Con retoques a las ruedas:

Y a las rejas:

Y así ha quedado, espero que os haya gustado y hasta el próximo proyecto:

Un saludo desde el norte de África.