OBÚS DE CAMPAÑA SCHNEIDER/TRUBIA 155/13 M-1917

Hola a todos, nuevo proyecto de Artillería Española

EL MATERIAL:

Pieza de origen francés que también se fabricó en Trubia con licencia Schneider. Fue una muy buena pieza que se demuestra por haber sido adoptada por muchos ejércitos de la época como el italiano, belga, yugoslavo, finés, griego, polaco, rumano, estadounidense, brasileño y ruso (este último modificó el calibre a su estándar 152’4).

EN ESPAÑA 

En España fue declarada reglamentaria por R.O. de 23 de noviembre de 1922 (C.L. nº 486) con la denominación de Obús de acero Schneider Tr. de 15,5 cm. M-1917 (aunque las primeras adquiridas lo fueron en 1918 y se asignaron a unidades del Protectorado Español de Marruecos). De hecho su primera acción de combate en el Ejército Español fue en 1921 con la toma de la posición de Tauriet Hamed.

Desde su entrada en servicio fueron entregándose, además de a distintos Parques, a las Unidades de Artillería Pesada y a las de las Plazas de Ceuta y Melilla. 

En la Revolución de 1934 un obús capturado en Trubia fue utilizado por los revolucionarios contra las fuerzas de la República en Oviedo, aunque con no muy buen acierto pues los proyectiles no estaban espoletados. Parece ser que para suplir las espoletas se utilizaron cartuchos de dinamita que provocaron la inutilización del cañón al producirse la explosión en el interior del tubo.

También fueron utilizadas en la Guerra Civil Española actuando en todos los frentes y batallas y en los dos bandos. Al inicio de la Guerra en 1936 se encontraban asignadas a los regimientos de artillería pesada nº 1 (Córdoba), nº 2 (Gerona), nº 3 (San Sebastián) y nº 4 (Medina del Campo), al Grupo de Artillería Mixto nº 1 (Mallorca), a la Agrupación de Artillería de Ceuta y a la Agrupación de Artillería de Melilla. Todas esta unidades se sublevaron en el principio de la contienda aunque el 2º se rindió cuando fracasó el levantamiento en Barcelona pasando sus piezas al Ejercito Republicano y enviadas al frente de Aragón. El 3º también se rindió y sus piezas se repartieron entre Asturias y San Sebastián.

También había piezas en los parques y maestranzas con las que se organizaron baterías que actuaron en el Alto de los Leones, en el asedio al Alcázar de Toledo y en Somosierra. En Burgos se organizó una batería adscrita al Regimiento de Artillería Ligero nº 11. En Cádiz, en el Regimiento de Costa nº 1, dos secciones utilizaron las piezas como artillería de costa.  En Asturias, el bando Republicano organizó dos baterías.

Además hay que contar que el Gobierno adquirió material en el extranjero que, aunque difería en algunos pequeños detalles, consiguió que 40 piezas entraran en España por la frontera francesa dirigiéndose a Barcelona. De éstas, 22 consiguieron llegar al frente de Levante, quedando el resto en el Frente de Cataluña.

REFERENCIAS:

Amonio-Obús tiro rapido 155 13

Facebook-Obús 155/13 Schneider Mod. 1917." Museo de Artillería de Cartagena-No oficial

Foro armas

Museo Militar de Cartagena. Wikipedia

CARACTERÍSTICAS:

Calibre: 155mm. 

Longitud del cañón: 2,33 metros

Rayado: 48 rayas a dextrorsum

Cierre de tornillo con 4 sectores lisos y 4 roscados y obturación De Bange por galleta plástica

Freno: Hidráulico de vástago y contra-vástago

Recuperador: Hidroneumático

Mecanismo de puntería en dirección: de colisa y husillo

Mecanismo de puntería en distancia: de piñón y sector dentado.

Sector vertical: 0 a 746 °°

Sector horizontal: 106 °°

Alcance: 11.500 metros.

Cadencia normal de fuego: poco más 1 dpm.

Cadencia máxima: 3 dpm.

Aparatos de puntería: Alza para ángulos de tiro y goniómetro tipo 0 para derivas.

Peso en batería: 3.300 kgs.

Peso en arrastre: 3.750 kgs.

Longitud total de la pieza: 6,13 metros.

Transporte: Tracción automóvil o hipomóvil (o “a sangre”).

Peso del proyectil: 44,500 kgs

Numero de cargas de proyección: 7

Proyectiles:

-          Rompedor:

o   Bando Nacional: Proyectil de acero de 68 cm de longitud (con la espoleta Placencia) 44’5 kg con una carga de 4.2 kg de TNT.

o   Bando Republicano: Proyectil de 62 cm de longitud (con la espoleta Garrido) 45’2 kg con una carga 4’2 kg de trilita y nitrato.

o   Francés: Proyectil de 59 cm de longitud (con espoleta de cebo) de 43’3 kg de TNP

o   Español: Proyectil de 63 cm de longitud (con espoleta alemana AZ-23) de 41’8 kg

-          De metralla: Proyectil de 50 cm de longitud (con espoleta M-13), 44’5 kg con una carga de 4kg de pólvora ordinaria.

UNIDADES:

Estuvo en dotación en las agrupaciones de artillería de Ceuta y Melilla, en el Grupo de Mixto de Mallorca, en los regimientos artillería pesada 1, 2, 3 y 4, en las agrupaciones de artillería del Norte, de Cataluña y de Levante y finalizada la guerra en los regimientos de la Reserva General, de cuerpo de ejército y divisionarios hasta su baja en el servicio por los años 50 sustituido por el Cañón Trubia 149'1/24.

  

  

  

  

         

 

LA MAQUETA

Será una recreación total a escala 1/35 y para ello empiezo por las ruedas.

1.- RUEDAS

Son de madera, con 14 radios y llanta de acero. Con ever recreo primero el cubo, luego el aro de madera y a continuación los radios que corto y tallo para darles su forma característica.

Con ever le recreo la llanta:

Y lo mismo para la otra rueda:

Con ever recreo los herrajes de los radios:

Y con un trocito de plástico y tuercas de Meng, el buje:

La otra rueda la construyo de igual manera:

2.- CUREÑA

Sobre ever de 1 mm recorto las dos gualderas, marcando la posición del eje de ruedas:

Sobre ever de 0.5 mm recorto la solera a la que pego unas piezas que me servirán de guía y apoyo para las gualderas. También coloco la telera central y el travesaño de refuerzo:

Después de hacer los dobleces a las gualderas, las coloco en su lugar:

También coloco el eje de ruedas y el cilindro del "sinfín" de puntería en dirección:

Y por ultimo ajusto la parte de testera:

Pruebas de ajuste del eje de ruedas:

Entre las gualderas se encuentran dos hornacinas de acceso a un hueco que imagino servía para guardar algún accesorio, trapo o herramienta:

Debajo de la cuna y como refuerzo presenta una telera inclinada que separa el eje de elevación del eje de dirección. La conformo con ever de 0’5 y remaches:

Una vez terminada la coloco entre las gualderas:

Sigo con la valvula de engrase del eje de ruedas:

Para el eje del mecanismo de elevación utilizo varilla de ever que tallo para recrear los dientes de los piñones:

La coloco en su lugar por entre las gualderas por debajo de la telera intermedia:

Añado el reborde superior de las gualderas:

Y los refuerzos laterales y con sus remaches:

Ajustando con Plastic Putty de Vallejo:

Una vez bien seco lo repaso con lija de agua y coloco los remaches. He de decir que me gusta más el putty de Tamiya aunque con el de Vallejo no hay que usar acetona ya que es acrílico. A la hora de lijar se nota más "elástico" que el otro.

Añado mas remaches (estos son de Meng):

Coloco la tapa de registro del eje de elevación y detallo el eje de rueda y de dirección:

Termino de detallar las bocinas del eje de ruedas con unos remaches:

Recreo las embocaduras del eje del mecanismo de dirección:

Y los engrasadores del eje de ruedas:

Una vez detalladas las gualderas coloco la chapa superior:

Termino la chapa entregualderas añadiendo la parte de contera:

Y los rebordes laterales tanto de la chapa entregualderas como de la solera:

Con ever recreo y detallo el refuerzo de contera:

Paso a la tapa de la caja entregualderas:

Sigo con la cadena, hecha con hilo de cobre conformando cada eslabón (se puede ver clicando aquí):

Detallo la cureña recreando los distintos soportes:

Y la contera, recreando el refuerzo que soporta el argollón y la palanca de maniobra:

En las gualderas coloco los soportes de la trinca de marcha:

Los anclajes del carrillo elástico están hechos con ever de 2 mm:

Las sobremuñoneras:

El refuerzo de la muñonera:

La caja de engranajes de mecanismo de elevación:

Y los ejes de movimiento. El de elevación con el platillo y el de dirección sin el volante:

Coloco la caja de accesorios en la gualdera izquierda:

Y paso a recrear los volantes de dirección:

Que coloco en su lugar:

Lo siguiente la parte fija de la reja de contera realizada con ever:

Recreo la palanca de maniobra:

Y la coloco en su lugar sobre la contera:

Y termino con el argollón de contera, hecho con ever de 2 mm:

Terminada la contera, paso a la reja de disparo. Es del tipo "arado" y se puede colocar en varias posiciones para introducirla en el terreno, apoyarla o recogerla para la marcha. Primero recorto la placa:

Le añado la plancha de refuerzo y con lima doy forma biselada a los bordes. Con ever recreo los brazos del gozne:

Coloco los brazos en su lugar, así como el eje de basculación y los brazos de refuerzo:

Añado los remaches:

Y ajusto en la contera:

Lo he colocado en posición de apoyo. En la posición de tiro estaría vertical hacia abajo para clavarse en el terreno. Y en posición de marcha estaría retraída en la parte inferior de la contera con la punta debajo del argollón:

Y por la parte de testera recreo el collar de refuerzo:

3.- CUNA

La cuna es del tipo "artesa". En ella se aloja el órgano elástico y sobre ella resbala el tubo en su movimiento de retroceso y entrada en batería. La recreo con ever de 0.25 mm:

Una vez ajustada, introduzco los cilindros de freno, recuperador y rellenador hechos con varilla y tubo de plástico. También recreo las resbaladeras hechas con "ever":

Por la parte inferior relleno con masilla y doy una forma redondeada a los cantos:

En la parte de testera presenta una tapa de chapa que protege los conectores y tapones de los cilindros. Hecha con ever y ajustada con lima:

Por la parte inferior coloco la plancha de la trinca de marcha (en la parte de contera) y la sotabraga porta muñones (en la parte central). Tapo los fallos de ajuste con masilla:

Una vez lijada la masilla empiezo a colocar remaches, tanto por la parte interna:

Como por la externa:

Recreo las placas porta muñones y compruebo el ajuste:

Le coloco las ruedas para ver como queda:

Y pruebo con el tubo aunque no sea el bueno:

Recreo los arcos de elevación que van por la parte inferior y que engranan con los piñones del eje de elevación que hay entre las gualderas:

Con la cuchilla marco los dientes que engranan con los piñones::

Y coloco los arcos en los soportes inferiores de la cuna:

Comprobación del ajuste:

Pues con los últimos detalles doy por acabada la cuna. Le he añadido las manivelas de la trinca de marcha, tanto en el lateral izquierdo...:

... como en el lateral derecho:

Y la placa guarda del apuntador en el lateral izquierdo a la altura del bloque de cierre:

4.- TUBO, BLOQUE DE CIERRE Y CIERRE:

Está hecho de resina con una impresora 3D. Es la primera prueba de impresión y ha quedado regular. Puede que se tenga que aumentar la temperatura de secado o el tiempo entre capa y capa, o las dos cosa. El caso es que ha salido un poco doblado pero creo que, con algún retoque, valdrá:

Intentando enderezar el tubo sólo he conseguido partirlo. 2ª impresión. Esta si que parece estar en condiciones. La trataré con más cuidado:

Aprovechando el cierre del Trubia 149’1/24 que es casi igual (varían un poco las medidas) preparo unos gálibos con ever para recrear el de esta Pieza:

Así, los voy uniendo (a modo de sandwich) hasta conformar el cuerpo del bloque de cierre:

Termino cubriendo la pieza con ever de 0.13 para un acabado más fino:

Terminado el cuerpo del bloque, detallo añadiendo los distintos elementos que componen el cierre (palanca de maniobra, soporte de cierre, estopinera y martillo): 

Y compruebo el ajuste en la cuna:

Comprobado el ajuste en la cuna, lo coloco en el tubo:

Con ever recreo la abrazadera delantera del trineo:

Y compruebo el ajuste en las resbaladeras:

Y de momento así lo llevo. Le falta el escudo y el sistema de frenos:

5.- FRENOS

Con ever preparo las pletinas que forman el armazón que sustenta la barra de frenado y las zapatas de freno y con varilla de cobre la propia barra:

6.- ESCUDO

Con lámina PLA preparo el escudo al que doy forma:

Por la parte interior recreo los refuerzos:

Detallo con remaches y compruebo el ajuste:

Y con el escudo terminado, presento todas las piezas y doy por finalizada la recreación:

Antes de entrar en el taller de pintura, y como muy bien me ha hecho ver nuestro colega Paco Sánchez, he corregido la forma y posición del escudo. Estaba muy elevado, con poco ángulo y poco curvado, así que, tras unos retoques queda listo: 

Continúo con el carrillo elástico, típico en las piezas remolcadas italianas. Se utilizaba cuando el obús se remolcaba con vehículo motor pues las ruedas de radios de madera, no tenían sistema de suspensión, haciendo imposible su remolcaje si no era a sangre. Para ello se construyó un bastidor con ballestas y ruedas con llanta metálica y banda de caucho que se acoplaba por debajo de la cureña haciendo que las ruedas de madera quedaran en el aire.

Lo primero y mas complicado, las ruedas hechas íntegramente con ever. La técnica ya la conocéis, rodajas de diferentes grosores para conformar el grosor final de la rueda:

Dos juegos:

Para conformar dos ruedas:

Terminando de detallar el buje y los radios:

Sigo con el bastidor, preparando los ejes de acople a la cureña que sustentan a su vez, las ballestas:

Y las ballestas hechas con lámina de ever:

Y detalladas con los abarcones 

Listo para maquillaje (las piezas están sin pegar para facilitar el pintado)

MAQUILLAJE 

Empiezo el maquillaje. La idea es representar un obús con el camuflaje tipo francés, utilizado en la Guerra Civil, con un carrillo elástico semejante a los utilizados por los italianos y que luego servirá tanto para estos obuses, como para los Trubia 149,1/24 que utilizaron la misma cureña. Durante la guerra, este obús era remolcado por tiro a sangre y por algún tractor, tipo Pavesi, normalmente con un carrillo avantrén y con el tubo fuera de batería. Hay alguna fotografía en la que se puede ver transportado en la caja de algún camión y alguna otra sobre una plataforma semirremolque arrastrado por un vehículo automóvil.

En fin, el caso es que el patrón de pintura es de manchas de colores, con los bordes remarcados en negro. Voy a utilizar color, cuero y verde bosque de Pébèo, y marrón rojizo y gris marino medio de Vallejo. Más adelante los modificaré con filtros, óleos y demás castigos.

Después de una capa de imprimación, tiro el color cuero como base, gris alemán para herrajes, bloque de cierre y banda de rodadura y color madera para las ruedas

Una vez seco y con un lápiz marco los bordes de las manchas

Y con negro remarco las líneas

Verde bosque

Marrón rojizo y gris alemán de Vallejo 

Termino el color base con unas cuantas manchas en color gris marino medio y una buena capa de BV. Listo para el desgaste.

Con gun metal de Mig pinto el bloque de cierre, las resbaladeras,  la palanca de maniobra, la reja y los ejes de los volantes de puntería. Y con nato tanks de AK doy un filtro a todo el modelo.

Oleos blanco goya y ocre amarillo de Titan Goya y tierra siena natura, tierra cassel y verde cinabrio de Mir

Sigo con un lavado hecho con oleo siena tierra Cassel de Mir

Sigo con pequeños desconchones y pigmentos:

Últimos retoques de suciedad y grasa entre las gualderas y en la cuna dados con medium de Pébèo, oleos y pigmentos:

Y doy por acabado el Obús quedando pendiente la recreación de una figura que la sensación de tamaño real:

Terminada la base y la figura, éste es el resultado:

Espero que haya sido interesante y hasta el próximo proyecto.

Un saludo desde el norte de África