14 dic 2022

LOS STUG ESPAÑOLES


LOS STUG ESPAÑOLES.

Pepe Oller Real





Hola a todos de nuevo.


Con motivo de la mesa de trabajo de "Full Metal Modelling", dirigida por el maestro Francisco Pinos “Motriles”, sobre el Sturmgeschütz III, ausf G, voy a intentar representar uno de los que llegaron a España incluido en los acuerdos hispano-alemanes, al finalizar la guerra civil.

Lo primero será estudiar la información que sobre este material pueda encontrar, para poder modificar, añadir o quitar sobre un modelo de Tamiya a escala 1/35, en concreto sobre el Sturmgeschütz III Ausf. G (Sd.Kfz. 142/1) rfª 35197.

En resumen y atendiendo a las referencias que he podido encontrar, sobre todo en internet, se puede decir que:

- Llegaron en tren, en noviembre de 1943, 10 piezas con la denominación de "Cañón de asalto Sturmgeschütz III, ausf G, Sd.Kfz. 142/1" con su dotación de munición y equipamiento, adquiridas a través del llamado “Programa Bär”.
- Proyectados por Daimler-Benz A.G (Stuttgart) y construidos, siete de ellos por la empresa ALKETT (“Altmärkische Kettenwerk GmbH”) ) y tres por MIAG (“Mühlenbau und Industrie Aktiengesellschaft AG”) sobre la base del Panzer III Ausf L según algunos autores y Ausf J según otros. Para mi, y fijándome en las imágenes de referencia, creo que los que llegaron a España estaban construidos sobre la base del Ausf L, pues no presentaban la plancha suplementaria de blindaje atornillada en el frontal de la barcaza, característica del los Ausf J. Pero esto es tema para debate.
- El armamento principal lo constituía un cañón Stuk 40 de 75/48, fabricado por Rheinmetall-Borsig.
- Que 4 de ellos iban equipados con una radio Fu5 y una Fu2 y seis con sólo la Fu5.
- Todos estaban dotados con una ametralladora MG-34 y dos subfusiles MP-40 y presentaban el escudo abatible de protección del sirviente de la ametralladora.
- Al menos tres de ellos tenían un deflector delante de la cúpula del jefe de pieza, aunque deberían ser los 7 fabricados por ALKETT. Otro tema para debatir.
- La cúpula era giratoria y no disponían de lanzadores de botes de humo.
- El motor era un Maybach HL 120 TRM de 300 hp.
- Presentaban pasta anti-magnética (zimmerit), iban pintados en color arena (mittelgelb) y disponían de faldones (schürzen) anti proyectiles de carga hueca, que en España no se usaron. La pasta anti-magnética era del tipo “gofre” los procedentes de ALKETT y “cuadriculado” los de MIAG.
- Iban numerados del 1 al 10, con los números pintados en los laterales de la estructura superior y en la parte trasera de la barcaza. Y aquí aparece otro tema para debate: hay autores que dicen que estos números eran rojos con el borde blanco y quienes aseguran que eran negros con borde blanco como los Stug del ejército alemán.
- Con el tiempo se les retiró la capa anti-magnética y se repintaron en color caqui, reglamentario en el ejército español, con los numerales en blanco y de tamaño menor y más redondeado.
- La EATA (Escuela de Aplicación y Tiro de Artillería) se hizo cargo de las piezas y constituyó una batería de asalto experimental que se disolvió en 1954, dándose de baja el material.
- En la actualidad se conservan, con mayor o menor atención y mantenimiento, 4 ejemplares: Uno en el PCMASA (Segovia), otro en el MUMA (Madrid), un tercero en la Base “San Jorge” (Zaragoza) y por último, restaurado y más o menos funcional, uno en el Museo Militar de Cartagena (Murcia). El resto parece ser que se vendió a Siria una vez dados de baja, aunque alguno fue utilizado como base de prueba para la instalación de un lanzacohetes, un obús Naval Reinos 105/26 o un cañón Schneider 122/46 (éste último creo que no pasó de la fase de diseño, los anteriores si llegaron a montarse incluso hacer pruebas de lanzamiento en el caso del lanzacohetes).

Para referencias utilizaré imágenes de Felix Carballo, que realizó un estupendo reportaje de los STUG “cartageneros” en el foro Panzernet, del MUMAC, de la página “Españoles en la 2ª Guerra mundial”, de la revista Serga (nº 3), del grupo “Full Metal Modeling” (Telegram), de la página del ET, de las instrucciones de Tamiya, de las revistas "Armor Walk Around nº 2", "Achtung Panzer nº 5", "AFV Modeling Guide nº 7", la página "Circulo de Trubia", el grupo “Artillería autopropulsada en España” (Facebook) y de mi propia colección.

LA MAQUETA

Junto con la maqueta de Tamiya, utilizaré el fotograbado de Eduard para este modelo (rfª 35365), el cañón de RB (rfª 35B49) y las cadenas de Friumodel ATL-04.
El que quiero montar es el que presentaba dos equipos de radio (por lo que en el exterior llevaba dos soportes de base de antena) y con deflector en la parte delantera de la cúpula del Jefe de Pieza. La parte superior de la casamata, atornillada con pernos embutidos de cabeza plana y ranura para destornillador plano, en lugar de perno con cabeza hexagonal. Sin las planchas de blindaje adicional de la parte delantera, los lanza botes de humo, los faldones laterales ni la pasta anti-magnética. En fin, uno pintado de caqui perteneciente a la EATA.
Para ello, y siguiendo las instrucciones de Tamiya, repasaré los detalles a tener en cuenta para modificar, quitar o añadir sobre el modelo.

PASO 1

El primer paso refleja el montaje de los brazos de suspensión del tren de rodaje sobre la barcaza, el mecanismo tensor de la cadena y la plancha de blindaje adicional en el frontal que se presenta atornillada. En este paso, en el caso de elegir la opción con pasta anti-magnética, se tendrá que añadir en la parte frontal de la barcaza (El tipo de patrón que llegó en las piezas a España fue el “Waffle” o “Gofre” para las ALKETT y “cuadriculado” para las MIAG.




La versión que llegó a España no tenía la plancha frontal de blindaje adicional atornillada que, en las unidades fabricadas inicialmente, le añadieron para aumentar el blindaje de 50 mm a 80 mm. Las barcazas siguientes (como las que llegaron a España) ya montaban el blindaje de 80 mm. Además, al no montar la plancha atornillada, se retirará de las piezas B6 y B7, el tetón de ajuste con la plancha atornillada ya que no es necesario.




PASO 2

El siguiente paso será el montaje de la plancha trasera, los amortiguadores, rodillos de retorno y cárteres de los pasos finales. Habrá que detallar alguna soldadura, repasar algún ajuste, añadir algún tornillo o remache y recrear las pletinas de sujeción de los guardabarros con sus escuadras de refuerzo.




Antes de montar los cárteres de los pasos finales (piezas A17), habrá que repasar el ajuste de la barcaza con las piezas B6 y B7 (del paso anterior) con masilla y lija fina.


Esas mismas piezas (B6 y B7) van soldadas a la barcaza en su parte frontal, por lo que utilizaré plástico estirado para recrearlas


A Tamiya se le han pasado algunos tornillos o tapones en los laterales de la barcaza. Lleva dos al lada de cada brazo de rodillo de rodaje y uno en cada cono de rodillo de retorno.



La pletina (en realidad es un ángulo de 5x5 mm pero la parte horizontal no se verá) va atornillada a la barcaza y al guardabarros casi en toda su longitud.


Se puede mejorar añadiendo las escuadras que refuerzan el soporte del guardabarros recreándolas con ever o lámina de latón



PASO 3

En este paso se detalla la parte trasera de la barcaza añadiéndole los escapes, la cámara de admisión de aire con su deflector, la plancha adicional de blindaje con la tapa de acople de la palanca de arranque, las orejetas de enganche de los cables de remolque. Se puede aprovechar este paso para añadir algún detalle como las cadenas de los pasadores y el enganche de remolque, soldado a la tapa de acceso al eje de transmisión que llevaba la versión española.



Lo siguiente será colocar la tapa (B11) de acceso al eje de la transmisión para las operaciones de engrase. Algunos de los que llegaron a España, presentaban, soldado a esta tapa, un enganche para remolque ligero que se podrá recrear con ever, construyendo unas orejetas y un pasador. Este pasador se puede detallar añadiéndole una cadena fina.


En los dos laterales, sobre los mecanismos de tensado de la cadena, lleva sendos enganches (B25, B26, B27, B28 y B29) para los cables de remolque que también se pueden detallar con cadenas muy finas.


Al cajón de aire (B19) se le añade la plancha trasera (B15) con la tapa de acceso al eje de arranque. El cajón se puede detallar con piezas de fotograbado (deflector central, deflectores laterales y rejilla) que se tendrán que montar antes de colocar el cajón en su posición. Al colocar el cajón de aire (B19) en su posición, hay que tener en cuenta la posición para que quede enrasado con la parte superior de la barcaza.



PASO 4

En el paso cuatro se montarán los rodillos de rodaje (A22, A25), las ruedas tensoras (A8, A13) y las coronas tractoras (A9, A14) sin mayor problema.

Algunas marcas de cadenas de eslabón a eslabón pueden incluir la corona tractora para que ajusten bien los eslabones. En ese caso se sustituirá las corona de Tamiya por la incluida en el kit de las cadenas siguiendo las instrucciones del fabricante. También hay que tener en cuenta, si se está utilizando algún set de fotograbados para este modelo, que a la rueda tensora se le pueda añadir alguna pieza de latón. Para ello seguiremos las instrucciones del fabricante del kit de fotograbado.



PASO 5

El paso 5 nos propone colocar el tren de rodaje en la barcaza, aunque esto es opcional. Se podría saltar este paso hasta que, tanto la barcaza como el tren de rodaje, estén pintados para facilitar el trabajo.



PASO 6

En este paso se montará la superestructura teniendo en cuenta, si se utiliza algún set de fotograbados, lo que el fabricante indique. Se tendrá que tener en cuenta el hueco entre los guardabarros y la barcaza a la altura de la cámara de combate que habrá que tapar con lámina de plástico. Hay que utilizar la plantilla (B48, ojo! esta pieza no se pega al modelo) para situar, en el panel posterior de la casamata, la salida del extractor, la barra de sujeción de los eslabones de repuesto y los soportes de las antenas. Se puede decidir entre colocar los dos soportes de antena o sólo uno ya que a España llegaron algunos con dos equipos de radio y otros sólo con uno. También es el momento de colocar, si se ha decidido así, la pasta anti-magnética en las planchas correspondientes, aunque esta pasta duró muy poco.



Con plasticard se taparán los huecos entre la superestructura y la barcaza a la altura de la cámara de combate así como tapar las marcas de molde en los propios guardabarros.


La pasta antimagnética (Zimmerit), que tenían las piezas que llegaron a España, era de dos tipos de patrones según la factoría donde se construyeron . Así, 7 de ellos fueron montados en la factoría de ALKET y llevaban el patrón tipo “Waffle” (o “Gofre”) y los 3 restantes, fabricados en la fábrica de MIAG el patrón tipo “gerastert” (“cuadriculado”)

ALKET


MIAG


Aquí se aprecia la colocación de las piezas en la plancha trasera. Ya sean las piezas de Tamiya o las del set de fotograbado que se haya elegido, hay que utilizar la plantilla (B48) para ubicarlas. Decir que, como a España llegaron unos cuantos con dos radios y el resto con una, en el caso de elegir la opción de sólo una radio, se montará sólo la izquierda.


Si se está utilizando algún set de fotograbado y contempla la colocación de las partes finales de los guardabarros, es el momento de retirar lo que se vaya a sustituir y añadir lo que indique el fabricante.

PASO 7

Siguiendo con la súper estructura se añadirán las tapas del motor con sus respiraderos (B4, B5 y B21), los blindajes atornillados al frontal de la casamata (B31, B32) y la portilla del visor del conductor (B45) y las tapas de escape delanteras (B33). También se añadirán los fotograbados correspondientes (rejillas de los radiadores, asas de las tapas de escape y terminales de los guardabarros). Decir que los modelos que llegaron a España no llevaban la plancha de blindaje atornillada del frontal (D30)



Las tapas del motor con sus respiraderos se montan sin complicaciones.


Igualmente con los blindaje delanteros de la casamata y la portilla del visor del conductor


A las tapas de las escotillas delanteras se les puede detallar un poco las asas y topes con fotograbado o lámina de latón.


Las rejillas interiores de la caja de aire de los radiadores también se pueden detallar con fotograbado pero en realidad no se van a ver, al quedar debajo de las cajas de aire y sus rejillas exteriores

PASO 8

El siguiente paso es montar las cajas de aire (B17, B18) de los radiadores añadiendo, si se quiere, la rejilla de fotograbado. También se añadirá las tapas respiradero del motor (B39, B40) y el enganche (A21).





La rejilla de fotograbado da mucho mas realismo al modelo, incluso se puede romper o deformar

 

Las tapas respiradero traseras


Enganche trasero


PASO 9

En este paso se monta el órgano elástico (D9, D10, D11), las muñoneras y sobremuñoneras (D18, D19), el escudo con su caja (D32) y la cuna cilíndrica (D31). Al ser una parte interna que no se va a ver, no necesita mayor detalle. En caso de querer que se vea, abriendo las escotillas, se tendría que detallar con muchas piezas de fabricación propia o impresión 3D. Y no sólo la culata del cañón, sino también el interior de la cámara de combate. No se si se comercializa algún interior para este modelo de Tamiya.



PASO 10

En el paso 10 se añadirán las gualderas (D21, D22) y el taco (D17) que propone Tamiya para concretar la ubicación del arma. Este taco no se montará en el caso de detallar el interior ya que, en realidad, no existe. En este paso, además se decidirá el montaje del cañón de plástico propuesto por Tamiya o uno de aluminio torneado que dará mayor calidad al modelo. En la caja vienen dos opciones, un cañón de 75mm o uno de 105. Para representar una pieza del Ejército español sólo cabe la opción del cañón de 75 mm.



En el caso de sustituir el cañón de Tamiya por uno de aluminio, hay que fijarse muy bien en el freno de boca, pues hubo dos modelos. El que traían los Stug españoles fue el modelo “medio”. (La imagen de ejemplo corresponde a un cañón de aluminio de Aber)

 

No confundir con el freno de boca tipo “final”, más cilíndrico. (La imagen de ejemplo corresponde a un cañón de aluminio de Aber)

 

Repasando imágenes de referencia, he visto que la pieza expuesta en l MUMA, presenta el freno de boca tipo “inicial”, aunque me constaba que todos llegaron con doble cámara y deflectores del tipo “medio”. Otro tema para debatir.


PASO 11

En el paso 11 se coloca el montaje en el interior de la cámara de combate, colocando a su vez la superestructura ajustando sobre la barcaza. Antes, tanto si se monta la de vinilo propuesta por Tamiya como si se pretende montar otra de eslabones sueltos, se puede montar la cadena para comprobar longitud y tensado aunque después se retire para facilitar el pintado.



Sobre la plancha horizontal de la caja del órgano elástico se pueden recrear un par de líneas de soldadura.


PASO 12

La versión que llegó a España, lo hizo sin los lanza botes de humos por lo que no habrá que montarlos. Y el faro NOTEK se montará ya sea con las piezas de plástico o de fotograbado.



El faro NOTEK se reubicó en el centro de la parte frontal a partir de la versión F/8, retirándose del guardabarros izquierdo

 

PASO 13

Se detallará la superestructura y el techo de la cámara de combate añadiendo o retirando tornillería, soportes y en su caso el deflector de la cúpula del Jefe de Pieza. Se tendrá que decidir si se coloca o no el goniómetro del apuntador, cerrándose la cámara de combate al finalizar.



Los Stug españoles no montaron los faldones laterales aunque disponían de ellos y venían preparados con sus soportes para la colocación que fueron retirados. Por ello habrá que practicar, en los guardabarros, los orificios donde se atornillaban los soportes de los faldones y añadir las pletinas que soportaban los soportes de los faldones en la parte superior de la casamata.

 

 

 

los guardabarros iban atornillados a los laterales de la casamata por lo que habrá que añadir las tuercas que Tamiya ha olvidado


Existe la opción de colocar el goniómetro (D7) visible y en ese caso hay que montarlo antes de cerrar la cámara de combate.


No hay que olvidar el arco entregualderas (B44) y colocarlo en su lugar antes de colocar el techo (B41).


Antes de montar el techo (B41) hay que aprovechar para detallarlo. Lo primero es retirar tres marcas cilíndricas (dos en la parte trasera y una en la delantera). También hay que retirar con una cuchilla y bastante cuidado, para no dañar la superficie de la pieza del techo, todas las tuercas que la rodean ya que los Stug que llegaron a España presentaban tornillos de cabeza plana embutidos en la plancha.

 


Como se ha explicado antes, los Stug que llegaron a España provenían de dos fábricas distintas. Esto generó alguna diferencia de acabado. Un diferencia visible fue la colocación de un deflector delante de la cúpula del Jefe de Pieza. Este deflector lo montaron en las piezas fabricadas por ALKET. Así que existe la opción de recrear un “ALKET” con deflector realizado con masilla o impresión 3D o un “MIAG” si él.

ALKET


MIAG


PASOS 14, 15 y 16

En estos pasos se preparan algunos detalles y accesorios para añadir a la superestructura, utilizando ya sean las piezas de Tamiya o las del set de fotograbado. Hay que tener en cuenta que a España llegaron con los rodillos de repuesto sin los pernos de sujeción ya que montaban el nuevo sistema de fijación con un disco de acero y un perno. Se podrá decidir si las escotillas van abiertas o cerradas (ojo si no hemos detallado el interior) o si el escudo de la ametralladora lo colocamos izado o abatido, con ametralladora o sin ella. También el anteojo de antena del Jefe de Pieza se puede colocar escondido o levantado con la escotilla abierta completamente o solo la tapa del anteojo. El cable de remolque se puede sustituir por alambre trenzado que dará mas realismo.



Los soportes del gato se pueden sustituir por fotograbado.


No he encontrado referencia de los ganchos “S” que propone Tamiya. Sin embargo si la hay del gancho de conexión/desconexión de la cadena


El escobillón con sus tramos del astil

 


Detalle del corta alambres


Detalle de la pala



En la versión que llegó a España, las ruedas de repuesto no iban sujetas con pernos, en su lugar presentaba un disco que fijaba la rueda a la tapa/respiradero del motor

 


El piloto nocturno trasero y el extintor

 

PASO 17 Y 18

En estos pasos se indica la ubicación de los soportes de los faldones laterales, los propios faldones y los eslabones de repuesto en su ubicación delantera, que en el caso de los Stug españoles, no se montaran a excepción de querer recrear alguno en los primeros días tras la recepción



Y por ultimo se remata con la colocación de las cadenas, ya sean las de vinilo u otras metálicas o de resina.

Y hasta aquí lo que he podido reflejar en este humilde manual para la recreación de uno de los Stug que llegaron a España con el Programa Bär, utilizando un modelo de Stug inicial de Tamiya. Seguro que faltan y/o sobran cosas e incluso alguna de las que hay no son del todo correctas por lo que seguro que iré actualizando detalles.

De momento esto es todo. Un saludo desde el norte de África.

                                                                                                             Pp Oller Real

                                                                                              Ceuta, 12 de diciembre de 2022








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