ARTILLERIA ESPAÑOLA A ESCALA 1:35: OBUS OTO MELARA 105/14 M56: FC MODEL TREND

Abril 2026.

Saludos.

Nuevo proyecto sobre este versátil obús que a pesar de las décadas que lleva a a cuestas, aun está en servicio en el Ejército Español.

LA MAQUETA

Esta vez se trata de un modelo 3d impreso en resina de Federico Collada (Oto Melara mod. 56 ref 16666) a escala 1/16, en el mercado desde mayo de 2025.

Magnífico modelo que presenta un buen detalle y un fino acabado, propios de la marca que lo comercializa, además de a escala 1/16, en otras escalas (1/35, 1/48, 1/72) con un precio acorde a la cantidad de piezas: al rededor de 80€ el modelo de escala 1/16, unos 20€ el de escala 1/35 y unos 15€ el de escala 1/72. Precios bajos en comparación con otras marcas que presentan modelos con más piezas a unos 40€ los modelos de escala 1/35.

Mi idea es montarla detallándola al máximo ya que esta escala tan grande no perdona fallos 😊. Me gustaría añadirle los conjuntos y accesorios que faltan representando la pieza en posición de espera para el enganche en el vehículo tractor, es decir mástiles plegados con el argollón en contera, tentemozos desplegados, cuchillos de las rejas en su posición de transporte y arco de varas y limoneras fijadas en el escudo. Además intentaré representar una de las piezas con nombre propio de la 2ª batería del GACA I/30, (“Ribadoquín”, “Pelícano” o “Sacabuches”). Estos nombres hacen referencia a piezas antiguas de los siglos XIV y XV.

En esta imagen se ve la pieza “Ribadoquín” en una maniobras en “San Gregorio”.

Presenta pocas piezas, en cinco bloques (1.- el escudo, 2.- ruedas y frenos de boca, 3.- conjunto del tubo, 4.- cureña y 5.- mástiles) que limitan las opciones para el montaje, proponiendo un modelo en posición de tiro en rodillera alta y dos versiones, la temprana de las primeras piezas producidas en las décadas de 1950 y 1960, para las unidades alpinas y las primeras exportaciones a Alemania, con freno de boca de un solo deflector de expansión. Y la siguiente versión con un freno de boca estándar de 5 ranuras deflectoras, producida para el ejército italiano y exportación. Por cierto, entre la primera versión de un solo deflector y la ultima de 5 ranuras hubo otra de 4 ranuras producida por exigencias británicas, para la exportación a países de la Commonwealth que se denominó L5 Pack Howitzer que más adelante se sustituyó por el de 5 ranuras cambiando la denominación a L10A1.

Se echan en falta los tramos intermedios de los mástiles y algún conjunto o accesorio como la palanca de maniobra del cierre, la palanca de disparo, el anclaje del trineo superior, las palancas de freno de mano, los cuchillos de las rejas, el argollón de remolque o limoneras, los ganchos de sujecion de los mastiles en posición de marcha, etc. Con poco esfuerzo se podría detallar un poco más, incluso conformar otra configuración como recrear la posición de marcha, la de tiro contra carro en rodillera baja o remolcada con arco de varas y limoneras.

Los soportes están muy bien distribuidos por lo que las marcas de unión quedan en lugares poco visibles. Pero hay que retirarlos con cuidado para no romper partes finas y frágiles. A mi se me ha partido una de las barras de sujeción del escudo y he perdido la manivela izquierda de movimiento en dirección.

En el lateral izquierdo tendré que recrear la palanca de disparo y reparar la barra que se me ha partido. Tambien echo en falta el cilindro del regulador de retroceso.

En el lateral derecho está muy bien detallado por lo que en principio no tendré que hacerle nada.

Al bloque de cierre le tengo que corregir el volumen además de recrear la palanca de maniobra y detallar el cierre. Y por debajo del bloque detallar las asas de bloqueo y recrear el anclaje del trineo superior.

Al quitar los soportes se me ha partido una de las orejetas de la trinca de marcha que tendré que reparar.

A la cureña le recrearé los pestillos de bloqueo de los ejes de los arcos en arco. Al balancín y los brazos del balancín les practicaré los orificios que presentan en la realidad. Y a los brazos en arco les añadiré los pestillos de bloqueo para las distintas posiciones de rodillera.

Los primeros tramos de los mástiles vienen bastante bien detallados aunque les faltan los ganchos de sujeción de los mástiles intermedios y las lengüetas de los pestillos de las articulaciones. Además quiero colocar los mástiles cerrados, unidos con el tornillo de bloqueo y con el argollón en su lugar para el remolcaje y con los tentemozos desplegados. Estos últimos no se si podré despegarlos del los mástiles sin dañarlos pero si es así, los recrearé. Recrearé las cadenas de seguridad de remolque.

A los tramos finales les quiero detallar las articulaciones y añadirles los cuchillos de las rejas. Además quiero recrear los tramos intermedios y colocar todos los mástiles en posición de transporte, sobre los primeros tramos.

Los frenos de boca están muy bien detallados tanto el de la primera versión como el de la segunda.

El escudo presenta un acabado muy fino aunque le faltan algunos detalles que quiero recrear. Por la parte exterior quiero añadirle los soportes del arco de varas con sus palomillas de apriete y afinar los soportes del argollón y el tornillo de bloqueo de los mástiles. También tendré que ahuecar los tubos del arco de varas.

Por la parte interior quiero añadirle las limoneras con sus soportes, los pestillo de unión de los semiescudos y las cadenas de soporte al baste del mulo.

A las ruedas solo les faltarían las palancas del freno de mano y repasar un pequeño fallo de impresión.

Una vez retirados los soportes tengo que repasar muy bien los restos que han podido quedar. En la cureña practico los orificios del balancín y de los brazos del balancín.

Y por último recreo los pestillos de bloqueo de los semiejes y bujes.

Repaso y ajusto el freno de boca en el cañón.

Con una rodajita de ever recreo el tetón de ajuste al baste del mulo.

Al escudo le recreo la ventana del visor ya que limpiando los restos del soporte se me ha roto.

Intentando afinar un poco los soportes del argollón y la trinca de los mástiles se me han roto asi que los he recreado con un tubo de ever. Además les he puesto la pletina tope en los inferiores asi como a los soportes del arco de varas.

Termino de detallar el escudo por la parte exterior sustituyendo las trebillas y recreando los pestillos de sujeción del arco de varas. Con una cuchilla he marcado la separación de los dos semiescudos.

Por la parte interior he marcado también la separación de los semiescudos he recreado el pestillo de unión, las guías de la ventana derecha así como su pomo. En la ventana izquierda he recreado las palomillas de bloqueo además de marcar la separación entre las ventanas. He añadido las trebillas de las cadenas de sujeción al baste del mulo cuando se despieza para el transporte lomo.

Con la técnica de Sergio Tchundin recreo las cadenas de sujeción al baste y las coloco en su lugar. Y con varilla de estaño las varas limoneras que también coloco en sus soportes interiores. Terminado el escudo.

En la parte superior del cierre le recreo la meseta para la escuadra de nivel.

Al cierre le recreo el alojamiento de mecanismo de percusión.

Por la parte inferior debería estar el asa de bloqueo del trineo superior. Para recrearla rebajo la parte inferior del bloque de cierre e inserto un cilindro al que añado un asa hecha con latón.

La parte superior de bloque marca el cierre en relieve cuando debería ser en bajorelieve. Con la dremel, cuchillas, limas y paciencia he rebajado el bloque remarcando la mortaja por donde se desliza el cierre.

Luego he recreado la cara superior del cierre sobre una lamina de ever y la he insertado en la mortaja que he creado.

Sigo creando volumen en el cierre con ever.

Retoco la palanca del seguro y la coloco en su lugar y con un trocito de ever recreo las uñas del extractor.

Termino reponiendo la argolla de izado que había eliminado en el proceso de rebajar la mortaja. Luego intentaré reparar los bordes de la mortaja con un poco de masilla.

He usado masilla plástica de Vallejo para reparar los daños que he hecho al tallar la mortaja del cierre. Ahora a dejar secar.

Mientras me pongo con la palanca de maniobra del cierre. Tiene dos brazos que no son simétricos, ya que uno de ellos presenta una curvatura para librar la pieza de conexión del mecanismo de disparo. Al manubrio le añado los pestillos de desbloqueo.

Una vez seca la masilla, lijo y pulo y ya puedo colocar en su lugar la palanca de maniobra del cierre. La he colocado en posición adelantada que es como se encuentra cuando está el bloque cerrado.

En la parte izquierda del órgano elástico inferior recreo el regulador de retroceso con el mecanismo y la pletina de conexión.

Para poder ubicar el regulador he modificado la tapa de la caja de los prensaestopas. He recreado la pletina graduada de indicación.

Sigo con los mástiles. Lo voy a montar en posición de marcha así que los tengo que ajustar con la trinca de los mástiles el argollón de remolque.

Esta hecho con plástico de parrilla, ever y un par de arandelas de fg.

La idea es exponer el modelo en posición de marcha, sin enganchar a ningún vehículo tractor y apoyado sobre los tentemozos. Para poder ajustar con comodidad los tentemozos desplegados lo primero será colocar las ruedas así que las detallo recreándoles los sistemas de freno de mano. Estan hechos con ever y latón.