Hola a todos de nuevo con otro proyecto de Artillería Española.
Para ello voy a utilizar una maqueta de Italeri, ya montada con poco rigor histórico como un engendro entre un M109a1 y un a2. Así que la desmontaré, corregiré y volveré a montar intentado conseguir un modelo a2 de la IM.
EL MATERIAL
Llegó a raíz de los acuerdos Hispano-Americanos de ayuda del año 1956 en los que EE.UU. cedía material de guerra tanto para el ET como para el EA y la Armada.
Así, junto con el material asignado a la Armada, se dotó al Grupo de Desembarco con estos obuses, si no me equivoco, en cantidad de 6 formando una batería. Con el paso del tiempo fueron quedando obsoletos y se empezaron a sustituir por modelos del Ejército de Tierra que tenía los modelos de las versiones básica, a1 y a1b transformados al estándar a5e.
LA MAQUETA
Es un antiguo modelo de Italeri (ref. 246) que incluye varias opciones (M109, A1, A2, E4 y G). Como quiero montar el A2 e Italeri no ha tenido en cuenta algunas diferencias entre el a1 y el a2, tendré que corregir algunos detalles así que empiezo por terminar de desguazarla, ya que la pobre estaba en no muy buen estado.
Despiezo todo lo que puedo intentando no estropear más las piezas, aunque alguna sufre más de la cuenta. Ya la arreglaré o sustituiré:
Una vez desguazada, le quito toda la pintura que puedo sin estropearla más
Voy a seguir las instrucciones haciendo las modificaciones necesarias sobre la marcha y me apoyaré en el artículo “Los Ibéricos Españoles”.
PASOS 1 Y 2
Los dos primeros pasos no presentan mucha complicación. Hay que reajustar los encajes sobre todo en las esquinas. Además, el frontal lo tengo que lijar un poco para que encaje ya que tropieza con los pasos finales de las coronas tractoras. Además he de retirar los soportes y toma de inflado del flotador delantero.
En los laterales de la barcaza se encuentra la tornillería que fija los flotadores laterales. En el a2 se mantiene la hilera de tornillos superior pero no presenta la hilera inferior. Tampoco se el motivo pero estos se utilizan para sujetar redes miméticas y algún pertrecho. Con una cuchilla retiro los que sobran
Un fallo del montaje anterior es el desajuste entre piezas que tengo que corregir
Con "Plastic Putty" de Vallejo relleno la unión entre los laterales y la parte trasera
Y una vez seco repaso con lija
En el frontal de la barcaza de las versiones M-109, M-109a1 y a1b y en la M-109a5e, además de otras piezas, se encuentran las orejetas de fijación y la boca de inflado del flotador delantero.
Pero la versión a2 no presenta estos elementos, así que los retiro con lima y cuchilla
Otra cosa a corregir es el ajuste del frontal. Al intentar montarlo, tropieza con el paso final por lo que tengo que limar la pieza para ajustarla entre los pasos finales.
Con lima voy ajustando hasta que, sin perder la forma del original, consigo que ajuste sobre los pasos finales
PASO 3
Ahora me pongo con la parte superior de la barcaza, lo más visible es que el a2 no tiene sistema de flotación y por ello no presenta la canalización de las tuberías de inflado que en el a1 se encuentra entre la tapa del motor y la torre
Primero refuerzo por el interior, con un trozo de ever, la canalización del sistema de flotación
Luego retiro el plástico sobrante con la dremel y cubro los desperfectos con masilla
Una vez seca la masilla, lijo hasta que queda completamente lisa la pieza y con una cuchilla reconstruyo la rejilla del filtro de aire de la cámara de combate
Tras la reconstrucción, coloco dos tornillos de Meng en la rejilla del filtro de aire de la cámara de combate
Para mejorar el detalle de la rejilla, la recreo marcando los palillos en una lámina de estaño.
Creo que ahora se parece más a la original
Otro problema es el ajuste con el frontal. Para ajustar la superestructura de la barcaza añado una cuña de ever encima del faro derecho
Y otra sobre el izquierdo
Cubro con masilla
Y, una vez seca, lijo la zona
Con más masilla ajusto todo el contorno y lijo
Con plástico estirado recreo las soldaduras de la barcaza
Las rejas hay que repasarlas bien y quitarles las marcas de molde y las rebabas
También hay que añadirle el apéndice de bloqueo para transporte
Como los accesorios del portón, en la versión a2, están colocados en distinta posición que las versiones anteriores, tapo con masilla los orificios previstos para colocarlos y dejo secar antes de lijar
Una vez seca la masilla, lijo y pulo un poco:
Las cajas de estiba las detallo un poco añadiéndole los cierres.
Coloco las argollas de izado de la barcaza, aunque una se ha perdido y la tengo que recrear con ever
PASO 4
Al no llevar el sistema de flotación, no necesita la instalación de las bordas por lo que la orejeta de fijación del tensor central de la borda delantera la tengo que retirar
Sin embargo, y desconozco el motivo, si presenta las orejetas de los tensores delanteros de las bordas. Las que trae el modelo son macizas y con una forma incorrecta, así que las retiro y las recreo con ever
Tampoco lleva las pletinas de sujeción en la plancha que cubre el radiador
Con lima las retiro
Sigo con los cordones de soldadura, hechos con plástico estirado. Han de ser muy finos para que la soldadura quede suave
A la plancha que tapa el radiador y a la rejilla de entrada de aire les retiro las asas
Con hilo de cobre y estaño recreo las asas
Y las coloco en su lugar sustituyendo las de plástico
Detallo el taco de apoyo de la trinca de marcha realizando los orificios de los tornillos y las trebillas que sujetan la correa de fijación
El protector de la manilla del extintor fijo lo propone Italeri con un bulto macizo
Lo retiro con una cuchilla y lo recreo con latón
Otras partes que Italeri presenta macizas son las trebillas, las palomillas de cierre de las tapas y el asa de apertura de la tapa de la transmisión. Con latón recreo las trebillas, con hilo de cobre el asa y con ever las palomillas y de cierre
En las bisagras de las tapas de la transmisión y de las baterías añado las tuercas que no propone Italeri
Y termino colocando los faros y sus protectores, rematándolos con los cordones de soldadura
PASO 5
Los rodillos tensores que nos presenta Italeri son macizos en su banda de rodadura. Deberían ser más finos con un perfil en “C” y con orificios en su banda exterior. El tema de modificar la forma hueca del perfil es bastante complicado así que lo lijaré un poco y le practicaré los orificios.
Marco los lugares donde van los orificios para realizarlos con una broca de 1 mm
Terminados los orificios, coloco en su lugar los rodillos
Los guardabarros, aun siendo correctos en forma y medida, están sobredimensionados en el grosor del plástico. Con una cuchilla y lima rebajo las paredes. También prodría haberlos hecho con lámina de latón.
Y coloco en su lugar
Las barras tope de las rejas se han perdido en los traslados así que las construyo con ever
Y coloco en su lugar
Con hilo de cobre detallo las barras, recreando el cable limitador
Y finalizo el paso con el detallado del portón trasero. Añado la barra de bloqueo del portón. Y tengo que reubicar el soporte del carrete y colocar la trebilla superior.
El tubo de escape principal presenta unas rebabas que tengo que retirar, además de venir macizo
Con una broca le recreo el orificio y le coloco una rejilla que encuentro en el "cajón de sastre"
El escape de la calefacción es una pieza triangular que también viene maciza.
Con una broca y una cuchilla recreo el orificio del escape
La trinca también necesita una reparación ya que al retirarla se me rompió.
Retiro lo que no me interesa y recreo el sistema elástico de ayuda con hilo de cobre y ever
Y para terminar la trinca de marcha, le reconstruyo el arco superior que se había perdido
PASO 7
El escudo también presenta fallos de ajuste en las uniones de las piezas, así que relleno con masilla. He utilizado "plastic puty" de Vallejo, y la he ido poniendo con un pincel viejo humedecido con agua
Y repaso con lija y limas
Al final, y para detallar el escudo, he tenido que desmontar las gualderas, que repasaré para que ajusten bien en la torre
Con el lomo de una cuchilla marco la línea de unión del escudo central con el escudo superior, sólo faltan los tornillos embutidos de unión de los escudos
El tubo es el que más ha sufrido el paso del tiempo y los cambios de ubicación. Presenta el freno de boca separado, que tendré que reparar
Desajuste entre las piezas que tendré que enmasillar y repasar para evitar que se note la unión
En esta parte, al lijar el collar de unión, perderé los volúmenes de los vástagos de los frenos y del regulador de retroceso. Las sustituiré con unos discos de ever de la medida adecuada
También tendré que reparar la rotura del propio tubo
La junta del freno de boca la repaso con lija hasta que queda lisa.
El resto necesita masilla para rellenar las juntas. Utilizo "Puty" de Tamiya
Y voy lijando hasta que queda bien ajustado. En el proceso se han perdido las cabezas de los vástagos del órgano elástico. Los recrearé más adelante
Y la unión del tubo no ha quedado muy bien ajustada
Relleno con masilla la unión y dejo secar
Lo mismo con la unión del freno de boca
Una vez bien seca la masilla, lijo y pulo.
Italeri presenta los protectores de la tubería del líquido hidráulico de los frenos como unas partes macizas unidas al cilindro de freno y al tubo. Modificaré una y sustituiré la otra
Lo mismo pasa con el actuador del regulador de retroceso que es una pieza maciza cuando en realidad es un varilla
Con una cuchilla y lima modifico el protector de la válvula y tubería de relleno de líquido hidráulico de los frenos
Con un sacabocados recreo las tapas de los vástagos de los frenos
Y repaso las uniones del tubo
Otro detalle a tener en cuenta son los cordones de soldadura. La cuna cilíndrica presenta uno en toda su longitud así que, con un trozo de plástico estirado, recreo el de la parte visible
El evacuador presenta tres soldaduras, una longitudinal y dos transversales. Las recreo de le misma forma
Con plastic puty relleno las uniones del tubo y resto de cilindros con el escudo
Con alambre recreo el regulador de retroceso, que previamente había retirado, y con varilla de ever el vástago del moderador de entrada en batería que no viene representado en el modelo
Coloco el cilindro recuperador que tengo que detallar un poco más
Con una cabeza de tornillo de Meng, recreo la válvula de relleno de los frenos
Con un trocito de ever reconstruyo el protector de la tubería y con una cuchilla corrijo la forma del protector de la válvula en “T”
A partir de la versión a2, se instala, en el cilindro recuperador, un soporte para el alineador de homogeneización M-140. Lo recreo con lámina de latón y ever
Una vez construido, lo coloco en su lugar
Lo siguiente es recrear la pieza guía o llave de par. Hasta las versiones a4 (cañones m126 de 23 cal. y m182 de 32 cal.) es la misma con 10 tornillos. Las versiones a5 y posteriores (cañón m284 de 39 cal.) la pieza es más corta (8 tornillos). La misión de esta pieza es evitar que el tubo gire al producirse el disparo por el giro del proyectil en el ánima.
Utilizo ever tanto para recrear la pieza como para las cabezas de los tornillos
Con un portaminas de 0’7 mm y una cuchilla recreo los tornillos planos embutidos que unen el escudo superior y el central
Recreo la salida de la bomba de achique que se había perdido
Y las asas, pestillo, perno y pletinas para candado de la tapa de la escotilla del conductor
Lo primero es repasar las marcas de pegamento que quedaban del montaje anterior
Italeri, para facilitar la colocación de las cestas delanteras y los soportes de los lanzadores de botes de humo de la versión G, marca la posición con un relieve que retiro para la versión a2, pues ésta no monta esas cestas ni lanzadores.
Otro desajuste del montaje anterior. Se notan mucho las juntas de unión de las piezas.
Con un poco de masilla y lija se soluciona
En el lateral derecho ocurre lo mismo con las marcas de colocación y pegamento
En las ventanas laterales se aprecia un círculo en relieve que pesaba que era marca de molde, pero que en realidad se pueden ver en algunas imágenes de las versiones alemanas de este material y que no se que función tienen. El casa es que la versión a2 de la Infantería de Marina española no los lleva así que los tendré que retirar.
Con un poco de lija desaparece
En la parte superior de la torre también tengo que repasar las marcas de pegamento
En la parte trasera tengo que reparar la zona donde asientan las cestas traseras que al retirarlas deformé un poco. Con "Plastic Putty" de Vallejo relleno y dejo secar para lijar después
Tengo que quitar las cajas de la parte superior de la torre que, se supone, deben querer recrear la funda de los piquetes de puntería y la funda del cañón de respeto de la ametralladora. Más adelante las reconstruiré imitando la lona de las fundas. Pero de momento tengo que reforzar el techo por el interior para poder quitarlas sin dañar mucho el techo de la torre.
Con ever relleno el hueco.
Una vez reforzado el interior, retiro las cajas con lima, lija, cuchilla y dremel
Una capa generosa de masilla y a esperar que seque
Con lija de agua retiro el sobrante y dejo bien liso
Coloco en su lugar el montaje del cañón y cierro la torre. El cierre propuesto por Italeri es de cuña en lugar de tornillo. El motivo es que Italeri reproduce, de manera muy básica, el de la versión G que es un arma Rheinmetall, mientras que el a2 de IM monta el arma fabricada en Rock Island Arsenal. Como no voy a detallar el interior, lo dejaré así.
La pieza que cierra la torre por la parte inferior no ajusta muy bien por lo que tengo que repasar la unión con masilla
Y una vez seca repaso con lija
Con una broca de 1 mm hago los orificios donde están embutidas las tuercas de fijación del rellenador que va instalado en el interior de la torre
Coloco tuercas de Meng
Coloco las cabezas de perno que faltan en el montaje ya que Italeri las coloca en la parte superior pero no en la frontal ¿😳?
Con masilla tapo unos huecos en los laterales del montaje
La cúpula del goniómetro viene maciza y mal ajustada, presentando línea de unión y rebabas muy evidentes que se harán mucho más visibles cuando se pinte.
Las uniones las repasó con lija, teniendo en cuenta que al final tengo que remarcar la línea entre la cúpula y el marco del cristal.
Y vacío el vano de la ventana. Más adelante recrearé el cristal con plástico transparente
Antes de poder montar en la torre y cerrar con el transparente hay que pintar el interior
Con pintura azul, tinto el transparente. La cúpula la pegaré en su lugar después del pintado para evitar manchar el transparente
Tras la primera capa en azul, doy otra en verde para conseguir el color del cristal.
Y para terminar la cúpula le añado las orejetas de izado
Como más adelante se verá, recreo la lona protectora del escudo con cinta de enmascarar y ever
A la tapa de la escotilla del apuntador le sustituyo la barra de torsión, que Italeri presenta maciza y pegada a la torre con un exceso de material, por una barra hecha con ever
Igual que para el visor de puntería directa, recreo otro soporte para el alineador de homogeneización del goniómetro. Éste va colocado entre la pared frontal del la torre y la pletina del montaje. Está hecho, al igual que el del visor de puntería directa, con lámina de latón y ever.
Para los gatos de montaje de las cadenas preparo el soporte con lámina de latón y un par de trebillas con hilo de cobre. Más adelante intentaré detallar un poco los propios gatos.
Con hilo de estaño recreo las argollas de izado del montaje ya que las originales también se han perdido
Coloco en su lugar las trebillas de sujeción del equipo así como los topes de los palos del atacador y mangos de pico y zapapico
Con ever recreo las argollas de izado de la torre, desaparecidas en misteriosas circunstancias 😊
Con plástico estirado recreo las soldaduras del marco del escudo
Con lámina de latón recreo el alojamiento del mazo o almádena
La caja trasera de munición va soldada a la torre y para imitar esa soldadura utilizaré plástico estirado
Las fallebas que cierran la caja de estiba de la munición presentan unas rebabas del molde que se verán mucho con el maquillaje, así que las repaso
Y las coloco en su lugar
Como faltaban los tirantes que rodean las cestas, los recreo con alambre
Y coloco en su lugar las cestas
El a2 lleva la base de antena en la parte trasera derecha de la torre, dentro de la cesta. La recreo con latón, ever y alambre
Italeri nos presenta las cajas de estiba traseras huecas. Con ever tapo los huecos.
Estas cajas, a partir de la versión a2 quedan desalineadas quedando las superiores cerca del armario de la munición y las inferiores hacia la parte exterior. Por ello, a las inferiores hay que lijarles las pestañas de anclaje para que ajusten en los barrotes
Y las coloco en su lugar
Soporte de la cesta izquierda para fijación de equipo hecho con ever y aprovecho para hacer los pestillos de las cajas
También recreo las argollas de izado de la parte trasera
Con latón recreo los topes de la funda de piquetes y del cañón de respeto de la ametralladora
Trebillas de la caja de estiba de la munición y topes del trípode de la ametralladora y de la barra espeque
Sigo con la escotilla del jefe de pieza
Al soporte de la ametralladora le retiro el tirante trasero y el "pseudo" periscopio que propone Italeri 😳😜
Recreo el periscopio y detallo el soporte
Una vez detallada, coloco el conjunto de la escotilla en su lugar
La pala corta la tengo que repasar quitándole el soporte y las rebabas
El soporte lo recreo con latón y lo coloco en su ubicación
Y añado el tope y las trebillas
Lo mismo para el trípode de la ametralladora
Paso ahora al resto de herramientas
Detallo un poco el pico y zapapico y recreo su soporte con latón
Con plástico estirado conformo la soldadura
Y con ever los resbalones de las ventanas
Con hilo de cobre hago las barras de torsión de las ventanas laterales
La pala larga tiene el mango demasiado corto
Lo sustituyo por otro más largo hecho con ever
Los soportes de la pala larga están hechos con latón
Sigo añadiendo pequeños detalles como los cables de sujeción de los portones traseros. Lleva un cable sujeto a la parte trasera de la torre, por debajo de las cestas, que se engancha en una orejeta en la parte inferior del portón cuando este está abierto, para evitar un cierre accidental. Y cuando el portón está cerrado se engancha en el lateral de la caja para que no vaya colgando. También he colocado el tope del portón que va en la parte superior del lateral de la caja que evita golpes contra las cajas de estiba
Otro pequeño detalle es el pestillo de bloqueo de las fallebas. Éste impide que se puedan mover las fallebas con el traqueteo
El cable de arrastre lo hago con alambre trenzado
Recreo con ever el soporte de la ametralladora
Y termino con la lona guardapolvo del escudo. Está hecha con cinta de carrocero y ever. Una vez pintada la fijaré y daré forma, de momento está colocada suelta para la foto
Con masilla epoxy de Tamiya recreo las fundas de los piquetes de putería y del cañón de respeto de la ametralladora
Listo para el maquillaje
PINTURA
Con imprimación de Vallejo preparo la maqueta para empezar con el color base
Una vez seca la imprimación le doy una capa con imprimación verde OTAN de Vallejo
Y remato con otra capa de imprimación verde OTAN
Después del inciso del antideslizante, sigo con el maquillaje, con cinta de enmascarar preparo las formas para dar el color marrón. Uso el marrón chocolate de Vallejo
Y por último el negro
Una capa de BV a todo el modelo y una vez bien seca la capa brillante, preparo los números, dibujados en cinta de enmascarar y vaciados con una cuchilla, con los que recreo el numeral tanto en los laterales de la torre como en el frontal de la barcaza, teniendo en cuenta las diferencias de color para que sea visible
En las zonas donde voy a poner calcas doy un poco de "Decal Fix" de Vallejo y coloco la bandera española, el escudo del Tercio Armada y la leyenda "INFANTERÍA DE MARINA". Utilizo las magníficas calcas de Fede Collada del set que tiene a propósito de los ATP M-109 españoles. He utilizado las calcas de baja visibilidad. Una vez fijada la calca en su lugar doy una pequeña capa de "Decal Medium" para que se adapte bien y no se note el borde transparente. Y una vez seco el "medium", vuelvo a dar BV para dejar la superficie brillante e igualada con el resto.
Le he dado un filtro "Nato Tanks" y unos puntos de óleo para unificar
Con pigmentos varios le he dado al tubo de escape y al canal de la barra de torsión de la tapa del compartimento motor y con "medium" y oleo "sombra tostada" recreo la fuga de gasoil al repostar
Los pasos de cadena los he tratado con una pinceladas de "Streaking Grime" (AK012) y "Africa Dust Effects" (AK022) de AK, mal mezclados sobre el modelo y sin esperar que se seque, con pigmentos "Dark Earth" (AK081), también de AK, y "Gulf War Sand" (P037) de MIG.
Los rodillos los he tratado con "Africa Dust Effects" (AK022) y "Wash Dark Brown" (AK045) de AK y pigmentos mezclados sobre el modelo, "Dark Earth" (AK081) de AK, "Gulf War Sand" (P037) de MIG, "Sombra Calcinada" (73110) de Vallejo y "Negro Óxido" de LMC.
Con pigmentos varios voy dando polvo y desgaste de pintura. Y con cinta de enmascarar le recreo las correas
Con Verde USA (Vallejo 70893) pinto las correas y la lona, tanto de las fundas de los piquetes y cañón de respeto de la ametralladora como el protector del escudo, añadiendo un poco de Blanco (Vallejo 70951) para luces y Verde Oliva (Vallejo 70894) para las sombras.
Sigo con las cadenas que, tras una capa de imprimación gris de Vallejo. se ven claramente las marcas de expulsión de los moldes.
Con un bisturí afilado, retiro todas las marcas
Retiradas todas las marcas de expulsión, pinto con Negro (Vallejo 70950). Las zapatas las pinto con Rubber & Tires (AMMO mig 033)
Y doy una capa de BV
Doy un poco de grafito en la parte interna de los eslabones y repaso con un pincel de silicona para dar sensación de roce con el caucho de los rodillos
A continuación repaso los dientes, directamente con la punta de un lápiz HB2 los dientes para representar el roce del diente con el metal interior de los rodillos
Es bueno que se noten los trazos del lápiz, que dará más sensación de roce
Y para que queden en su sitio le inserto unos hilos de cobre que ato a los rodillos
Y con el montaje de las cadenas doy por finalizado el montaje de este ATP que estuvo en el TEAR hasta que se sustituyó por el M109A5E proporcionados por el ET.
Espero que os haya gustado y hasta el próximo proyecto.
Un saludo desde el norte de África
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