Ceuta, septiembre 2022
El motivo de este modesto manual, es servir de ayuda en la transformación, mejora y detallado de los modelos comerciales de Italeri, para su conversión en réplicas a escala de los obuses autopropulsados que han servido o están en servicio en las FA,s españolas, con ocasión de la MdT M109 del grupo Full Metal Modeling, dirigida por el maestro Felipe I. Lorenzo, sobre los obuses ATP de la familia M109,
Las imágenes las he obtenido del canal de apoyo de la mesa de trabajo del propio grupo, subidas por algún compañero (@Hormi, @Charlytu, @VI_INF_8126_1112, @Awelo, @Paco_1975, @terracampino, Felipe Lorenzo), de la publicación Warmachines nº1, de la publicación de Squadron Signal M108/M109 Howitzer walk around, de la página Prime Portal, de las instrucciones de Italeri y de mi propio archivo.
En este manual se señalan las diferentes modificaciones que se pueden realizar sobre las maquetas de Italeri, para conseguir la versión deseada y está compuesto por esquemas e imágenes con los detalles a tener en cuenta. No pretendo sentar cátedra sobre ningún detalle y se reseña que hay ingentes versiones particulares llevadas a cabo por las propias tripulaciones y diferentes unidades que particularizan los obuses sin ser modificaciones reglamentarias. Esto puede afectar a algún detalle y que cada uno podrá o no, tener en cuenta.
Empezaré con un listado de los diferentes modelos fabricados y usados en los distintos ejércitos del mundo.
FAMILIA DE OBUSES AUTOPROPULSADOS M108/M-109
La familia de obuses se compone de los siguientes modelos (puede que falte alguno pero al menos están los más comunes), fabricados por EE.UU (con modificaciones particulares de cada usuario) y en servicio en muchos ejércitos del mundo:
M108 cal. 105/30 (versión base para 105 mm)
M109 cal. 155/23 (versión base para 155 mm)
M109G cal. 155/23 (transformación del M109 por el ejército alemán)
M109A1 cal. 155/32 (transformación del M109)
M109A1 "kawest" cal. 155/47 (transformación suiza del A1)
M109A1B cal. 155/32 (mejora del A1)
M109A2 cal. 155/32 (nueva versión)
M109A2L cal. 155/47 (transformación marroquí del A2)
M109A2S cal. 155/32 (transformación saudí del A2)
M109A2/90 cal. 155/32 (transformación holandesa de los A2 y A3)
M109A2 "doher" cal. 155/32 (transformación israelí del A1)
M109A2 "rochev" cal. 155/32 (transformación israelí del A2 "doher")
M109A3 cal. 155/32 (actualización del M108, M109, M109A1 y A1B al estándar A2)
M109A3B cal. 155/32 (actualización del A1B al estándar A2)
M109A3DK cal. 155/32 (transformación danesa del A3)
M109A3GA1 y A3GA2 cal. 155/32 (transformaciones griegas del A3)
M109A3GA1 y A2 cal. 155/32 (transformación alemana de los A1 y A2)
M109A3GNM cal. 155/32 (transformación noruega del A3)
M109A3L cal. 155/39 (transformación italiana del A3)
M109A4 cal. 155/32 (transformación de las versiones A2 y A3 al estándar A4)
M109A4+ cal. 155/32 (transformación canadiense del A4)
M109A4BE cal. 155/32 (transformación belga de los A2 y A3)
M109A5 cal. 155/39 (mejora del A4)
M109A5+ cal. 155/39 (transformación brasileña y chilena del A5)
M109A5E cal. 155/39 (transformación española de los M109, M109A1 y M109A1B al estándar A5)
M109A5Ö cal. 155/39 (transformación austriaca del A2)
M109A5S cal. 155/39 (transformación saudí del A2S)
M109A5 "kawest" cal. 155/47 (transformación chilena del A5)
M109A6 "paladín" cal. 155/39 (actualización del A5)
M109A6 "kawest" cal. 155/47(transformación suiza del A6 "paladín")
M109A7 cal. 155/39 (nueva versión)
Las FAS españolas han tenido o tienen en servicio los siguientes modelos:
M108 cal. 105/30 (retirado, dados de baja y achatarrados excepto alguno en ornamentación o transformado en vehículo tractor)
M109 cal. 155/23 (transformado en A5E)
M109A1 cal. 155/32 (transformado en A5E)
M109A1B cal. 155/32 (transformado en A5E)
M109A2 cal. 155/32 (en proceso de baja)
M109A5E cal. 155/39 (en servicio)
MAQUETAS 1/35
En el mercado existen diversos modelos que representan diferentes versiones. Algunos son moldes nuevos de marcas modernas que han conseguido un gran nivel de detalle (como AFV). Otros, actualizaciones de moldes antiguos que mejoran algo el detalle (como Tamiya). Y otros, moldes antiguos que aún se pueden encontrar en el mercado (como Italeri). La mayoría de ellos están basados en los viejos moldes de Italeri, ya sea copiando, mejorando o transformándolos.
Así, para construir una versión en concreto, podemos buscarla en el mercado y montarla con mejor o peor acierto, hasta conseguir la versión deseada. Pero no todas las versiones están comercializadas, por lo que al final hay que ponerse a investigar y transformar alguno de los modelos comercializados. Mi consejo es que, si existe en el mercado, es mejor adquirirlo y construirlo según las instrucciones mejorando los detalles que se necesiten. Y en caso que no exista en el mercado, buscar un modelo de Italeri y transformarlo a la versión deseada. Y digo de Italeri porque es más barato y con menos detalle lo que permite poder destrozarlo sin miedo.
Este manual pretende ser una pequeña ayuda para transformar un modelo de Italeri en una versión de las FAS españolas, siguiendo las instrucciones y remarcando los detalles a añadir, quitar o modificar para conseguirlo. Para ello utilizaré el modelo antiguo de Italeri, M 109 E4;G;A1;A2 ref: 246 (creo que es el modelo más antiguo, de Italeri, que se puede encontrar). Seguiré las instrucciones indicando los detalles y mejoras a realizar.
PASO 1. BARCAZA Y TREN DE RODAJE IZQUIERDO
Este paso es común a todas las versiones a excepción del frontal (a15) que en la versión A2 no presenta ni la toma de inflado ni las orejetas inferiores de sujeción del flotador delantero. En el caso de la versión A2, se retiran, se repasa y se pule el frontal (a15). Para el montaje sobre la barcaza hay que repasar el ajuste pues choca con los pasos finales. El resto se monta sin problemas. Decir que como buen modelo de la marca, se tendrán que ajustar bien los encajes con masilla y lija.
Para las versiones M109, A1, A1B y A5E el frontal se montará tal cual viene en la caja, ajustando la pieza a15 tanto a los laterales como a la barcaza, prestando especial atención al punto de contacto con los pasos finales, retocando lo necesario. Repasar la unión con la barcaza con masilla y lija.
Para versión A2 hay que retirar la toma de inflado y las orejetas de fijación del flotador delantero de la pieza a15, ya que esta versión no tenía el sistema de flotación. Decir que el ajuste de la pieza a15 con la barcaza se ha de retocar de la misma forma que se indica en el punto anterior. Y rellenar con masilla, lijar y pulir la unión de la pieza frontal con la barcaza.
PASO 2. BARCAZA Y TREN DE RODAJE DERECHO
- Un detalle a añadir, aunque no es necesario ya que es apenas visible, es el tope de suspensión delantero, que si se quiere recrear tendrá que ser a “scratch” o con impresión 3D
PASO 3. SUPERESTRUCTURA.
Este paso se dividirá en dos partes. La primera se centra en la superestructura (b21) y la segunda, el montaje de la parte trasera de la barcaza. También se puede tener en cuenta la inclusión del antideslizante que, aunque está generalizado en los A2 y A5E, se puede encontrar en algún A1 y A1B. Se deberá ajustar con masilla y lija toda unión de la superestructura con la barcaza con especial atención al ajuste con el frontal. Según la versión elegida se tendrá que retirar o mantener el collar de protección de las tuberías de inflado del sistema de flotación y la reconstrucción, en su caso, de la rejilla del filtro de aire de la cámara de combate. Hay que prestar atención a la disposición de algunos elementos del portón trasero así como a las rebabas y marcas de molde en algunas piezas, sobretodo en las rejas. Otro detalle a tener en cuenta es el tirador exterior del sistema contraincendios, va colocado en la superestructura al lado izquierdo de la escotilla del conductor. Pero en el M108 va un poco adelantado y con abertura mirando en diagonal hacia adelante y a la izquierda; en los M109, M109A1, A1B y A2 va colocado, también a la izquierda pero un poco por detrás y mirando en diagonal, hacia atrás y a la izquierda. Y en el M109A5E, desaparece el tirador.
Para la superestructura de las versiones M109, M109A1 y M109A1B se utilizará la pieza b21 tal cual propone Italeri, teniendo en cuenta el ajuste con la barcaza para lo cual se necesitará masilla y lija.
Y para las versiones M109A2 y M109A5E se retirará el collar de canalización del sistema de inflado de los flotadores laterales. Al retirar esta parte, queda la rejilla del filtro de aire de la cámara de combate incompleta, por lo que se tendrá que reconstruir. Antes de retirar el collar, es aconsejable reforzar el hueco interior con un trozo de ever. Después se retira el collar con lija o un torno eléctrico y se rellenan los desperfectos con masilla. Una vez seca, se lija y pule para dejarlo lo más liso posible.
Para reparar la rejilla hay varias opciones: Una sería sustituirla por alguna de fotograbado, si encontramos alguna en el mercado. Otra opción sería sacar un molde y rehacerla con resina o masilla. Otra, recrearla con una cuchilla o punzón, grabándola en el plástico. Otra, grabarla en una lámina de estaño y colocarla en su lugar, habiendo retirado previamente la rejilla original. Y por último la opción de la impresión 3D para el que tenga acceso. Para la versión A5E se tendrá que detallar la zona, recreando los restos del sistema (tornillería y soladuras).
- Se colocará la superestructura en la barcaza y se ajustaran las uniones prestando especial atención al encaje con la pieza frontal. Hay que tener en cuenta que la parte derecha queda por detrás del frontal y además sobresale por encima. Sin embargo la parte izquierda, queda también por detrás del frontal pero enrasado en altura con éste.
La parte trasera es común a todas las versiones con lo que siguiendo las instrucciones, se monta sin problemas (ojo los accesorios y su disposición, pueden variar según la versión)
Hay que tener en cuenta las rebabas y marcas de molde en general en todas las piezas y en particular en las rejas.
Las cajas de estiba traseras (piezas a22-a23) se podrían trabajar un poco más, afinando las tapas y detallando los cierres.
Otro detalle que se puede tener en cuenta es recrear los pestillos de bloqueo de las rejas, sobre todo si las vamos a colocar extendidas o clavadas en el terreno.
PASO 4. BARCAZA. PARTE FRONTAL
PASO 5. BARCAZA PARTE TRASERA
Lo primero será terminar con las soldaduras de la barcaza por su parte trasera y en las rejas.
Los rodillos tensores los propone Italeri como unos rodillos de marcha (a41 y a42), pero un poco más pequeños y parece que presentan hasta la banda de rodadura de caucho. Esto no es posible ya que, siendo un rodillo tensor elástico, absorbería la tensión dejando la cadena destensada. En realidad son unos rodillos de acero con orificios a lo largo su banda de rodadura. Lleva 12 orificios en cada banda que, a escala 1/35, serían de 0,8 mm aproximadamente.
La cadena se montará al final, pero ahora sería buen momento para comprobar la longitud, por si hay que quitar algún eslabón. No hay que caer en el error de dejar la cadena con “caída” por efecto del peso. En este caso, y casi como todos los modelos con tren de rodaje tipo “Christie” (sin rodillos de retorno), la cadena, en estado de reposo, está tensada de tal manera que toca el 4º rodillo y apenas el 5º. Si lo viéramos avanzando, apenas tocaría el 4º, incluso en algún momento ninguno. Por el contrario, si retrocediera, casi los tocaría todos, lo mismo que cuando pivota que se apoya en varios rodillos en el lado hacia donde gira. El caso es que hay que dejar la cadena tensa y que toque el 4º/5º rodillos. Hay que tener en cuenta, además, que a partir de la versión A5E se cambia el tipo de eslabón (pasando del T-136 al T-154) que presenta una zapata más grande y un conector y pasadores diferentes. Como conviven en el tiempo los A2 y los A5E, los primeros empiezan a montar el nuevo eslabón a partir de los años 90.
T-136 (M108, M109, A1, A1B y A2)
Tensión de la cadena
Otro tema a tener en cuenta son los guardabarros que presenta Italeri. Estando casi bien en forma y dimensiones externas, está sobre escalado en cuestión de grosor. Se tendrá que adelgazar con lija o sustituirlo por uno hecho con latón o ever más fino. Para los más hábiles, también se puede detallar el sistema de abatimiento con su muelle.
El soporte de la bobina de cable ordinario que propone Italeri es incorrecto para las versiones que nos ocupa. Se tendrá que corregir modificándolo o sustituyéndolo por otro fabricado con ever, metal o impresión 3D. Así mismo, se puede rellenar el carrete con hilo de cobre muy fino y cubrirlo con un trozo de lámina de estaño o con “Paper Shaper” de VMS, incluso con masilla epoxi, a modo de funda protectora de lona. En las versiones iniciales va colocado en la parte central del portón, a partir de la versión A5 se coloca en la esquina superior izquierda del portón, aunque pueden verse algunos con el soporte en el centro del portón.
Versión A5E
Versiones M109, A1, A1B y A2
La versión A5E tienen una toma de telefonía en la esquina trasera derecha de la barcaza que habrá que recrear.
Las versiones A2 y A5E tienen una toma de conexión auxiliar encima del piloto derecho que se tendrá que tener en cuenta.
A partir de la versión A1 se añade una barra de bloqueo del portón trasero que se puede construir con alambre, lámina de latón y ever o impresión 3D. Además, en la versión A5E se añade un soporte para petaca que habrá que recrear con lamina de latón, impresión 3D o adquisición de alguna marca comercial.
Las rejas que nos propone Italeri vienen con alguna rebaba y marca de molde que habrá que repasar. Además se puede detallar haciéndole el apéndice para el pestillo de bloqueo y los cables limitadores de las barras tope
PASO 6. TRINCA DE MARCHA
Lo primero será recrear el escape de la calefacción del personal que está situado detrás del escape del motor.
Seguiremos detallando el escape principal retirándole las rebabas, ahuecando el tubo y colocándole una rejilla metálica.
Se puede detallar un poco la tapa de acceso a la varilla de aceite del motor recreándole un asa de mariposa.
Los tacos de apoyo de las trincas presentan alguna rebaba que habrá que quitar y hacerle los orificios que deben tener.
El tope entre la tapa de la transmisión y la tapa de la batería lo llevan casi todas las piezas, aunque en los moldes antiguos de Italeri no está correctamente colocado ya que lo pone incrustado en la bisagra de la tapa de la transmisión.
Se deberá detallar la escotilla del conductor en las versiones A2 y A5E. Las versiones M109, A1 y A1B no presentan ni las asas ni el cierre exterior.
Versiones A2 y A5E
Versiones M109, A1 y A1B
La trinca de la versión M109 se monta sin complicación, igual que las de las versiones A2 y A5E, que además se podrán detallar sustituyéndole los muelles por otros hechos con hilo de cobre.
Versiones A2 y A5E
Versión M109
Para la trinca de los A1 y A1B se tendrá que modificar la que presenta Italeri, retirando los muelles y sus topes.
PASO 7. TUBO Y ÓRGANO ELÁSTICO
Ajustar y detallar el escudo, rellenando con masilla las uniones y grabando, con una cuchilla, la junta de unión de los semiescudos superior y central y la tornillería.
Ajustar el órgano elástico repasando la unión entre las piezas, detallando el collar de unión de los cilindros de freno.
Retirar el regulador de retroceso y recrearlo con ever y varilla de metal.
Añadir el moderador de entrada en batería.
Detallar el protector de la tubería de relleno de los cilindros de freno.
- Se puede añadir la tornillería del protector y el alojamiento del fiador del guardapolvo del escudo
Unir el órgano elástico al escudo ajustando la unión con masilla.
Recrear la soldadura en el manguito de la cuna.
Recrear la soldadura del evacuador en las versiones A1, A1B , A2 y A5E.
Detallar la tapa de registro del recuperador
Añadir los topes de elevación, uno en el escudo y otro en el afuste.
PASO 8. AFUSTE
PASO 9. TORRE, VISTA DELANTERA
Prácticamente es la misma torre para todas las versiones, siendo la diferencia más visible el armario de munición trasero para las versiones A2 y A5E. Otras diferencias menores son la disposición de los accesorios y la instalación del alineador M140 para las versiones A2 y A5E. A partir de la versión A1 se generaliza el uso de la cúpula del goniómetro, aunque se pueden ver piezas A1 y A1B con tapa del goniómetro en lugar de la cúpula. Y antes de añadir el herramental y accesorios, se podrían retirar todas las trebillas, topes y asas sustituyéndolas por otras de mayor detalle y así como recrear los cordones de soldadura.
Lo primero será montar el cilindro recuperador que había quedado pendiente en el paso 7, para favorecer el montaje.
Para las versiones M109, A1 y A1B, recrear la orejeta de sujeción del tirante de fijación de la borda y la pletina con los pestillos de bloqueo.
Se deberán recrear los topes y pestillos de bloqueo de las ventanas laterales. En las versiones M109, A1 y A1B se compone de un pestillo tipo resbalón de acción vertical que bloquea el portón desde la parte inferior del mismo, con un muelle que lo mantiene bloqueado. A partir de la versión A2 se modifica, colocando un pestillo de acción horizontal con una bola manubrio para el desbloqueo, un taco elástico para evitar vibraciones y un tope atornillado en el borde del portón donde engancha el resbalón del pestillo. También se pueden detallar las barras de torsión de las mismas ventanas que son comunes para todas las versiones.
Barras de torsión
Pestillo de bloqueo versiones A2 y A5E
Versiones M109, A1 y A1B
Para las versiones con cúpula, se detallará ésta retirando el plástico para que quede un vano en el que se introducirá un cuadrado de plástico transparente. Una vez unidas las dos partes se repasará la unión con masilla y lija. Habrá que tener la precaución de pintar el interior de la cúpula antes de montarla. Se detallará con dos orejetas de izado.
Se pueden retirar los palos del atacador que Italeri presenta unidos a la torre, para detallarlos un poco. Hay que tener en cuenta que la versión M109 debe llevar no más de 5 mientras que las versiones con el tubo de 32 y 39 calibres deben llevar hasta 7.
Versión M109
Resto de versiones
Los gatos que propone Italeri van unidos y con poco detalle. Se pueden separar y detallar añadiendo además un soporte hecho con latón. Además, habrá que realizar los orificios para las tuercas del rellenador que hay en el interior de la torre.
Otro detalle que falta sobre el manguito de la cuna es la llave de par o pieza guía, teniendo en cuenta que es diferente para la versión A5E. Aprovecho los planos que hizo Felipe Lorenzo.
Recrear los soportes de los alineadores M140 para las versiones A2 y A5E. Uno lo lleva en el frontal de la torre, justo delante de la cúpula del goniómetro. El otro lo lleva adosado al cilindro de freno inferior, justo delante del visor de puntería directa
Se pueden recrear los cordones de soldadura del afuste sobre el frontal de la torre y añadir la tornillería.
PASO 10. TORRE. VISTA TRASERA
La escotilla de JP se puede detallar modificándole el soporte de la ametralladora, insertarle el periscopio, así como recrearle el pestillo de bloqueo.
El cable de vinilo presenta muchas rebabas difíciles de retirar y que en la fase de pintura se harán muy visibles. Para añadirle realismo, se puede sustituir por un cable trenzado del grosor adecuado, aprovechando los terminales de vinilo u otros comerciales o impresos en 3D.
Las versiones M109, A1 y A1B no tienen armario de munición. En su lugar presentan una ventana con dos hojas batientes hacia el exterior.
El armario de munición para las versiones A2 y A5E viene con poco detalle, pudiéndose añadir los topes de los portones, los cables limitadores y el candado. Las fallebas necesitan un repaso para retirar las rebabas y detallar sus pestillos de bloqueo.
Hay que tener en cuenta la alineación de las cajas traseras de estiba. Las versiones M109, A1 y A1B las tienen alineadas verticalmente. Las versiones A2 y A5B las tienen desalineadas, aunque se puede encontrar algún A5E con las cajas alineadas. También se pueden mejorar los cierres de estas cajas. Además, se tendrá que tapar el hueco trasero de estas cajas pues Italeri las presenta huecas por detrás.
Versión A2
Versión A5E
Versiones M109, A1 y A1B
Las versiones A1B, A2 y A5E tienen equipo radio, por lo que se tendrá que añadir una base de antena recreada o alguna comercial.
El pico y el zapapico se pueden detallar un poco más, practicándole los ojales para los mangos y afinando sus puntas así como su soporte.
El trípode de la ametralladora que nos propone Italeri es muy simple por lo que también se puede detallar un poco o sustituirse por otro de mayor calidad.
El tema del antideslizante es un poco controvertido por no saberse con certeza cuando y que unidades empezaron a usarlo. Si se puede decir que actualmente todos los A2 y A5E lo llevan. Repasando las imágenes disponibles he podido encontrar un M109A1B que lo llevaba, pero no puedo acotar las fechas. Se ha de utilizar un anti deslizante muy fino tipo “Hull Tex” de VMS, “Antislip” de AMMO Mig, “Anti Slip Texture” de AK Interactive, “Ground Texture Acrilyc” de Vallejo o cualquier otro que haya en el mercado o que podamos fabricarnos nosotros mismos (por ejemplo con bicarbonato).
Versión A5E.
Versión A2
Versión A1B GACA X
Y para terminar, en las versiones A2 y A5E, se puede recrear la lona guarda polvo del escudo con un trozo de lámina de estaño, masilla epoxi o “Paper Shaper” de VMS.
Y esto ha sido todo. Creo que no me he dejado nada pero si no ha sido así, no dudéis en decirlo para poder incluirlo. Espero que sirva de ayuda y un saludo desde el norte de África.
@PPOLLER 2022
fantastico, como siempre!!!
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