Mayo 2026
Hola a todos.
Nuevo proyecto de artillería española. Esta vez se trata del obús ATP
M109a5e+ del que España tiene en servicio noventa piezas en el Ejército de Tierra (ET) y seis en la Infantería de Marina (IM).
EL MATERIAL
La primera versión llegó a España en 1970, tras la prórroga sobre los acuerdos
de ayuda estadounidense. Inicialmente llegaron dieciocho piezas de la versión inicial M109 de 155/23. Más tarde, en 1978, llegaron cuarenta y dos piezas de las
versiones A1 y A1b destinadas al Ejército de Tierra (ET) y, en 1983, seis piezas de la
versión A2
para la Infantería de Marina (IM). Posteriormente, en 1988, se adquirieron a EE. UU. treinta y seis piezas más pero esta vez de
la versión A1/A1b. A finales de la década de 1990, las de la versión base y las A1/A1b
entraron en un programa de modernización para actualizarlas al estándar A5. Este programa finalizó en 2003 quedando actualizadas al estándar A5e.
La letra «e» obedece al origen de las actualizaciones. Cuando EE.UU. inició sus actualizaciones, modificó la versión básica,
la A1 y la A1b al estándar A2, denominando a las piezas resultantes M109A3,
las cuales quedaron en servicio junto a las de la versión A2. Cabe destacar que la versión A2 no fue una modificación o actualización de las anteriores, sino un modelo nuevo. La siguiente actualización norteamericana se aplicó sobre el modelo A2 y la versión A3, que pasaron a denominarse M109A4, unificando así todas las piezas. Con el
tiempo, esta última versión se actualizó de nuevo designándose como M109A5, mas adelante se actualizaron de nuevo al estándar A6 y, finalmente se fabrico una nueva versión denominada A7. En total, la vida operativa de este sistema consta tres versiones de fábrica (inicial, A2 y A7) y seis actualizaciones (A1, A1b, A3, A4, A5 y A6) .
Sin embargo, en España se pasó directamente al estándar A5 sin adoptar las actualizaciones intermedias A3 y A4. Para diferenciar estas piezas de las de otros países, debido a sus
particularidades locales, se añadió la «e» a la denominación. De este modo, las versiones M109, M109A1 y M109A1b se actualizaron al estándar A5e en dotación del
ET, mientras que la versión A2 permaneció en dotación del Grupo de Artillería de Desembarco (GAD) de la IM.
En el plano técnico, la modernización española consistió en la retirada del sistema de
flotación de las versiones antiguas, la sustitución el tubo M126 de 155/23 y M185 de 155/32,
por el nuevo tubo modelo M284 de 155/39, cuya diferencia externa es de tan sólo 5 cm. Así mismo se incorporó un sistema de navegación, puntería y control de tiro (DIPNAPS), el Sistema de Tiro de Artillería de Campaña (STAC), la automatización del cierre, mejoras en el sistema de atacado y la sustitución del sistema de comunicaciones VRC de L3Harris Tecnology, por del sistema PR4G de Thales. La potencia del motor se aumentó a 440 hp y se añadieron capacidades de protección nuclear, biológica y química (NBQ), optimizando el interior de la cámara de
combate los soportes del herramental, los accesorios, y la capacidad de estiba. Por último, las cadenas del tren de rodaje adoptaron el eslabón
T154.
Estas modificaciones generan pequeños cambios visibles exteriormente (ver) dando como resultado la versión a5e:
- El tubo: Es ligeramente más largo con respecto a los A1 y A1B.
- Sistema de flotación: Al ser retirado, desapareció la canalización del las
tuberías de aire montadas en la parte superior de la barcaza (entre la tapa
del motor y la torre). Sin embargo, se mantuvieron los enganches y
tapón del frontal de la barcaza donde se conectaba el flotador
delantero, así como la tornillería de los laterales de la barcaza y las orejetas de sujeción de los tirantes de
las bordas de navegación. En cambio, sí se eliminaron las pletinas de fijación de las
bordas a la torre y, en el interior de la cámara de combate, la
bomba de inflado del sistema y la jaula protectora.
- Sistema contraincendios: Se mejoró el sistema y se eliminó el tirador exterior del sistema contraincendios ubicado detrás
de la escotilla del conductor.
- Soportes del homogeneizador M140: Se añadieron tanto para el visor
acodado (sobre el cilindro inferior de freno) como para el goniómetro (en la parte frontal izquierda de la torre, frente a la cúpula del goniómetro).
- Planta motriz: Se mejoró el motor y la transmisión consiguiéndose 440 hp.
- Capacidad NBQ: Se instaló un cerramiento hermético y filtros para dotar al vehículo de protección NBQ.
- Cámara de combate: Se mejoraron los asientos de la tripulación y se amplió la capacidad de
munición mediante un armario de estiba de proyectiles en la parte
trasera de la torre, lo que anuló la ventana posterior.
- Herramientas y accesorios: Se modificó la ubicación de las herramientas en la parte superior de la
torre para incorporar soportes de cajas de munición de 12’70 mm.
Se instaló un sistema de apertura externa a la escotilla del conductor, una lona guardapolvo para la parte superior del escudo y se modificó la llave de par de fijación del tubo. Se retiraron las pletinas soporte de la parte superior de la
tapa del radiador.
- Trinca de marcha: Se mejoró la trinca de marcha con la implementación de un sistema elástico de
ayuda.
- Ventanas laterales: También se mejoró el sistema de fijación de los portones laterales de
la torre, añadiéndole un tope amortiguador y un pestillo de bloqueo. Esto permite mover la pieza con las ventanas laterales abiertas sin peligro de que se cierren bruscamente y lesionen al personal.
- Almacenamiento trasero externo: Se recolocaron las cajas traseras de estiba así como el soporte del carrete
del portón trasero y se añadió un el soporte para una petaca.
- Comunicaciones y energía: El equipo de radio PR4G sustituyó al antiguo AN/VRC, incluida la
base de antena. Se le añadió un conector externo de telefonía y una toma
auxiliar de potencia eléctrica en la parte trasera derecha de la barcaza.
- Tren de rodaje: Las cadenas se sustituyeron por nuevas de eslabón optimizado (T154).
En 2020, seis piezas del Regimiento de Artillería de Campaña nº 11 (RACA 11) se transfirieron al GAD para sustituir a los M109A2 que fueron dados de baja para desguace (salvo alguna pieza reservada para fondo de museo).
Desde 2022, se mantienen seis piezas desplegadas en Letonia, integradas en la operación Enhanced Forward Presence. Ese mismo año comenzó la sustitución del tubo por el modelo M284A2, que cuenta con capacidad para
disparar munición guiada Excalibur.
En 2023 se implementan nuevos sistemas que dieron lugar a una variante denominada que coloquialmente A5e plus o
A5e+ aunque oficialmente mantiene su denominación original. Los cambios visibles de esta actualización son:
- Radar de velocidad en boca: En la parte superior del escudo se instaló un radar Weibel Scientific MVRS-7000 medidor de la velocidad
del proyectil en boca. Este sistema es capaz
de medir la velocidad de los proyectiles, incluidos los Excalibur, y remitir los
datos en tiempo real al sistema TALOS (Tactical Assault Light Operator Suit) para el cálculo de los datos de tiro.
- Navegación: Se integró el sistema SIPNAP 2 (Sistema Inercial de Posicionamiento,
Navegación y Puntería) Geonyx de Safran que reemplazó al obsoleto SIPNAP de KEARFOTT, implementado en los obuses SIAC y V07 y a los que también se le sustituye. También se dotó a la tripulación de pantallas táctiles
mejoradas.
- Unidad de Potencia Auxiliar (UPA): Se instaló una UPA en la parte trasera
izquierda de la torre, tras retirar la cesta y cajas de estiba. Esta unidad suministra energía eléctrica independiente de la batería de la pieza, evitando mantener el motor del vehículo en marcha, reduciendo así la huella térmica y acústica.
- Comunicaciones: El equipo PR4G se sustiyó por dos equipos Elbit
e-Lynx lo que requirió la instalación de un segundo soporte de antena en el lateral izquierdo de la torre, en el lugar que ocupaba la petaca.
Tras este último proceso de actualización, las nuevas piezas se asignanaron a los regimientos 11, 20 y
63, así como a los grupos X, XI y XII. Las seis primeras piezas de esta versión se integraron en el contingente desplegado en Letonia.
REFERENCIAS
LA MAQUETA
Para este proyecto voy a utilizar la maqueta de Italeri M109 A2/A3/G (ref
6589) debido a que no conozco ninguna opción comercial de la versión A5 y mucho
menos de la versión A5e+. Además, para las cadenas emplearé el juego T-154
WORKABLE TRACK LINK SET de Riich Models (ref RE30001).
Al comprobar las piezas del modelo, me he dado cuenta de que Italeri ha mejorado el
detalle añadiendo líneas de soldadura en la superestructura. También ha
añadido el soporte exterior del cuadro de instrumentos del conductor y ha
mejorado el tubo de escape. No obstante, ha mantenido las asas, cierres y trabillas en
relieve macizo; ya verė lo que se puede hacer al respecto. No ha retirado los anclajes del flotador delantero ni la canalización superior de aire del sistema de flotación de los laterales, elementos que la versión A2 no tenía.
Así que, con un poco de esfuerzo y aprovechando la entrada de “Los Ibéricos españoles”, vale la pena modificar la de Italeri, la cual no está nada mal como base de partida. Además, su plástico es bastante agradecido a la hora de añadir, modificar o retirar detalles. Sí que tendré que sustituir las cadenas, ya que a partir de la versión
A5 cambia el modelo de eslabón. También he de comprobar la longitud del tubo, puesto que el A2 monta el M-185, el A5e el M-284 y el A5e+ el M-284a2 aunque
externamente apenas se aprecia la diferencia (sólo unos centímetros). Asimismo, habré de retirar el
collar de canalización del sistema de inflado de los flotadores laterales,
reconstruir la rejilla del filtro de aire de la cámara de combate y eliminar el
tirador exterior del sistema de extinción de incendios. El resto de
modificaciones son detalles menores que mejorarán el acabado del modelo.
PASO 1: BARCAZA, FRONTAL, TRASERA Y LATERAL DERECHO
En este paso cerraré la barcaza, ajustando bien las juntas entre las piezas 1B,
14B y 13A. Modificaré los laterales inferiores de la barcaza para poder ubicar los
topes de amortiguación, montaré los brazos del tren de rodaje izquierdo y
recrearé los topes de los amortiguadores. Reservaré los rodillos hasta el
final para facilitar el proceso de pintura. Por último montaré los pasos
finales A y C para colocarlas en la barcaza.
La parte inferior del lateral de la barcaza no es correcta: le falta un trozo justo al lado de la ubicación de los amortiguadores, donde van instalados los
topes de amortiguación. He ampliado el lateral utilizando lámina de plástico y
ever.
Luego he rellenado las juntas de unión con masilla plástica de Vallejo.
Con un buen lijado queda integrado el añadido que, una vez pintado, ni se notará.
Con ever he recreado los topes de amortiguación, colocándolos en su ubicación.
Los brazos del tren de rodaje también los tengo que repasar para retirar la
rebaba del molde.
Una vez repasados los brazos los he colocado en su lugar. A los amortiguadores les he recreado sus fundas con lámina de aluminio.
Los amortiguadores y topes traseros han recibido igual tratamiento que los
delanteros.
He seguido con el montaje de los pasos finales después de haber repasado bien las piezas.
PASO 2: BARCAZA, LATERAL IZQUIERDO
En este paso continuaré colocando los brazos del tren de rodaje derecho. Pegaré el lateral
izquierdo, ajustando bien sobre la barcaza y el panel trasero. Al igual que en
el paso anterior, montaré los brazos de suspensión y reservaré los rodillos
hasta la fase de pintura. Por último, ajustaré bien el panel delantero (15A) a la barcaza.
Por el lado derecho, al igual que en el lado izquierdo, he montado los brazos del tren de rodaje y los amortiguadores
detallando sus fundas.
He cerrado la barcaza con los laterales y los paneles trasero y delantero.
Ahora tendré que tapar la junta de unión entre el panel delantero y la barcaza.
Al igual que entre estos y los laterales.
He rellenado con masilla todas las juntas de unión entre las distintas piezas para que no se noten tras el proceso de pintado, aunque en esa zona serán poco visibles.
PASO 3: PARTE SUPERIOR DE LA BARCAZA Y PARTE TRASERA
Este paso se divide en tres partes. La primera se centra en la
superestructura (b21), la segunda en el montaje de la parte trasera de la barcaza y la
tercera en la parte delantera.
Para comenzar con la primera parte de este paso eliminaré el tirador exterior del sistema contraincendios, ya que, con la actualización a la versión A5e desaparece.
Luego, antes de montar la superestructura sobre la barcaza —ya que así será más fácil de manipular—, tendré que retirar la canalización de protección de las tuberías
de inflado del sistema de flotación. Por la parte inferior, rellenaré el hueco con trozos de ever.
Una vez he rellenado el hueco con tiras de ever, he ajustado con masilla plástica de Vallejo.
Luego, por la parte superior, he retirado la canalización utilizando la Dremel, lija y lima.
He dado una capa de masilla y he dejado secar
Mientras he estado esperando que fraguase la masilla, he retirado el pestillo de bloqueo de la tapa de la escotilla del conductor. El que presenta Italeri está en relieve sobre la superficie de la superestructura, por lo que lo he recreado con ever.
Una vez ha secado la masilla he lijado y pulido.
Lo siguiente será acometer la reconstrucción de la rejilla del filtro de aire de la cámara de combate.
Con diferentes herramientas y un mucho de paciencia he reconstruido la rejilla a la que he añadido un poco de ever paras conformar una de las esquinas y he añadido un par de cabezas de perno.
Tendré que retirar las pletinas soporte sobre la tapa del radiador que a partir de la versión A2 desaparecen.
Una ver eliminadas las pletinas he lijado y pulido la zona para que no se note.
Lo siguiente ha sido practicar un orificio para ahuecar el escape de la calefacción de personal.
En este paso, antes de montar la superestructura, creo que será el mejor momento para recrear el antideslizante. Con cinta de enmascarar, delimitaré las zonas que llevan la pasta antideslizante.
Utilizaré Anti-Slip Paste de Ammo, la cual aplicaré dando toques con un pincel de cerdas duras y dejaré secar. En estas piezas, en el vehículo real, se utiliza un antideslizante bastante fino, por lo que usaré el producto diseñado para escalas 1/48-1/72. Aún así, me parece demasiado grueso.
Y una vez que ha secado la pasta, retiro la cinta de enmascarar.
Retiraré las palomillas de cierre de los portones que Italeri presenta en relieve macizo y las sustituiré por otras hechas con latón. También sustituiré el asa del portón de la transmisión por otra hecha con hilo de cobre. Por último, recrearé dos orejetas de sujeción de las bordas que faltan sobre las compuertas de la transmisión; son restos de las versiones A1/A1b que no se retiraron durante la actualización al estándar A5e.
He detallado las bisagras de las compuertas de la transmisión y de las baterías, añadiendo la tornillería faltante.
Antes de montar la superestructura sobre la barcaza, recrearé el cordón de soldadura y la tornillería que quedó al retirar la canalización del sistema de inflado.
Una vez hecho todo lo anterior, ya puedo montar la superestructura sobre la barcaza.
Una vez ha secado la unión con la barcaza he recreado, utilizando plástico estirado y pegamento Tamiya, las soldaduras que unen la barcaza y la superestructura.
Asi mismo, he recreado las soldaduras en la parte frontal.
Un detalle que Italeri no tiene en cuenta es la forma de unión de la superestructura, en la parte derecha, con las tapas del radiador. El kit no detalla correcta la separación de los componentes, creando una junta de unión que no es real.
Con una cuchilla, marcaré la separación de la rejilla del radiador respecto al lateral de la barcaza. Luego, prolongaré la línea de separación de la superestructura hasta la rejilla superior, siguiendo la inclinación sobre las cabezas de los pernos.
Utilizando con masilla plástica de Vallejo, he tapado la separación, que Italeri propone de manera incorrecta, entre la superestructura y el lateral.
Una vez que ha fraguado la masilla, he lijado y pulido la zona.
En la segunda parte de este paso, tendré que prestar atención a la disposición de
algunos elementos del portón trasero, así como a las rebabas y marcas de
molde de ciertas piezas, sobretodo en las rejas. Detallaré las
bisagras y cierres de los cajones de estiba, los pestillos de bloqueo y las soldaduras de las rejas. También montaré los cilindros y ejes de los rodillos tensores.
Antes de montar estos últimos, repasaré muy bien las rebabas de las propias rejas (25A y 30A), de sus soportes (24A, 26A, 29A y 31A) y de los componentes de los rodillos (27A, 28A y 32A).
He empezado por eliminar las marcas de eyección del molde que, montando las rejas en posición replegada son demasiado visibles. En cambio, montadas en posición desplegada, no lo son.
He utilizado plástico estirado para recrear las soldaduras que presentan las rejas.
Un vez repasadas las piezas y recreadas las líneas de soldadura las he montado en su lugar sin pegar, para facilitar así el pintado y montaje de las cajas de estiba (22A y 23A).
Lo siguiente ha sido montar los cilindros tensores. Estos cilindros son los que mueven los brazos de los rodillos que tensan las cadenas de rodaje. Para tensar la cadena se debe introducir grasa a presión por una válvula mediante una bomba y para destensar, se debe abrir un tapón que deja salir la grasa hasta que se alcanza la tensión necesaria. La tensión de la cadena se mide con una galga sobre el 4º rodillo del tren de rodaje.
Continuando con la sona trasera de la barcaza, me centro en las cajas de estiba. Estas presentan las tapas un poco grandes y con el cierre mal ubicado. Con lija corregiré el tamaño y afinaré el grosor de las tapas.
Una vez conseguido el grosor correcto, recrearé las bisagras, los pestillos y el guardapolvos. Para ello, utilizaré ever y lámina de aluminio adhesivo.
Una vez detalladas las dos cajas las he colocado en su lugar.
Para completar este paso, he colocado las diferentes piezas que faltan, como las argollas de elevación. O el pestillo de bloqueo del portón.
En las rejas he recreado los topes de los pestillos de bloqueo.
Al portón trasero (20A) le he añadido las cabezas de los pernos y las tuercas que conforman las bisagras.
Redistribuiré los conjuntos para adecuarlos a esta versión. En ella varía la posición del soporte del carrete de cable ordinario en el portón trasero, y se añaden la barra de bloqueo del portón y un soporte para petaca. Para ello prepararé el portón (20A) tapando los orificios que no necesitaré.
He modificado el soporte del carrete que propone Italeri, para que sea similar al que porta esta versión. El propio carret lo colocaré más adelante, una vez que lo detalle un poco.
Utilizando una petaca del “cajón de sastre” —a la que he sustituido el tapón por otro más moderno y detallado con una correa y su hebilla— he colocado una petaca en el centro del portón. Por otro lado, he recreado la barra de bloqueo con ever.
Y en la tercera parte de este paso detallaré la parte delantera ajustando con masilla todas las uniones,
sobretodo la unión con la plancha frontal.
Con masilla plástica de Vallejo, he rellenado las uniones entre la superestructura y el panel frontal.
Las viseras de los faros presentan por el interior los soportes de los intermitentes de la versión G, además de una marca de molde que molestará al montarlos con los faros.
Con una lija de relojero he lijado por el interior de las viseras para retirarlos.
He colocado en su lugar los faros, las viseras, las argollas de izado y los ganchos para el cable de remolque.
Una vez están bien secas las viseras, he recreado las líneas de soldadura con plástico estirado.
PASO 4: PARTE TRASERA Y CADENAS
En este paso terminaré la parte trasera y aprovecharé para comprobar el
ajuste de las cadenas —por si faltan o sobran eslabones—
Tendré que prestar mucha atención al detallado y montaje del rodillo
tensor, practicando los orificios de ventilación o refrigeración.
Los he colocado en su lugar para poder comprobar la cantidad de eslabones que harán falta.
Las cadenas de Riich presentan gran cantidad de piezas a las que tendré que quitar restos de parrilla y rebabas, así como lijar para que el ajuste sea bueno.
Con un poco de paciencia y un mucho de tiempo, he terminado con las cadenas.
Con los guardabarros trabajaré a fondo, ya que se pueden detallar más, afinándolos y recreando sus
muelles. Primero, afinaré el grosor.
Luego retiraré los laterales exteriores.
Les practicaré los orificios para el eje de los muelles, sustituyendo los laterales por ever mas fino, dejando un reborde exterior.
Con alambre acerado he conformado el eje de basculación y con hilo de cobre, los muelles.
He rematado los ejes de los guardabarros, con unas cabezas de perno y he colocado a su vez los pilotos traseros.
He terminado de detallar los muelles con un poco de hilo de cobre.
Por último he recreado el conector auxiliar y la toma
exterior de telefonía con un poco de ever.
PASO 5: PARTE SUPERIOR COMPARTIMENTO MOTOR Y PUESTO DEL
CONDUCTOR
En este paso se explica el montaje de los conjuntos sobre la parte superior de la planta motriz y el pozo del conductor. En él se indica la colocación de la salida de la bomba de achique, el detallado de la tapa del pozo del conductor, el montaje del tubo de escape así como el detallado de la trinca de marcha y de las asas y trabillas.
He empezado colocando el tubo de salida de la bomba de achique del compartimento de la planta motriz.
He desechado las asas de las escotilla de conductor porque son demasiado frágiles y pequeñas como para tener que retirarle las rebabas de molde. Con hilo de cobre he conformado las asas y las he colocado en su lugar, he aprovechado también, para recrear con este mismo material, el tetón de bloqueo de la escotilla y la palanca de cierre. Por último, fabricaré con ever las pletinas para el candado.
He repasado el escape con un poco de masilla para que no se note la unión entre el cuerpo de mismo y la rejilla de protección.
A la tapa de acceso a la varilla de aceite le he recreado, con un trocito de latón, la palomilla de cierre.
Al tope de la trinca de marcha le he practicado los orificios por donde enroscan los pernos de fijación a la tapa del motor, le he repasado las rebabas y le he añadido un par de trabillas hechas con hilo de cobre.
La trinca de marcha presenta muchas rebabas y marcas de eyección del molde que tendré que retirar. Además, aunque viene bien detallado en general, los muelles son muy básicos, tanto que no parecen muelles.
He repasado muy bien las rebabas y marcas de eyección del molde. Para mejorar el detalle, he retirado los “muelles” y los he sustituido por otros hechos con hilo de cobre.
Para detallar un poco más la trinca, he añadido un par de arandelas de fotograbado y he practicado unos orificios en la barra soporte de los muelles. Una vez terminada la he colocado en su ubicación.
PASO 8: TUBO Y ORGANO ELÁSTICO
En este paso montaré el tubo y el órgano elástico. La parte interna es incorrecta, ya que Italeri parece representar un cierre de cuña como el que Rheinmetall instala en la versión alemana de esta pieza. Sin embargo, el cierre que monta la versión española es el fabricado por Rock Island Arsenal que es de tornillo. De todas formas, no me importa, ya que lo voy a montar cerrado y no se verá el interior.
Por la parte exterior sí tengo que corregir algunos detalles que Italeri no ha tenido en cuenta. El escudo lo presenta en dos piezas (63c y 64c) que forman una unión vertical cuando en realidad está formado por tres partes curvas superpuestas y sujetas entre sí por tornillería embutida. La parte central presenta orificios circulares por los que atraviesa la cuna y el conjunto de cilindros del órgano elástico.
A estos cilindros también les añadiré, quitaré o modificaré algún detalle. Al tubo le añadiré un poco de longitud y alguna línea de soldadura, además de ajustar bien las uniones con masilla.
Lo primero que haré es remarcar la forma del evacuador de gases para, más tarde recrear las bridas de bloqueo de éste.
Con ever y una lima de cola de ratón he recreado las bridas.
Una vez conformadas las bridas las he ajustado con masilla gris de Tamiya.
Las versiones anteriores montaban el tubo M-185. La versión A5e montaba el tubo M-284 y, en la actualización de 2020, se sustituyó por el tubo M-284a2. En esta nueva versión, la longitud es un poco mayor que en las versiones anteriores, ya que la recámara aumenta de tamaño para poder introducir cargas mas potentes y utilizar nuevas municiones como las Base Bleed o Excalibur. Para simularlo, he añadido una rodaja de ever entre el tubo y el freno de boca.
Lo siguiente ha sido el relleno, con masilla gris de Tamiya, de las juntas de unión en cada conjunto y, una vez fraguada, un buen lijado y pulido de las zonas con lijas de agua de diferente grano.
He rellenado con masilla la unión del escudo con el soporte de las muñoneras.
Una vez bien seco he lijado y pulido hasta que ha quedado bien fino.
Para poder rellenar la unión entre las piezas que forman la cuna y los cilindros de freno, he tenido que eliminar el relieve que representaba las tapas de las cabezas de los vástagos de los frenos. Por ello las he recreado con unos pequeños discos hechos de ever.
Italeri presenta el regulador de retroceso como una pieza maciza de relieve en la cuna, entre lo ésta y el cilindro de freno superior. Lo retiraré para sistituirlo por uno un poco más detallado de construcción propia.
He retirado el regulador con cuchillas de diferentes tamaños para mas adelante recrearlo.
El evacuador de gases es un cilindro o bulbo instalado en el tubo que fuerza la salida, por la boca del cañón, de los gases de la combustión de la carga de proyección que se quema en la recámara para propulsar el proyectil. Esto impide que dichos gases retrocedan hacia la recámara y escapen por ella al abrir el cierre, lo que inundaría la cámara de combate con el consiguiente riesgo para los sirvientes.
El funcionamiento del evacuador es sencillo y se sirve del efecto Venturi. El ánima del cañón presenta unos orificios a la altura de la parte de contera del cilindro evacuador, en los que hay instaladas unas válvulas que permiten la entrada de gases la cámara interna de dicho cilindro. A la altura de testera del evacuador, el ánima presenta otros orificios en los que hay instaladas válvulas que permiten la salida de gases del evacuador. Tanto unas como otras son válvulas antirretorno.
Una vez producido el disparo, cuando el culote del proyectil rebasa los orificios de entrada de gases en el evacuador, estos entran acumulando gran presión que no puede liberarse, ya que el cuerpo de proyectil bloquea la salida por las válvulas delanteras. Cuando el culote del proyectil rebasa los orificios delanteros de salida, los gases salen a gran presión dirigidos hacia la boca del cañón, generando un gran vacío en el ánima que absorbe hacia el exterior el resto de los gases que aún quedan en ella. Esta corriente de aire, dirigida hacia la boca, impide el retorno de los gases hacia la cámara de combate.
Para detallar un poco el evacuador, he recreado las líneas de soldadura con plástico estirado.
He colocado el conjunto de cuna y cilindros de freno sobre el escudo, rellenando con masilla las uniones y corrigiendo la forma del protector de la tubería de líquido hidráulico.
Con una cuchilla he grabado la junta de unión de los semiescudos superior y central, practicando con una broca los orificios de alojamiento de los tornillos.
Para recrear la tornillería del cilindro de la cuna he utilizado rodajas de plastico estirado.
Los manguitos donde se alojan los cilindros de freno están soldados al escudo. Para simular esa línea de soldadura, he utilizado plástico estirado con pegamento líquido de Tamiya.
Lo siguiente ha sido la recreación del regulador de retroceso que había retirado al inicio de este paso. Con alambre y funda de plástico he conformado dicho regulador.
La tapa de la válvula de rellenado del equilibrador esta poco detallada. La he recreado con un poco de ever.
Entre el cilindro de freno inferior y el cilindro del recuperador se encuentra el cilindro del moderador de entrada en batería cuya misión es impedir que golpee la masa reculante contra la cureña, al volver a su posición original.
Finalizado el detallado y montaje del escudo y el órgano elástico he insertado el tubo en la cuna.
La junta de unión se nota muchísimo por lo que tendré que corregir el ajuste con un poco de masilla.
He rellenado muy bien la junta de unión con masilla gris de Tamiya
Una vez que la masilla ha secado bien, he pulido la zona con lijas de agua de diferentes granos.
Con ever he recreado el topes elevación y la llave de par.
Al manguito de la cuna le falta la linea de soldadura así que, con plástico estirado la he recreado.
Para dar por finalizado la construcción de este paso, he colocado el freno de boca en su lugar.
Antes de cerrar la torre para pasar al siguiente paso, voy a preparar algunas partes, ya que ahora me será más fácil de manipular. Retiraré las fundas de los piquetes de puntería y del cañón de respeto de la ametralladora. Sustituiré las barras de torsión de las ventanas laterales y de la escotilla de escape o del apuntador. Recrearé la tornillería de sujeción del rellenador que se encuentra en el interior de la cámara de combate. Quitaré todas las trabillas y soportes, y retiraré los palos del atacador.
Empezaré por las barras de torsión de las ventanas laterales y de la escotilla de escape o del apuntador.
He lijado la zona hasta que desaparece el relieve que presenta Italeri.
He terminando de reparar la zona puliendo con lijas de agua de diferentes granos. Más adelante recrearé las propias barras de torsión.
La barra de torsión de la escotilla de escape es un poco más difícil. He utilizado un par de tipos de cuchillas y limas de relojero para retirar el material plástico que intenta representar la barra.
Al lado del cajón donde se aloja el vástago del equilibrador, se encuentran los soportes de la bolsa de los piquetes de puntería y del cañón de respeto de la ametralladora. Italeri las presenta en relieve junto a la torre, pero con forma de caja en lugar de como bolsa de lona. Para mejorar el detalle, retiraré estas cajas para sustituirlas por algo mas parecido a unas bolsas, detallando a su vez las correas que las sujetan.
Pero antes de retirarlas, rellenaré por la parte interna, los huecos con trozos de plástico. Así reforzaré la zona por si se rompe la zona al quitar la parte externa.
Una vez rellenadas las ranuras interiores, he retirado con la Dremel las cajas propuestas en el modelo.
Una vez retirado el material, repaso con masilla para corregir los desperfectos que he producido.
Mientras se secaba la masilla he retirado los palos del atacador.
Una vez que ha fraguado la masilla, he lijado y pulido, tanto la zona donde estaban las cajas como la de los palos del atacador.
He seguido detallando el modelo practicando los orificios para la tornillería que sujeta el deposito del rellenador. He introducido cabezas de perno de Meng en los orificios.
Estas son las medidas por si a alguien le interesa.
En esta versión, la tapa de registro del equilibrador tiene más tornillería que las versiones anteriores por lo que he añadido seis cabezas de perno.
La tapa de la escotilla de escape presenta unos rebajes que evitan que, cuando la tapa está abierta, apoye sobre las cabezas de los pernos de la tapa de registro del equilibrador. Los he realizado con una broca y lima de relojero.
En el lado contrario de los rebajes se encuentra el resbalón para el pestillo de bloqueo de la propia tapa cuando ésta se encuentra abierta.
Por último, en la parte central del techo de la torre se encuentra el pestillo de bloqueo y el tope amortiguador de la tapa. Estos los he recreado con ever.
También con ever he recreado la barra de torsión de la tapa.
Con alambre fino he recreado las barras de torsión de las ventanas laterales de la torre, detallando con ever los goznes y el resbalón de bloqueo.
Una vez corregidos los detalles anteriores, he cerrado la torre ajustando bien las uniones, tanto por la parte trasera como por la inferior.
Cuando el pegamento ha secado, he rellenado con masilla todas las juntas dejando secar.
En los laterales del escudo, en su parte superior, presenta unos orificios que también he tapado con masilla.
Una vez ha secado la masilla, he lijado y pulido todas las uniones para retirar la masilla sobrante.
Aunque no es de este paso, colocaré el armario de la munición para facilitar la recreación de la soldadura entre éste y la torre, antes de colocar los diferentes accesorios. Para ello tendré que corregir algunos defectos, como marcas de molde, para que ajuste bien.
También presenta algún rechupe que deforma la pieza por la parte superior. Rellenado con masilla, creo que quedara en condiciones.
He rellenado con masilla y cuando ha estado bien seca, he lijado y pulido.
Con plástico estirado he recreado la línea de soldadura de union entre el armario de munición trasero y la torre.
PASO 9: TORRE
En este paso montaré la cúpula del goniómetro además de recolocar parte del herramental de dotación que previamente, tendré que preparar corrigiendo o detallado alguna parte.
Para detallar la cúpula del goniómetro primero retiraré el plástico del interior del marco (9c) para crear el vano que cubriré con plástico transparente.
Trabajando con cuchilla y lima, consigo dejar el vano limpio.
Por la parte interior, las piezas que conforman el cuerpo de la cúpula (84c y 85c) presentan un tetón de ajuste. Estos se verán a través del transparente, al menos lo delanteros, por lo que tendré que eliminarlos.
Con una cuchilla he retirado las dos partes y he repasado para que no se note.
La barra espeque no es la correcta para esta versión. La he desechado sustituyéndola por otra recreada con ever. También he recreado el pestillo de sujeción y los topes delantero y trasero.
Una vez cerrada y pintada por la parte interior con blanco, he colocado un trozo de transparente, ajustando el marco exterior.
Como no tengo clara la posición final de la cúpula, la coloco en su lugar aunque sin pegar. Más adelante decidiré su inclinación.
He seguido con la colocación de las argollas de izado, tanto las del escudo como las de la torre.
En el lateral izquierdo he colocado la pala larga, a la que he quitado el mango que presenta Italeri y lo he sustituido por otro un poco más largo. Con latón he recreado los soportes y con cinta y una hebilla, la correa de fijación.
He recolocado el mazo en la nueva ubicación de esta versión, recreando el soporte con lamina de latón, las trabillas con hilo de cobre y la correa con cinta adhesiva y una hebilla de fotograbado.
He recreado también los soportes para el homogeneizador de puntería. Uno adosado al cilindro inferior del freno, enfrentado al visor de puntería directa, y otro en la parte frontal izquierda de la torre, enfrentado al goniómetro que va en el interior de la cúpula.
Esta versión lleva dos palos de atacador mas por lo que modificaré los topes sobre la torre. He recortado un poco los topes que propone Italeri para corregir la forma.
He añadido unas tiras de ever para conformar la forma de los topes así como para recrear los separadores. He añadido las trabillas para las correas de sujeción que he hecho con hilo de cobre.
También he recreado las correas con unas tiras de cinta de carrocero.
Los siete palos que forman el atacador los he recreado con varilla de ever.
He ido colocando los palos e intercalando tiras de ever para recrear los separadores.
Para detallar los palos he añadido una rodajita de ever en uno de los extremos para simular la rosca de union entre palos. Ademas he marcado la union de las roscas de los palos.
He colocado los siete palos en su lugar cerrando las correas con unas hebillas de fotograbado.
Para detallar los gatos he modificado los que presenta Italeri. Los he separado ya que vienen unidos por una pieza que no es real. Les he añadido las garras que les faltan, las trabillas y la correa de sujeción. Y con lámina de latón recreo el soporte.
He seguido con la recreación y detallado de los palos del pico y del zapapico, además de sus soportes, trabillas y correas.
He incluido el hacha junto a los mangos antes de cerrar las correas.
Al la cúpula del goniómetro le he añadido las argollas de izado, que he realizado con unos trocitos de lámina de ever.
Con masilla bicomponente he recreado la bolsa de los piquetes de puntería y la del cañón de respeto de la ametralladora.
Con cinta adhesiva y hebillas de fotograbado he recreado las correas de sujeción, que engancho en las trabillas que he hecho con hilo de cobre.
Lo siguiente ha sido rehacer los pestillos y topes de las ventanas laterales, para ello he utilizado varilla de alambre acerado para las barras y ever para las bisagras. La bola del manubrio la he recreado con masilla bicomponente, el cuerpo y el tope con ever y el eje con hilo de cobre.
De momento así va quedando. Ya he fijado la cúpula del goniómetro y he tapado el transparente hasta la fase de pintura.
En esta versión se reconfiguró la distribución de los soportes de accesorios y herramientas sobre la torre para poder ubicar cuatro cajas de munición de 12’70 mm. en el lugar que se colocaba el mazo. He utilizado unas que tenía en el “cajón de sastre”, no recuerdo de que maqueta eran.
El SIPNAP-2 va colocado sobre el cilindro de freno superior. Para realizar el soporte y el cuerpo he utilizado ever. Sin embargo, para el relieve del disipador he utilizado lamina de estaño grabada con una cuchilla.
Para terminar el SIPNAP he recreado el arnés de conexión con un trocito de funda de cable eléctrico y unos hilos de cobre.
Para recrear el radar MVRS-7000 he utilizado láminas de ever de diferentes grosores y lo he colocado sobre el visor de puntería directa. También le he añadido el cable de conexión, hecho con hilo de cobre.
Para terminar de detallar la zona, he recreado el guardapolvo del escudo. Lo he hecho con lámina de estaño a la que he añadido las pletinas de fijación, hechas con ever.
En esta versión se implementa otro equipo de telecomunicaciones, por lo que se le retira la petaca del lateral izquierdo para instalar la base de antena del nuevo equipo.
PASO 10: TRASERA TORRE
En este paso finalizaré el detallado de la torre. Para esta versión no montaré la cesta izquierda ya que, en su lugar colocaré la UPA. Tampoco se montaré la
petaca en el lateral izquierdo, pues ya he instalado la segunda base de
antena.
En el lateral de la torre he colocado el soporte con el pico y el zapapico. Lo he detallado añadiendo las trabillas y las correas.
En la parte trasera de los laterales he recreado el soporte y la trabilla para la petaca.
He añadido la petaca y las correas que la sujetan.
A las cajas de estiba les he de tapar el hueco interno para que no se vea a través de la cesta. En esta referencia, Italeri si ha detallado las bisagras y los pestillos que en referencias anteriores no lo hacía.
He tapado los huecos con un trozo de ever.
Ahora corregiré el soporte de la ametralladora. Italeri junta el brazo de sujeción de la ametralladora con el episcopio del jefe de pieza, como si fuera la misma pieza. Tendré que retirarlo y recrearlo de nuevo.
He retirado el todo el plástico que hay entre los montantes del soporte (lo que intenta parecerse a un episcopio y un brazo soporte) y he repasado la zona con limas y lija de agua.
Con ever he recreado el brazo y su eje de basculación, además de los pestillos de unión a la ametralladora.
Por otro lado, para recrear el episcopio he utilizado plástico transparente. Una vez que he conseguido la forma y medidas correctas, lo he colocado entre los montantes del soporte de la ametralladora, por debajo del brazo sujeción de ésta.
En la parte trasera de la torre, dentro de la la cesta trasera derecha, se encuentra adosada la base de antena de uno de los equipos radio.
El trípode de la ametralladora que presenta Italeri tiene muy poco detalle, tan poco que no se sabe muy bien lo que es. Lo he sustituido por uno de Tamiya que he montado plegado.
He preparado también la pala corta, a la que he retirado las rebabas.
Una vez que he colocado la base de antena, he pegado en su lugar la cesta trasera derecha y las cajas de estiba.
Para dar un poco de realismo al cable de arrastre lo sutituiré por un trozo de cable trenzado. Solo aprovecharé las argollas de los terminales.
Una vez recreado, lo he colocado en la torre recreándole los ganchos de sujeción con trocitos de latón.
He colocado la pala corta, añadiéndole la trabilla y la correa.
También he colocado el trípode de la ametralladora, las trabillas y las correas.
He terminado de detallar el cajón de la munición añadiendo los topes superiores y los pestillos de bloqueo de las fallebas.
He pegado la escotilla del jefe de pieza en su lugar, aunque le falta la ametralladora que pondré más adelante.
Con ever y lamina de estaño he recreado la Unidad de Potencia Auxiliar (UPA) y la he colocado en lugar de la cesta trasera izquierda.
Sobre el cajón de munición he colocado las trabillas que faltaban.
A los rodillos del tren de rodaje les haré algo de desgaste con una lija gruesa y una cuchilla.
Pues con la finalización de los rodillos y la colocación de las cadenas, queda listo para el maquillaje.
He de trabajar a parte la ametralladora. La montaré sin detallar por que irá cubierta con una funda. La única modificación que le haré será quitarle el asa de montaje del tubo.
Con papel tisú y cola blanca diluida en agua he ido cubriendo la ametralladora, guardando la forma de la máquina.
He terminado dando una generosa capa de cera que le dará cierta rigidez.
PINTADO
La idea es pintar el modelo con el color reglamentario del ET. Lo primero que haré será dar una capa imprimación, utilizaré la de Vallejo Verde OTAN (ref 73612) en capas muy finas.
Las partes blancas de ever son más difíciles de cubrir pero al final quedará bien.
Ahora a dejar secar bien.
Con color caqui español de AK he dado la capa base a todo el modelo. He probado esta referencia y me ha parecido un poco oscura. Más adelante intentaré modificarle el tono con algún filtro.
Mientras se seca me he puesto con los rodillos. La banda de rodadura le he pintado con Gris Alemán y a pincel seco con Rubers & Tires de Ammo.
Una vez seca la capa base, he tirado el color base a los distintos elementos: radar y SIPNAP con Verde OTAN; cableado, gatos y picos con Gris Alemán.
Las cajas de munición las he pintado con Verde Oliva Oscuro y el hacha con Gris Alemán.
El cable de arrastre, la pala corta y el trípode los he pintado con Gris Alemán.
Para la pala larga, la barra espeque y el mazo he utilizado Gris Alemán; la base de antena con Verde OTAN; y las correas con Gris Verdoso Vallejo 70886.
Al faro infrarrojo le he dado con rojo muy oscuro mezclando Rojo mate Vallejo 70957 y German Grey Vallejo 70997; he rematado con cera BV para simular el efecto del cristal.
Al faro normal le he dado con Acero, Blanco y BV.
La banda de rodadura de los rodillos tensores la he pintado con Steel de Ammo.
El guardapolvo del escudo lo he pintado con una mezcla de Extra Dark Green Vallejo 70896, Spanish Green AK 1350 y German Grey de Vallejo.
Una vez que todos los accesorios tienen su color base, he dado una capa de protección con cera antes de colocar las calcas. Al final he decidido representar una pieza del RACA 20, la unidad con más laureadas colectivas al un regimiento.
He colocado las calcas con Decal Medium y las he fijado con Decal Fix, los dos productos de Vallejo y he vuelto a dar otra capa de protección con cera.
Como me ha quedado un poco oscura la capa base, probaré un filtro Dark Brown for NATO Green AK 076, siguiendo con un lavado de Marrón Oscuro para Vehículos Verdes de Ammo (ref 1005).
Creo que ha mejorado bastante.
El filtro también lo he dado a los rodillos.
La funda de la ametralladora la he pintado con Verde OTAN y oleos, al igual que al resto del modelo. He utilizado Blanco, Verde Cinabrio, Siena Tostada.
Finalizada la ametralladora y su funda, la he colocado en su lugar.
He dado un lavado puntual a todo el modelo con Dark Wash Ammo 1008.
Voy a empezar con los desconchones que en realidad son muy ligeros y sólo en los bordes de algunas zonas. Como está fabricado en duraluminio, los desconchones son de un color aluminio de poco brillo. Los haré con gris medio y algún toque con blanco puro en puntos con algo más de brillo. Utilizaré Spanish Green kaki Mig 031, Blanco Vallejo 70951 y Gris Marina Medio Vallejo 70870 para la parte de duraluminio y German Grey Vallejo 70995 para las partes de acero.
El tubo de escape va pintado con pintura anti calórica plateada y cuando se va desgastando ésta, va apareciendo el oxido. Uso Dark Rust Vallejo 70771.
Empolvado ligero de la barcaza, típico de unas maniobras.
Lo siguiente será el empolvado y las salpicaduras. He utilizado Africa Dust Effects AK 022 y Ligth Dust Ammo 1401 para el polvo y Wet Effects Fluid AK 079, Streaking Grime for interiors Ammo 1200 para las salpicaduras.
Alguna mancha y chorreón con Streaking Grime for interiors Ammo 1200 German Grey Vallejo 70995.
Me he estado fijando y la opción del RACA 20 no me ha convencido. La actualización del radar, el SIPNAP y la UPA, no le ha llegado aun a fecha de este proyecto; Y, si lo hubiera hecho, la pieza no llevaría los escudos de la Brigada de Caballería “Castillejos” II. Llevaría los escudos de la brigada “Aragón” I. Así que he decidido retirar los escudos de la “Castillejos” y ponerle los del GACA XI que ya tiene sus ATP actualizados a la versión A5e+.
Una vez retiradas las calcas, retocaré la superficie con Spanish Green de AK, daré un poco de cera BV y cuando se seque le pondré Decal Medium. Colocaré las nuevas calcas en el lugar correspondiente con un poco de Decal Fix y otra capa de BV.
En los bajos daré un poco de barro con Turned Dirt Ammo 1753 y unos toques con pigmentos Sombra Calcinada Vallejo 73110, Europe Earth Ammo 3004 y Dark Earth AK 081.
En la parte frontal no le daré con Turned Dirt pero si con los pigmentos.
El tubo de escape y la barra de torsión de la tapa del motor los he acabado con Sombra Calcinada Vallejo 73110. En esta zona se juntan los derrames de combustible y del refrigerante en el canal de la barra de torsión de la tapa del motor con acumulación de tierra, polvo y óxido del escape y de la propia barra de torsión.
He acumulado pigmentos en los recovecos de la zona de la escotilla del conductor.
Una pocas fugas con Fresh Engine Oil Ammo 1408 en la zona de la tapa del depósito de combustible quedan muy reales, así como en alguno de los brazos del tren de rodaje.
Algunos chorreones con Streaking Grime for interiors Ammo 1200 en el frontal de la barcaza.
En la trinca de marcha he recreado la fuga de grasa mezclada con polvo y en el frontal algún chorreón más.
En la salida de la bomba de achique también he recreado algún chorreón y salpicadura.
He añadido un poco de pigmento en el derrame de combustible para dar textura de tierra, polvo y óxido mezclado con el combustible derramado.
He simulado un chorreón de combustible por el lateral de la barcaza y manchas de salpicaduras por la zona superior de la planta motriz.
He empolvado la funda de la ametralladora con pigmentos.
Con Wet Effects Fluid he recreado un poco de humedad acumulada en la funda de la ametralladora.
He dado con grafito en los metales de las herramientas y en el cable de arrastre; y rayajos en la escotilla de escape.
En el lateral izquierdo de la torre, una vez reparada la zona donde estaba la calca del escudo del RACA 20, he repetido los tratamientos para igualar con el resto. Con lápiz gris claro y blanco, he simulado rayas como las que se producen cuando pasan cerca de ramas bajas.
Para mayor seguridad durante los trayectos, sobretodo campo a través, se solía atar la ametralladora a la argolla de izado con una correa (aunque el montaje presenta unos pestillos de bloqueo, pero alguna vez han fallado o no se han bloqueado bien y la ametralladora ha dado algún bandazo con mucho peligro para el jefe de pieza).
En el lateral derecho de la torre también he reparado la zona de la calca anterior y he dado los mismos tratamientos que al resto para igualar y con lápices, unas cuantas rayas en la superficie.
Polvo mezclado con fugas en la zona del escudo y órgano elástico.
Rodillos preparados. Les he dado un poco mas de pincel seco con Gris Marina Medio Vallejo 70870.
Los he colocado en su lugar y pegado los vasos cubre buje que pinto con Spanish Green AK 1350.
He retocado las bandas de caucho con German Grey Vallejo 70995 muy diluido.
Seguiré con pigmentos Europe Earth y Dark Earth.
He retocado las fugas en alguno de los brazos de los rodillos con Engine Fresh Oil.
Y en alguno de los bujes también.
He hecho algunas salpicaduras de barro con Turned Dirt tanto en los bajos como en los laterales y los rodillos.
Y así va quedando a falta de las cadenas.
A las cadenas le he aplicado grafito para darle una sensación de roce con las bandas de los rodillos además de unos toques con colores terrosos para simular zonas con algo de óxido. He finalizado con pigmentoS “Europe Earth” de AK y “Sombra Tierra Calcinada” de Vallejo.
Una vez que he aplicado los distintos tratamientos he colocado las cadenas en su lugar. Una vez colocadas se aprecia el buen detalle de las mismas, sobretodo en los conectores.
Por último, una vez que he finalizado la barcaza y el tren de rodaje y he montado la torre en su lugar, he completado la trinca de marcha colocando el arco de cierre.
Con este último montaje doy por acabado el modelo que representa un Obús ATP M-109A5e+ de 155/39, en servicio en el GACA ATP XI, del Ejército Español.
Una maqueta de Italeri bastante amable de trabajar y que, aun presentando un detalle básico, permite la mejora con poco esfuerzo para recrear una versión que difícilmente se encontraría comercializada. Seguramente se podría utilizar un modelo de otra marca que presentara un mejor detalle pero seria arriesgado acometer transformaciones en maquetas mucho más caras. Con ésta de Italeri, no da miedo romper o cortar.
Ahora una serie de fotos para apreciar algunos detalles.
Por último, otra serie con el modelo completo.
Espero que os haya gustado y hasta el próximo proyecto.
Algeciras, julio de 2026.
Nuevo proyecto de artillería española. Esta vez se trata del obús ATP
M109a5e+ del que España tiene en servicio noventa piezas en el Ejército de Tierra (ET) y seis en la Infantería de Marina (IM).
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