De nuevo con otro proyecto de recreación a escala 1/35.
En este caso os presento un cañón que estuvo en servicio muchos años en
nuestra artillería. Cañón de origen inglés de la casa Vickers, montado sobre la cureña del cañón
de 18 libras, que se fabricó bajo licencia en la Naval Reinosa.
En este caso os presento un cañón que estuvo en servicio muchos años en
nuestra artillería. Cañón de origen inglés de la casa Vickers, montado sobre la cureña del cañón
de 18 libras, que se fabricó bajo licencia en la Naval Reinosa.
El cañón Ordnance QF 18 pdr fue la pieza de artillería de campaña reglamentaria en el Ejército Británico durante la Primera Guerra Mundial, sirviendo en todos sus frentes. Esta boca de fuego poseía un calibre de 84 mm y requería el remolque mediante un tiro de seis caballos junto a un avantrén que transportaba 24 proyectiles.
Su diseño original se inspiró en el cañón alemán Ehrhardt adquirido por Gran Bretaña en 1901 y designado como Ordnance QF 15 pdr. A partir de sus especificaciones, los fabricantes Armstrong, Vickers y la Royal Ordnance Factory unieron fuerzas para diseñar un prototipo que cubriera las necesidades urgentes detectadas en las guerras de los Boers: Armstrong forjó el tubo, Vickers desarrolló la cuna y el órgano elástico y la Royal Ordnance Factory fabricó la cureña. Tras probarse con cierto éxito durante 1903, la pieza fue aceptada oficialmente.
Evolución Técnica (1904-1919)
1904 (Mk I): Entró en servicio el cañón Mk I sobre la cureña Mk I. Esta cureña, de mástil único y macizo, limitaba la elevación del tubo y reducía el alcance máximo a unos 6000 metros. Para reforzar la resistencia del tubo sin disparar el peso, incorporaba un manguito exterior de alambre enrollado.
1906 (Mk II): Se sustituyó el manguito de alambre por una camisa cónica de acero, dando lugar al cañón Mk II. Durante su uso intensivo se detectó que los muelles del recuperador se rompían con facilidad; para paliarlo temporalmente en el frente, en 1915 se le acopló una caja externa con aceite (un "recuperador de emergencia") en el extremo del cilindro.
1916 (Cureña Mk II y Prototipo Mk III): Se introdujo la cureña Mk II, que solventó definitivamente los fallos de recuperación gracias a un nuevo sistema hidroneumático y a una cuna alargada. Ese mismo año se diseñó el cañón Mk III, un prototipo que reubicaba el órgano elástico debajo del tubo, dentro de la cuna; sin embargo, no convenció a las autoridades militares y jamás entró en servicio.
Desarrollo del binomio definitivo (Mk IV): Se iniciaron los ensayos combinando el cañón Mk IV con la cureña Mk III. El cañón Mk IV incorporaba una recámara Asbury agrandada y un cierre de tornillo cónico Welin. Por su parte, la cureña Mk III mantenía un solo mástil pero añadía un hueco central que dejaba espacio para que el bloque de culata bajara más, aumentando el ángulo de elevación y el alcance a 8500 metros.
1919 (Estandarización): Tras el fin de la guerra, el Ejército Británico adoptó formalmente como reglamentaria la combinación del cañón Mk IV montado directamente sobre la nueva cureña Mk IV.
Montado esto empiezo con las ruedas. Como voy a recrear el modelo de 1922 las hago de radios. Utilizando la técnica de Pedro Andrada, imprimo los planos a escala, los pego en el ever y recorto las piezas:
Con tubo de plástico hago la mangueta guardapolvos del eje de ruedas y con ever la bocina. Con lámina de estaño hago las bridas de fijación de los arcos de rueda, grabándolas por la parte interior con un punzón:
Con hilo de cobre hago el eje del mecanismo de elevación. El piñón está tallado en varilla de plástico. Ahora está suelto hasta que le coloque el arco de elevación y lo ajuste:
El orificio pasamuros que he hecho en la gualdera derecha para insertar el eje, lo tapo con dos círculos de ever, conformando así la tapa de registro.
En la parte superior de la gualdera izquierda coloco unos soportes hechos con lámina de estaño, tubo de plástico y ever. El espeque esta hecho con alambre y funda de plástico:
El alojamiento para la maniobra con el espeque lo hago con lámina de estaño, grabando los remaches por la parte interior con un punzón:
En los extremos les practiqué unos agujeros para encastre de las varillas de accionamiento del freno.
En el costado izquierdo empiezo a colocar los distintos componentes y mecanismos que componen la cuna. El zuncho portamuñón. Y la sotabraga del zuncho. En la parte inferior trasera coloco la trinca de marcha. Hecha con ever de 0.25 y alambre de cobre muy fino. También coloco la sotabraga del zuncho trasero:
En el costado izquierdo coloco el soporte del mecanismo fino de puntería en elevación, hecho con lámina de estaño en la que grabo los remaches con un punzón por la parte interna:
Desde el muñón derecho y hasta la caja delantera del órgano elástico coloco el mecanismo regulador de retroceso, hecho con alambre, ever e hilo de cobre:
Y en la parte izquierda el mecanismo manual de seguridad, hecho con ever, plástico estirado, alambre de cobre y lámina de estaño. En la parte derecha coloco el arco del mecanismo fino de puntería. En la parte izquierda coloco el soporte del eje del mecanismo fino de puntería con su caja de engranaje:
Y en la derecha el mismo soporte y el volante de movimiento. El volante es del cajón de sastre de Javier Fernández-Miranda Artola:
Por la parte inferior de la cuna coloco el sector dentado de elevación y el piñón de movimiento del mecanismo fino de puntería:
Lo siguiente es el escudo. Esta pieza lleva un escudo y un escudín interior. El motivo es que como el escudo va fijo al eje de ruedas, necesita una ventana muy grande para permitir el movimiento de puntería, tanto en dirección como en elevación. Así que para hacer la ventana menor o mejor dicho, para tapar dicha ventana y proteger al personal, tiene un escudo interior que se mueve solidario con la cureña en sus movimientos de puntería que llamamos escudín.
Dicho esto, continúo con la realización del escudo. Para ello, y por la parte interior le coloco las bisagras de las mamparas superior e inferior. La superior lleva la ventana de puntería y la inferior el vano de la ventana del escudo (para cuando se lleva elevado en la posición de marcha). También le coloco el pestillo de la mampara superior y las orejetas de las barras soporte:
Por la parte delantera coloco los ejes de las bisagras de las mamparas anteriores y los pestillos de fijación de la mampara inferior para su fijación en posición elevada durante la marcha y las ventanas de puntería:
A las ventanas de puntería les coloco sus bisagras y sus palancas de accionamiento. Los pestillos de fijación de la mampara inferior están hechos con funda de plástico y alambre. Por la parte interior del escudo le hago el pomo a la palanca de accionamiento de la ventana de puntería. A la otra palanca le haré el pomo después de colocar el escudín ya que lo atraviesa. El pestillo de fijación de la mampara superior está hecho con funda de plástico y alambre. Y por la parte delantera le pongo el tope de la mampara superior hecho con ever. Con lámina de estaño construyo los soportes de fijación del escudín a la cureña:
Una vez hecho esto y como me ha llegado el tubo (que como no podía ser menos, soberbia pieza de JVM) paso a la recreación de los elementos del tubo. Lo primero son los durmientes de los zunchos que los hago con ever de 1 mm.
Ahora le toca el turno al cierre. Está hecho con ever, plástico estirado, lámina de estaño y cobre:
Una vez ajustado el escudín paso a colocar el escudo sobre los soportes que le he hecho con ever sobre el eje de ruedas:
Para colocar el escudo he tenido que atravesar el escudín (por la ranura de la parte izquierda) con la palanca de accionamiento de la ventana inferior de puntería. Cuando esté totalmente ajustado le colocaré el pomo:
Y así termino con la recreación de este cañón de 105 mm de la casa Vickers y que ha estado en servicio en España y participado tanto en las guerras de África de principios del siglo XX como en la guerra civil.
"MAQUILLAJE"
He leído y escuchado muchas versiones desde gris naval hasta verde OTAN y ninguna más verosímil que las demás.
Lo único que he encontrado es que el 7 de noviembre de 1882, el ministerio da la siguiente orden:
"... se manda que el color de la pintura para el material de campaña, plaza, sitio y costa sea el aplomado, lo mismo para la madera que para los herrajes; el balerío se pintará en negro y los letreros para todo el material de blanco".
No he encontrado otra cosa que lo desdiga, aunque en la guerra civil se pudieron ver piezas de los más diversos colores, desde grises, verdes, a manchas, etc... Así que lo voy a pintar de color aplomado (bueno o lo que me parece a mí que es aplomado).
He elegido el color gris marino claro XF-25 de Tamiya con el que daré una capa base que después iré retocando.
Con gris alemán pinto las partes de acero visto como el bloque de culata y el cierre, el argollón, los bujes o las bandas de rodadura de las ruedas:
Una vez seco intento hacerle efectos de desgaste en la pintura utilizando gris alemán de Vallejo para los desconchones en el metal y marrón tierra para la pintura saltada en la madera de las ruedas y retroceso:
Siguiendo los consejos de Joaquín "Oso" y observando las fotos que me mostró de ruedas de madera viejas, he reintentado conseguir el efecto de desconchar la pintura gris de las ruedas. Así que he retocado con gris y con marrón tanto las ruedas como los sillopines. A ver que os parece:
Creo que ahora ha quedado mejor.
Empiezo con los oleos a manchar (los maestros hacen filtros, aguadas, etc. pero creo que a lo que yo hago se le debe llamar manchar). Para el que interese, los que he utilizado son: "tierra casel" (nº 37) y "tierra siena natural" (nº 47) de "Mir"; "tierra siena tostada" (96), "ocre amarillo" (88) y "tierra sombra tostada" (78) de "Titan" y "gris neutro" (48) y "siena natural" (21) de "Pebeo". Como diluyente he utilizado "medium" de "Pebeo" y como disolvente esencia de trementina. He empezado por debajo para probar el resultado:
Como me ha parecido bien he continuado por el resto. Además de le he dado con grafito a las partes metálicas:
Bueno pues para terminar le he dado unos toques con polvos de colores para dar un poco de vistosidad y contraste y más grafito en las partes metálicas:
Y unos toques también a la rueda intentando conseguir lo que me hizo notar Joaquín "Oso":
Capa de barniz y otro modelo a la estantería. Aquí os dejo un cañón que estuvo en servicio en la artillería española en el 2º cuarto del siglo XX participando en la guerra de África tras el desastre de Annual y en la guerra civil.
Espero que os haya gustado y hasta el siguiente proyecto.
1938 (Retirada del servicio activo): El cañón de 18 libras permaneció en primera línea hasta 1938, año en que comenzó su sustitución definitiva por el famoso cañón de 25 libras (25 pdr). Muchas de las antiguas piezas se reacondicionaron (perforando el ánima a 87,6 mm para disparar la nueva munición, naciendo el modelo híbrido 18/25 pdr) o bien pasaron directamente a tareas de instrucción y unidades de defensa de costas.
Para los fines del presente artículo, el elemento clave es la cureña Mk IV, ya que fue este modelo el seleccionado y utilizado por la Sociedad Anónima de Placencia de las Armas (SAPA) como base para la producción del sistema de artillería que protagoniza esta investigación.
REFERENCIAS
EN ESPAÑA
El obús de campaña Vickers de 105/22 mm Modelo 1922 fue una de las piezas de artillería más importantes de la primera mitad del siglo XX en España. Aunque su diseño estaba basado directamente en la artillería británica de la Primera Guerra Mundial, el modelo sufrió una profunda transformación balística para adaptarse a las necesidades del Ejército Español.
Mientras que el ejército británico utilizaba su propio sistema imperial basado en el peso del proyectil (como el cañón Ordnance QF de 18 libras y 84 mm de calibre), la doctrina de la Europa continental—incluida España—apostaba firmemente por el sistema métrico y por calibres ya estandarizados (75 mm, 105 mm y 155 mm). Adoptar los 84 mm británicos habría creado un grave problema logístico de incompatibilidad de municiones. Además, España no buscaba un cañón de tiro tenso y proyectil ligero, sino un obús de campaña con una trayectoria más parabólica y un proyectil mucho más pesado y contundente para el apoyo de la infantería.
Para resolver esto, la firma británica Vickers-Armstrongs ofreció una solución de ingeniería «a la carta»: diseñar un tubo totalmente nuevo, ensanchado a un calibre de 105 mm y acortado a 22 calibres de longitud, montándolo sobre la excelente cureña Mk IV del cañón de 18 libras británico. Esta cureña, con su característico mástil único perforado en el centro, era ideal porque permitía que el bloque de la culata bajara significativamente al elevar el arma, logrando ángulos de tiro muy superiores.
Bajo esta licencia híbrida, la Sociedad Española de Construcción Naval (SECN) fabricó un total de 260 piezas en su factoría de Reinosa (Cantabria) entre 1922 y 1930. El obús fue asignado en dotación a la mitad de los regimientos de artillería ligera del país (específicamente a los regimientos numerados con número par).
Durante la Guerra Civil Española y debido a esta distribución territorial, el parque de artillería quedó prácticamente dividido a partes iguales entre el bando republicano y el bando sublevado al estallar la contienda. El modelo participó intensamente en casi todos los frentes debido a su excelente movilidad y potencia de fuego.
Una vez concluido el conflicto, se inició un programa de modernización para mejorar sus prestaciones balísticas y su alcance. Este proceso consistió en sustituir el tubo original de 22 calibres por uno nuevo más largo, de 30 calibres, lo que aumentó sustancialmente la velocidad inicial del proyectil. La producción de este nuevo tubo y la consiguiente transformación de las cureñas corrió a cargo de la Sociedad Anónima de Placencia de las Armas (SAPA).
Calibre: 105 mm. Longitud total: 5 m. Pesos: 2480 kg en configuración de transporte (incluyendo el avantrén) y 1577 kg en posición de batería (listo para el fuego). Mecanismo de cierre: Cierre de tornillo con sistema de obturación mediante galleta plástica (tipo Bange). Sector horizontal: 9º. Sector vertical: -5º hasta los +37º. Alcance máximo: 9200 m.
LA MAQUETA
Para este modelo he sacado los planos del manual de esta pieza y los he
rescalado a 1/35.
He empezado por la cureña imprimiendo los planos y pegándolos sobre el ever he realizado las dos
gualderas:
De la misma manera sobre lámina de estaño he grabado con un punzón los
remaches:
Una vez grabados todos los remaches pego el estaño a la gualdera de ever.
Recorto dos piezas trapezoidales de ever para unir las gualderas en la parte de contera y con tubo de plástico hago el
manguito para el eje de ruedas. El eje lo hago con varilla
de estaño (en la foto no tiene la medida real todavía):
Montado esto empiezo con las ruedas. Como voy a recrear el modelo de 1922 las hago de radios. Utilizando la técnica de Pedro Andrada, imprimo los planos a escala, los pego en el ever y recorto las piezas:
Y con ever más fino le hago la banda de rodadura, que en el original
era de acero:
Después de ajustar los radio, monto las ruedas:
Y aquí se ve cómo va quedando:
Con una rodaja de ever y plástico estirado le hago las tuercas de los
cubos:
Y de momento así queda el modelo:
Con ever de 0,25 hago las tapas inferior y superior y el refuerzo superior
de contera, grabando los remaches por la parte interior con un punzón:
También con ever de 0.25 hago la bocina del muñón izquierdo:
Con tubo de plástico hago la mangueta guardapolvos del eje de ruedas y con ever la bocina. Con lámina de estaño hago las bridas de fijación de los arcos de rueda, grabándolas por la parte interior con un punzón:
Las mismas operaciones para el costado derecho.
Con hilo de cobre hago el eje del mecanismo de elevación. El piñón está tallado en varilla de plástico. Ahora está suelto hasta que le coloque el arco de elevación y lo ajuste:
El orificio pasamuros que he hecho en la gualdera derecha para insertar el eje, lo tapo con dos círculos de ever, conformando así la tapa de registro.
En la gualdera izquierda coloco el mecanismo de elevación.
Con ever y plástico estirado hago los soportes de las barras de freno
colocando uno en la parte inferior cada gualdera:
En la parte superior de la gualdera izquierda coloco unos soportes hechos con lámina de estaño, tubo de plástico y ever. El espeque esta hecho con alambre y funda de plástico:
El alojamiento para la maniobra con el espeque lo hago con lámina de estaño, grabando los remaches por la parte interior con un punzón:
El mecanismo izquierdo de dirección y el pestillo de fijación en la
mangueta:
El volante de dirección izquierdo hecho con ever:
El soporte del asiento del apuntador también hecho con ever:
Ahora vamos con la contera haciendo, con ever de 1 mm, la reja del
arado.
Con estaño de 1 mm hago las asas de maniobra.
Por la parte inferior coloco el soporte del arado:
En la gualdera derecha coloco el soporte del asiento del tirador con su
pestillo de fijación. Y el asiento con la bisagra de plegado:
El argollón de contera con las orejetas de sujeción de la palanca de
maniobra:
Y la tuerca de fijación. La palanca de maniobra está hecha con estaño de 2 mm y tiene movimiento
al haberle hecho el eje con un alambre de cobre:
El volante de dirección derecho está hecho con ever de 0.25 y plástico
estirado:
El volante de elevación
lo conseguí en el "cajón de sastre" y sólo le tuve que añadir la
manivela:
Las barras de freno están hechas con estaño de 2 mm, las zapatas con
ever y los soportes con lámina de estaño:
En los extremos les practiqué unos agujeros para encastre de las varillas de accionamiento del freno.
Las tapas de los bujes:
Y el varillaje de accionamiento de los frenos, quedando terminada la
cureña.
Siguiendo con este cañón, hoy le toca el turno a la Cuna:
Empiezo con la estructura propia de la cuna, después de imprimir las
piezas y pegarlas sobre ever de 0.25mm y 1 mm para después
recortarlas. Una vez recortadas las voy pegando formando así el bloque de la
cuna:
Una vez retirado el papel le hago el orificio por donde pasarán los
muñones:
Los muñones están hechos con varilla de estaño de 2 mm.
Una vez terminada la estructura de la cuna le coloco la telera de
testera, que es la tapa delantera donde se fijan los vástagos de los
cilindros recuperadores. Están hechos con varilla de cobre de 1.5
mm.
A continuación le coloco la caja delantera de órgano elástico, donde
actúan los engranajes del moderador de entrada en batería y del regulador
de retroceso así como las válvulas de relleno de los distintos cilindros.
Los vástagos están hechos con varilla de estaño de 2 mm y 1 mm:
En el costado izquierdo empiezo a colocar los distintos componentes y mecanismos que componen la cuna. El zuncho portamuñón. Y la sotabraga del zuncho. En la parte inferior trasera coloco la trinca de marcha. Hecha con ever de 0.25 y alambre de cobre muy fino. También coloco la sotabraga del zuncho trasero:
En el costado izquierdo coloco el soporte del mecanismo fino de puntería en elevación, hecho con lámina de estaño en la que grabo los remaches con un punzón por la parte interna:
Desde el muñón derecho y hasta la caja delantera del órgano elástico coloco el mecanismo regulador de retroceso, hecho con alambre, ever e hilo de cobre:
Y en la parte izquierda el mecanismo manual de seguridad, hecho con ever, plástico estirado, alambre de cobre y lámina de estaño. En la parte derecha coloco el arco del mecanismo fino de puntería. En la parte izquierda coloco el soporte del eje del mecanismo fino de puntería con su caja de engranaje:
Y en la derecha el mismo soporte y el volante de movimiento. El volante es del cajón de sastre de Javier Fernández-Miranda Artola:
Por la parte inferior de la cuna coloco el sector dentado de elevación y el piñón de movimiento del mecanismo fino de puntería:
Y con esto termino la cuna y la coloco en su lugar en la
cureña:
Lo siguiente es el escudo. Esta pieza lleva un escudo y un escudín interior. El motivo es que como el escudo va fijo al eje de ruedas, necesita una ventana muy grande para permitir el movimiento de puntería, tanto en dirección como en elevación. Así que para hacer la ventana menor o mejor dicho, para tapar dicha ventana y proteger al personal, tiene un escudo interior que se mueve solidario con la cureña en sus movimientos de puntería que llamamos escudín.
Dicho esto, continúo con la realización del escudo. Para ello, y por la parte interior le coloco las bisagras de las mamparas superior e inferior. La superior lleva la ventana de puntería y la inferior el vano de la ventana del escudo (para cuando se lleva elevado en la posición de marcha). También le coloco el pestillo de la mampara superior y las orejetas de las barras soporte:
Por la parte delantera coloco los ejes de las bisagras de las mamparas anteriores y los pestillos de fijación de la mampara inferior para su fijación en posición elevada durante la marcha y las ventanas de puntería:
A las ventanas de puntería les coloco sus bisagras y sus palancas de accionamiento. Los pestillos de fijación de la mampara inferior están hechos con funda de plástico y alambre. Por la parte interior del escudo le hago el pomo a la palanca de accionamiento de la ventana de puntería. A la otra palanca le haré el pomo después de colocar el escudín ya que lo atraviesa. El pestillo de fijación de la mampara superior está hecho con funda de plástico y alambre. Y por la parte delantera le pongo el tope de la mampara superior hecho con ever. Con lámina de estaño construyo los soportes de fijación del escudín a la cureña:
Una vez hecho esto y como me ha llegado el tubo (que como no podía ser menos, soberbia pieza de JVM) paso a la recreación de los elementos del tubo. Lo primero son los durmientes de los zunchos que los hago con ever de 1 mm.
A continuación, las guías del trineo, hechas con ever de 0.25
mm:
Ahora le toca el turno al cierre. Está hecho con ever, plástico estirado, lámina de estaño y cobre:
Terminado el tubo lo ajusto sobre la cuna:
Colocado el tubo en su lugar continúo con el ajuste del escudín en la
cureña:
Aunque de momento queda un poco inclinado (debido al doblez que le he
tenido que hacer para que adopte la forma curva) lo ajustaré cuando
coloque el escudo.
Una vez ajustado el escudín paso a colocar el escudo sobre los soportes que le he hecho con ever sobre el eje de ruedas:
Para colocar el escudo he tenido que atravesar el escudín (por la ranura de la parte izquierda) con la palanca de accionamiento de la ventana inferior de puntería. Cuando esté totalmente ajustado le colocaré el pomo:
Los brazos soportes del escudo están hechos con varilla de estaño de
1 mm. El eje está hecho con alambre y los remates del mismo con funda de
plástico:
Y así termino con la recreación de este cañón de 105 mm de la casa Vickers y que ha estado en servicio en España y participado tanto en las guerras de África de principios del siglo XX como en la guerra civil.
Espero que os haya gustado y agradezco tanto los comentarios como las
críticas y sobre todo los ánimos que me habéis dado. Muchas
gracias. Aquí os dejo las fotos una vez terminado el modelo y por supuesto cuando
lo pinte os lo mostraré también.
"MAQUILLAJE"
He leído y escuchado muchas versiones desde gris naval hasta verde OTAN y ninguna más verosímil que las demás.
Lo único que he encontrado es que el 7 de noviembre de 1882, el ministerio da la siguiente orden:
"... se manda que el color de la pintura para el material de campaña, plaza, sitio y costa sea el aplomado, lo mismo para la madera que para los herrajes; el balerío se pintará en negro y los letreros para todo el material de blanco".
No he encontrado otra cosa que lo desdiga, aunque en la guerra civil se pudieron ver piezas de los más diversos colores, desde grises, verdes, a manchas, etc... Así que lo voy a pintar de color aplomado (bueno o lo que me parece a mí que es aplomado).
He elegido el color gris marino claro XF-25 de Tamiya con el que daré una capa base que después iré retocando.
Con gris alemán pinto las partes de acero visto como el bloque de culata y el cierre, el argollón, los bujes o las bandas de rodadura de las ruedas:
Una vez seco intento hacerle efectos de desgaste en la pintura utilizando gris alemán de Vallejo para los desconchones en el metal y marrón tierra para la pintura saltada en la madera de las ruedas y retroceso:
Siguiendo los consejos de Joaquín "Oso" y observando las fotos que me mostró de ruedas de madera viejas, he reintentado conseguir el efecto de desconchar la pintura gris de las ruedas. Así que he retocado con gris y con marrón tanto las ruedas como los sillopines. A ver que os parece:
Creo que ahora ha quedado mejor.
Empiezo con los oleos a manchar (los maestros hacen filtros, aguadas, etc. pero creo que a lo que yo hago se le debe llamar manchar). Para el que interese, los que he utilizado son: "tierra casel" (nº 37) y "tierra siena natural" (nº 47) de "Mir"; "tierra siena tostada" (96), "ocre amarillo" (88) y "tierra sombra tostada" (78) de "Titan" y "gris neutro" (48) y "siena natural" (21) de "Pebeo". Como diluyente he utilizado "medium" de "Pebeo" y como disolvente esencia de trementina. He empezado por debajo para probar el resultado:
Como me ha parecido bien he continuado por el resto. Además de le he dado con grafito a las partes metálicas:
Bueno pues para terminar le he dado unos toques con polvos de colores para dar un poco de vistosidad y contraste y más grafito en las partes metálicas:
Y unos toques también a la rueda intentando conseguir lo que me hizo notar Joaquín "Oso":
Capa de barniz y otro modelo a la estantería. Aquí os dejo un cañón que estuvo en servicio en la artillería española en el 2º cuarto del siglo XX participando en la guerra de África tras el desastre de Annual y en la guerra civil.
Espero que os haya gustado y hasta el siguiente proyecto.
Y un saludo desde el Norte de África.
Excelente Trabajo!
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