Bueno, aquí otra vez con otro proyecto a escala 1:35.
He dejado aparcado el Obús 150 sFH-18 pendiente de pintar para enfrascarme con la recreación total de este modelo al que le tenía ganas.
EL MATERIAL
Primero un poco de ambientación.
Proyecto de finales del siglo XIX de ilustres artilleros que le dan
nombre a este cañón que ha defendido nuestras costas hasta mediados del siglo XX.
Estuvo desplegado en El Ferrol, Pontevedra, La Coruña, Las
Palmas, Tenerife, Cádiz, Ceuta, Melilla, Mallorca y Menorca. Permaneció en servicio hasta el año
1965, momento ennque fue declarado obsoleto. Tras su baja, algunas piezas fueron abandonadas en sus antiguos emplazamientos, mientras que otras se conservan expuestas en diversas instalaciones militares, De hecho, me he animado a construir esta recreación porque todos los días paso por delante de dos de estos cañones, instalados de guardia perenne, custodiando el
monolito a los Caídos en la Plaza de Armas «Coronel Juste», en el acuartelamiento «Teniente Fuentes Pila» de RAMIX 30 en Ceuta. Sirva como un pequeño homenaje a esta
pieza 100% «ibérica». Bueno esto son divagaciones mías que no tienen nada que ver con el tema que
nos ocupa.
El origen de esta pieza se remonta a 1896. En ese año, la Comisión de Experiencias del Ejército, tras realizar un viaje por diferentes fabricas de armamento francesas y alemanas, presentó un informe que proponía soluciones para modernizar la artillería de costa española y
obtener superioridad frente a la artillería naval de la época.
https://www.armas.es/foros/viewtopic.php?t=379425&start=100
LA MAQUETA
Están hechas presionando plástico caliente contra un molde de una tuerca.
Las dos gualderas del marco:
Después de hacerle el orificio del vástago del recuperador y colocarle las dos tuercas de los cilindros de freno coloco la telera de testera en su lugar:
A continuación la telera de contera que la tengo que montar en dos partes por tener un perfil en “T”. La parte superior de la telera de contera donde se sujeta el recuperador:
Con esto acabo con el marco de la cureña, para seguir con el órgano elástico que va colocado en su interior.
Colocado en su lugar, atravieso el tubito con un hilo de cobre:
Una vez montados los coloco en su lugar:
Las gualderas a las que les hago el reborde con ever de 1 mm. para conformarle el perfil en "T". Empiezo con las muñoneras. Sigo con la caída a contera. Luego la caída de testera y los planos soporte de la sobremuñonera. Por último el vertical de contera. Una vez terminados todos los rebordes, lija para rematar. Dejo sin poner el vertical de testera por que le tengo que ajustar la garra del trineo:
El mismo trabajo para la otra gualdera.
Lo siguiente son las garras de sujeción al trineo o patín. Está hechas también con ever. Una vez lijadas las coloco en su lugar junto con el reborde vertical de testera:
Una vez añadidas tiras de ever para conformar los bloques de las garras compruebo el ajuste con el marco de la cureña:
Coloco la cureña en su lugar para ajustar los topes elásticos. Están hechos con alambre, tubo de plástico, ever e hilo de cobre. Una vez en su lugar pego las orejetas guía al marco de la cureña y los topes a la cureña. Así puedo desmontar la cureña para pintarla por separado.
En primer lugar, proponía disponer de cañones de gran potencia destinados a perforar las corazas de los buques a gran distancia. En segundo, disponer de obuses de gran calibre para batir las cubiertas de los buques mediante tiro curvo. Y en tercer lugar, disponer de cañones de calibre medio con los que batir la obra muerta de los buques, poniendo al personal y material fuera de combate.
El proyecto Munaiz-Argüelles nació para cubrir este tercer requerimiento. Diseñado y proyectado en la Fábrica de Armas de Trubia por los capitanes de artillería Roberto Munaiz y Joaquín Argüelles. El diseño inicial estuvo listo en 1898 y las primeras pruebas se realizaron en 1899. La urgencia del Ministerio de la Guerra fue tal que se solicitó la fabricación de las primeras veinte piezas antes de concluir los ensayos. Tras subsanar algunos fallos que habían provocado algún accidente durante las pruebas de fuego entre 1901 y 1902, el material fue declarado reglamentario por R.O. del 31 de agosto de 1903 (C.L. nº 316) con la designación de «Cañón de Costa T.R. 150 L45 Munaiz-Argüelles modelo 1903».
El cañón estaba fabricado íntegramente de acero y utilizaba un montaje tipo «Vavasseur» sobre marco y plataforma de giro central con retroceso corto. El órgano elástico, situado entre la cureña y marco, estaba compuesto por dos cilindros de freno hidráulicos y un recuperador de muelles Belleville.
Disponía de un cierre de tornillo de un tiempo con obturación por vaina, lo que supuso un hito tecnológico al ser la primera pieza de diseño nacional en utilizar este tipo de obturación. La protección de los sirvientes la proporcionaba una cúpula de acero de
20 mm.
Calibre: 150 mm. Longitud de tubo: 6,87 m. Peso: 6300 kg. Sector de tiro: 360º. Ángulo de tiro: –5º hasta
25º. Cadencia: 4 proyectiles de 50 kg por minuto a una distancia de 13700
mts.
REFERENCIAS
https://www.armas.es/foros/viewtopic.php?t=379425&start=100
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/e/revista_ejercito_092.pdf
https://www.catalogacionarmas.com/public/15-retrocarga-Ejto-1896-1935.pdf
http://manuelc2005.blogspot.com/2013/03/13219-bateria-costera-10-fuerte-de-la.html
https://elmesondelartillero.blogspot.com/2010/06/munaiz-arguelles-150-l45-tr.html
http://manuelc2005.blogspot.com/2010/01/canon-munaiz-arguelles-de-tr-15045mm.html
https://elviajerohistorico.wordpress.com/2018/04/14/el-plan-de-artillado-de-1926/
EN ESPAÑA
https://elviajerohistorico.wordpress.com/2018/04/14/el-plan-de-artillado-de-1926/
Tras la declaración como pieza reglamentaria se empezó a instalar en diferentes puntos de la costa española. Estando en servicio hasta 1965.
En Ares (El Ferrol) se instalaron 2 Baterias de 6 piezas (Sudova y Salgueira)
en 1902, que durante la guerra civil se trasladaron a otros puntos como El
Ferrol (Torre de Hércules) en 1937, Pontevedra entre 1936 y 1940 (Montederro y
Cabo Udra), Melilla en 1937 (Rostrogordo) y Vigo en 1937 (La Guía). En Cádiz
se artillaron 3 baterías (Balanzat, Soledad y Cortadura) de 4 piezas. En
Mallorca se instalaron 3 baterías con un total de 20 piezas (Enderrocat 12
piezas en 1904, Illetas 4 piezas en 1904 y Cala Figuera 4 piezas en 1904). En
Menorca 8 piezas en 1905 (El Clot y El Príncipe) que se reorganizaron durante
la guerra civil (El Clot y El Principe cedieron 2 cada una, Cabo Bajoli 2 en
1936, La Mola 2 en 1936 y 4 en 1939 y Son Olivaret 2 en 1936). En Ceuta 8
piezas (Escuelas Prácticas y Las Cuevas, pasadas más tarde a Molino) y en
Alcazar Seguer 3 piezas. En Las Palmas 1 batería (La Esfinge) con 6 piezas en
1914 y otra bateria con 3 piezas en 1941 (Arinaga). En Tenerife una batería
con 3 piezas (Bufadero) en 1914.
De todas esta piezas, quedan conservadas como ornamentación o en diferentes
estados de abandono unas 14 piezas.
Y ahora al turrón.
LA MAQUETA
Lo primero es la placa inferior del emplazamiento. Anclada en el
hormigón para sustentar el cañón. Sigo con la
placa inferior de la basa. Anclada mediante pernos y tuercas a la
Placa inferior. Y el aro soporte del rodamiento de la
corona de dirección. En realidad estas dos piezas son una sola
de acero moldeado. Sigo con la corona de dirección y su
guardapolvos exterior. Las presento para comprobar el
ajuste:
Comprobado el ajuste las lijo y coloco las garras de fijación del
guardapolvos:
Marco de la cureña con el órgano elástico. Éste hace las
veces de trineo sobre el que se desliza la cureña en su movimiento
longitudinal durante el tiro
Aunque en la realidad es una pieza de acero moldeado, para esta
recreación la he tenido que dividir en varias partes.
La base del marco con las tuercas de fijación a la basa:
Están hechas presionando plástico caliente contra un molde de una tuerca.
La base del marco, con sus travesaños, en su posición sobre la
basa:
He lijado las cabezas de las tuercas para que se aprecien planas. Después
de hacerle el reborde y el vano de montaje de la cureña coloco la gualdera derecha. A
la gualdera izquierda le hago con estaño la tapa del
registro. Y la coloco en su lugar:
Después de hacerle el orificio del vástago del recuperador y colocarle las dos tuercas de los cilindros de freno coloco la telera de testera en su lugar:
A continuación la telera de contera que la tengo que montar en dos partes por tener un perfil en “T”. La parte superior de la telera de contera donde se sujeta el recuperador:
Con esto acabo con el marco de la cureña, para seguir con el órgano elástico que va colocado en su interior.
Primero el recuperador formado por un eje y un muelle de
compresión.
El muelle lo hago con hilo de estaño que enrollo sobre los hilos de un
tornillo para que todas las vueltas queden iguales.
Con un tubito hago el vástago y con un trocito de estaño la arandela
tope:
Colocado en su lugar, atravieso el tubito con un hilo de cobre:
El eje del recuperador lo remato con una tuerca de ever. Y una brida
de fijación hecha con lámina de estaño.
Los cilindros de freno están hechos con tubo de plástico, lámina
de estaño a modo de prensaestopas, hilo de estaño a modo de vástago
del freno y lámina de ever a modo de remache de fijación:
Una vez montados los coloco en su lugar:
Las gualderas a las que les hago el reborde con ever de 1 mm. para conformarle el perfil en "T". Empiezo con las muñoneras. Sigo con la caída a contera. Luego la caída de testera y los planos soporte de la sobremuñonera. Por último el vertical de contera. Una vez terminados todos los rebordes, lija para rematar. Dejo sin poner el vertical de testera por que le tengo que ajustar la garra del trineo:
El mismo trabajo para la otra gualdera.
Ahora la placa base de la cureña con la abertura central de
acceso al órgano elástico y el recorte de contera para librar el
tubo en ángulos altos:
Lo siguiente son las garras de sujeción al trineo o patín. Está hechas también con ever. Una vez lijadas las coloco en su lugar junto con el reborde vertical de testera:
Una vez añadidas tiras de ever para conformar los bloques de las garras compruebo el ajuste con el marco de la cureña:
Comprobado el ajuste y que resbala correctamente les doy forma con lija
y lima. Terminadas las garras hago la telera central con su
perfil también en "T".
En estas fotos se aprecian mejor las garras de sujeción: 
Coloco la cureña en su lugar para ajustar los topes elásticos. Están hechos con alambre, tubo de plástico, ever e hilo de cobre. Una vez en su lugar pego las orejetas guía al marco de la cureña y los topes a la cureña. Así puedo desmontar la cureña para pintarla por separado.
Cuando se seque el conjunto quitaré la cureña con los
topes y ajustaré las orejetas con lija.
Con ever hago la horquilla que sujeta el eje del piñón y el guardapolvos de tornillo sinfín del volante.
Después de darle una capa de masilla al estaño, coloco todo el conjunto en su lugar en el lateral de la basa, fijado el cuerpo al guardapolvo de la corona de orientación y el soporte del volante a la gualdera derecha del marco de la cureña:
Lo siguiente el reloj de orientación. Hecho con lámina de estaño en la que he grabado las líneas de predicción y las distintas alidadas o agujas indicadoras, y pegado sobre una rosca de ever:
Para mantener la profundidad de la esfera y que el cristal no toque las agujas le añado un anillo de ever. Como después de ponerle el cristal no se podrá, pinto las agujas de color latón.
Terminado el reloj lo coloco en su soporte no sin antes ponerle el tornillo de sujeción del cristal y el de ajuste del mecanismo:
Con lámina de estaño hago el guardapolvo de la conexión del eje del sinfín con el mecanismo del reloj. Y con hilo de cobre el eje articulado:
Para hacer la plataforma voy a utilizar cinta de plástico de la que se usa para flejar material para el transporte. Como es la primera vez que la utilizo he tenido que hacer pruebas con distintos pegamentos a ver cuál era el más conveniente. Al final el ciano es el que mejor ha funcionado. Luego he tenido que utilizar la plancha para "desviciar" la cinta ya que viene enrollada. Después de arruinar algunos trozos lo he conseguido poniéndola entre una tela y con la plancha apagada y no muy caliente y dando muchas pasadas rápidas para que no se derrita.
Luego he pegado tres tiras juntas con fixo por el reverso y en el anverso he puesto ciano en las juntas hasta que se ha secado. Ojo, hay que intentar casar el dibujo.
Luego de hacer una fotocopia a la plantilla (por si acaso) la he pegado con pegamento en barra sobre el anverso. Con cuidado y paciencia he recortado la pieza:
Luego he quitado la plantilla y con papel de lija he repasado los bordes y redondeado las puntas. Luego he quitado el fixo al reverso
Con tiras de ever en el reverso he reforzado la unión de las cintas.
Con un punzón he marcado los puntos donde van los remaches y con una broca he hechos los agujeros.
Y les añado los radios hechos con ever, los ejes hechos también con hilo de cobre y a su sitio, donde les añado el pomo:
Un vez corregidas las plantillas, las paso a ever y monto. Le practico la tronera y doy putty. Y por el interior le hago los tirantes de refuerzo con sus remaches:
Una vez colocados los remaches de la pieza frontal, coloco las planchas laterales con los refuerzos interiores. Después de comprobar el ajuste doy masilla en las juntas laterales:
Y termino con los remaches interiores:
Sigo con la construcción y colocación de las sobremuñoneras:
Y por último presentar todas la piezas (la cúpula está suelta para que Michel la pueda pintar con comodidad) para comprobar ajuste y hacerle algunas fotos de cómo queda. Que ya no se cuándo la volveré a ver en directo.
Por fin se acaba este proyecto. Bueno, se acaba para mí. Ahora le toca al pintor. Porque esta recreación no sólo es cosa mía. De momento hemos trabajado Juan V. Moro con la fresa y el torno para hacer el tubo y con el pie de rey para comprobar los planos y un servidor sacando planos y construyendo el modelito. Ahora le toca a Michel sacarle los colores, luego la base y la figura. O sea que el tubo se ha hecho en Jaén, el montaje en Ceuta, la pintura será en Valencia y la base y la figura está por determinar. Bueno ya nos lo dirá Michel. Y nos lo confirmará Correos.
Espero que os haya gustado y que os guste muchísimo más cuando lo haya terminado Obi One.
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Éste es el
aparato de puntería en alcance original:
Y ahora la réplica a escala.
En primer lugar la caja del mecanismo en alcance. Una vez
conformada la caja y su guardapolvos le
practico el orificio donde encastrará el eje del volante:
Le añado la caja del soporte del eje del piñón:
Y una vez terminada la caja la coloco en su lugar en
la cureña:
A continuación construyo el soporte del
aparato de alcances y lo coloco en su lugar:
Sigo con el plato soporte y el
platillo de alcances propiamente dicho. Le falta la alidada (especie de aguja) pero no la he hecho por no sé cómo es,
cuando encuentre información intentaré recrearla):
Y lo coloco en su lugar:
Continuando con los mecanismos de puntería, le toca el turno
al mecanismo de orientación. Primero el original, para que os
hagáis una idea.
En esta primera foto se ve el puesto del apuntador en
orientación:
Y en esta segunda el reloj de puntería:
Y ahora a intentar recrearlo lo mejor posible.
En primer lugar construyo el cuerpo y el soporte del mecanismo de
orientación en el que se alojaría un tornillo sinfín que engranaría
con la corona de dirección de la basa.
A continuación, con lámina de estaño hago los zunchos de sujeción del
cuerpo y añado las tuercas de apriete del soporte. También con lámina
de estaño preparo el guardapolvos del tornillo sinfín y le grabo los
remaches. Con varilla de plástico hago el cuerpo del alojamiento del
piñón que engranaría con el tornillo sinfín. Queda un poco
basto pero en realidad no se verá porque lo cubriré con el
guardapolvos. Después de practicarle un orificio en la parte superior
le añado el eje del piñón, hecho con alambre acerado y la
tapa superior del soporte del tornillo sinfín. Cuando está seco el
conjunto lo uno al tornillo sinfín. Con lámina de estaño hago las
chapas guardapolvo del piñón:
Con ever hago la horquilla que sujeta el eje del piñón y el guardapolvos de tornillo sinfín del volante.
Ahora paso al guardapolvos del tornillo del volante de orientación. El volante mueve otro tornillo sinfín que engrana con el eje del
piñón. Con lámina de estaño y ever hago la tapa del registro del
tornillo sinfín del volante. Y la coloco en su lugar, así como una
rodajita de plástico del soporte de la cabeza del eje
del piñón:
Después de darle una capa de masilla al estaño, coloco todo el conjunto en su lugar en el lateral de la basa, fijado el cuerpo al guardapolvo de la corona de orientación y el soporte del volante a la gualdera derecha del marco de la cureña:
Seco el conjunto le añado el guardapolvos del sinfín del volante:
Lo siguiente el reloj de orientación. Hecho con lámina de estaño en la que he grabado las líneas de predicción y las distintas alidadas o agujas indicadoras, y pegado sobre una rosca de ever:
Sobre un núcleo de madera construyo la caja de mecanismos del reloj,
forrándolo con ever:
Una vez retirado el sobrante le pego la esfera del reloj:
Para mantener la profundidad de la esfera y que el cristal no toque las agujas le añado un anillo de ever. Como después de ponerle el cristal no se podrá, pinto las agujas de color latón.
Y mientras se seca la pintura, coloco el soporte del reloj sobre el
mecanismo de orientación:
Y le añado el eje de conexión con el mecanismo del reloj. Seca la
pintura de las agujas coloco el cristal, hecho con una rodajita de
plástico de un "blister". Es bastante rígido y se pega bien
con ciano. En las fotos no aprecia bien por culpa de los reflejos (lo
siento):
Con ever construyo el aro exterior:
Terminado el reloj lo coloco en su soporte no sin antes ponerle el tornillo de sujeción del cristal y el de ajuste del mecanismo:
Con lámina de estaño hago el guardapolvo de la conexión del eje del sinfín con el mecanismo del reloj. Y con hilo de cobre el eje articulado:
Sigo con la plataforma de servicio.
Empiezo dibujando una plantilla en papel:
Para hacer la plataforma voy a utilizar cinta de plástico de la que se usa para flejar material para el transporte. Como es la primera vez que la utilizo he tenido que hacer pruebas con distintos pegamentos a ver cuál era el más conveniente. Al final el ciano es el que mejor ha funcionado. Luego he tenido que utilizar la plancha para "desviciar" la cinta ya que viene enrollada. Después de arruinar algunos trozos lo he conseguido poniéndola entre una tela y con la plancha apagada y no muy caliente y dando muchas pasadas rápidas para que no se derrita.
Luego he pegado tres tiras juntas con fixo por el reverso y en el anverso he puesto ciano en las juntas hasta que se ha secado. Ojo, hay que intentar casar el dibujo.
Luego de hacer una fotocopia a la plantilla (por si acaso) la he pegado con pegamento en barra sobre el anverso. Con cuidado y paciencia he recortado la pieza:
Luego he quitado la plantilla y con papel de lija he repasado los bordes y redondeado las puntas. Luego he quitado el fixo al reverso
Con tiras de ever en el reverso he reforzado la unión de las cintas.
Mientras se seca paso a recrear los brazos soporte:
Con un punzón he marcado los puntos donde van los remaches y con una broca he hechos los agujeros.
Cuando he tenido lista la plataforma para poder comprobar el ajuste
en su posición he colocado los brazos soporte:
Y ahora me he entretenido un rato en ponerle los remaches y
lijarlos:
Y a colocar en su lugar:
Lo siguiente es preparar los soportes de la cúpula en los
laterales de la basa. Lleva 3. Sigo con los soportes de fijación a los
que añado la amortiguación o antivibración. Imagino para que el disparo
no se convierta en el tañir de una campana:
Y los coloco en su lugar:
A continuación voy a recrear el soporte de la banqueta del
tirador:
Ya tengo el tubo. Por fin.
Un soberbio y perfecto trabajo de mi amigo Juan V. Moro (como todos los que hace). Por cierto que pasé
un día muy agradable en su compañía alucinando con sus
trabajos y herramientas. Menudo torno y menuda fresa. Y que calidad
y finura en los acabados de las piezas que hace. Aunque lo
importante es su experiencia y el manejo que tiene de las máquinas.
Y su "Munaiz" deja a éste muy atrás. Todas
las piezas de aluminio. Una preciosidad.
Pero yo me tengo que conformar con el que estoy haciendo, así que voy
con los siguientes avances.
Y ahora simplemente presentado en su lugar para ver cómo queda:
Ahora a detallar el maravilloso tubo de JVM.
En el lateral izquierdo lleva un mecanismo que recreo con hilo de
cobre, lámina de aluminio y ever. Luego, al cierre le hago la palanca de
maniobra:
Y el eje de giro:
Y el arco dentado de puntería en elevación. También termino el
mecanismo de seguridad
Sigo con los dos volantes de movimiento tanto en orientación como
en distancia. Están hechos con hilo de cobre y soldados según nos
explica Pedro Andrada en su blog Mechanical dog.
Y les añado los radios hechos con ever, los ejes hechos también con hilo de cobre y a su sitio, donde les añado el pomo:
La cúpula
He utilizado un plástico más blando que puedo cortar con tijeras,
del tipo poliplás para hacer plantillas. Es bastante bueno para
trabajar con él pero muy engorroso a la hora de pegar. De todas
maneras para hacer plantillas va muy bien.
La idea es hacer la cúpula de cuatro piezas (como en el original) en
lugar de hacerla de dos piezas. Así creo que podré darle la curvatura
que necesito. El problema es que la curva inferior quedaba demasiado
cerrada y el ever se separaba de la base del cañón. Si le daba más
radio a la parte inferior, la superior no ajustaba con el techo. Y si
forzaba las dos, los laterales no ajustaban con los soportes. Un
desastre.
He intentado hacerla de metal pero me pasa lo mismo. Así que, después
de estudiar el original me he dado cuenta que los laterales de la
cúpula son planchas independientes del frontal por lo que voy a probar
de esta manera.
Primero he dibujado las piezas en el poliplás. Una vez recortadas monto
el frontal y el techo y sobre la marcha voy corrigiendo
Un vez corregidas las plantillas, las paso a ever y monto. Le practico la tronera y doy putty. Y por el interior le hago los tirantes de refuerzo con sus remaches:
Una vez colocados los remaches de la pieza frontal, coloco las planchas laterales con los refuerzos interiores. Después de comprobar el ajuste doy masilla en las juntas laterales:
Y termino con los remaches interiores:
Sigo con la construcción y colocación de las sobremuñoneras:
Y por último presentar todas la piezas (la cúpula está suelta para que Michel la pueda pintar con comodidad) para comprobar ajuste y hacerle algunas fotos de cómo queda. Que ya no se cuándo la volveré a ver en directo.
Por fin se acaba este proyecto. Bueno, se acaba para mí. Ahora le toca al pintor. Porque esta recreación no sólo es cosa mía. De momento hemos trabajado Juan V. Moro con la fresa y el torno para hacer el tubo y con el pie de rey para comprobar los planos y un servidor sacando planos y construyendo el modelito. Ahora le toca a Michel sacarle los colores, luego la base y la figura. O sea que el tubo se ha hecho en Jaén, el montaje en Ceuta, la pintura será en Valencia y la base y la figura está por determinar. Bueno ya nos lo dirá Michel. Y nos lo confirmará Correos.
Espero que os haya gustado y que os guste muchísimo más cuando lo haya terminado Obi One.
Bueno ahora sí que sí. El Maestro Obi One me ha mandado unas cuantas fotos de los avances con la pintura
de este cañón de Costa y aquí os lo muestro. Las fotos también son
de Michel.
‘
Hay que agradecer también la ayuda de Juan Lázaro por su aportación de información de la Batería de "La Cortadura" (Cádiz) para poder construir la base de este modelo.
Espero que os haya gustado este Munaiz-Argüelles de la batería "La
Cortadura" en la costa Gaditana. Un saludo desde el sur de la
península.
Fantástico trabajo!!
ResponderEliminarMuchas gracias. Me alegro que le haya gustado.
EliminarEspectacular!! Vaya trabajazo... 👏👏👏
ResponderEliminarMuchas gracias, me alegro que le haya gustado 👍🏼🍺
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