Bueno, aquí otra vez con otro proyecto a escala 1:35.
He dejado aparcado el Obús 150 sFH-18 pendiente de pintar para enfrascarme con la recreación total de este modelo al que le tenía ganas.EL MATERIAL
Primero un poco de ambientación.
Proyecto de finales del siglo XIX de ilustres artilleros que le dan nombre a este cañón que ha defendido nuestras costas en El Ferrol, Pontevedra, La Coruña, Las Palmas, Tenerife, Cádiz, Ceuta, Melilla, Mallorca y Menorca hasta el año 1965 que dejó de ser útil, siendo abandonado en algunos sitios. En otros aún se pueden ver expuestos con más o menos mantenimiento. De hecho, me he animado a construir esta recreación porque todos los días paso por delante de dos de ellos instalados en la explanada del Regimiento 30 y los veo de guardia perenne custodiando el monolito a los Caídos. Sirva como un pequeño homenaje a esta pieza. Bueno esto son divagaciones mías que no tienen nada que ver con el tema que nos ocupa.
En 1896, la Comisión de Experiencias, tras un viaje por distintas fabricas de armamento francesas y alemanas, presenta un artículo donde propone soluciones para la artillería de costa española buscando obtener superioridad sobre la artillería naval enemiga.
En primer lugar, proponía disponer de cañones de gran potencia validos para perforar las corazas de los buques a gran distancia. En segundo disponer de obuses de gran calibre para batir las cubiertas. En tercer lugar, disponer de cañones de calibre medio con los que batir la obra muerta de los buques, poniendo al personal y material fuera de combate.
Y es en este tercer punto donde entra el Munaiz Argüelles. Proyecto de 1898, se realizaron las primeras pruebas en 1899 aprobándose el proyecto y solicitándose, por parte del ministro de la Guerra la fabricación urgente de 20 piezas antes de las primeras pruebas. Tras algún accidente durante los tiros en las pruebas, entre 1901 y 1902, fue declarado reglamentario por R.O. De 31 de agosto de 1903 (C.L. nº 316) como “Cañón de Costa T.R. 150 L45 Munaiz-Argüelles modelo 1903”. Diseñado y proyectado en Trubia por los capitanes Roberto Munaiz y Joaquín Argüelles.
Fabricado íntegramente de acero, en montaje tipo “Vavasseur” sobre marco y plataforma de giro central con retroceso corto. El órgano elástico se encontraba entre la cureña y marco, presentando dos cilindros de freno hidráulicos y un recuperador Belleville de muelles. Con cierre de tornillo de un tiempo con obturación por vaina (por cierto, fue la primera pieza nacional en utilizarla). La protección de los sirvientes la proporcionaba una cúpula de chas de acero de 20 mm. Calibre de 150 mm, con una longitud de tubo de 6,87 mts. Pesaba 6300 kg. Tenía un sector de tiro de 360º y un ángulo de tiro desde –5º hasta 25º. Disparaba 4 proyectiles de 50 kg por minuto a una distancia de 13700 mts.
REFERENCIAS
https://www.armas.es/foros/viewtopic.php?t=379425&start=100
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/e/revista_ejercito_092.pdf
https://www.catalogacionarmas.com/public/15-retrocarga-Ejto-1896-1935.pdf
http://manuelc2005.blogspot.com/2013/03/13219-bateria-costera-10-fuerte-de-la.html
https://elmesondelartillero.blogspot.com/2010/06/munaiz-arguelles-150-l45-tr.html
http://manuelc2005.blogspot.com/2010/01/canon-munaiz-arguelles-de-tr-15045mm.html
https://elviajerohistorico.wordpress.com/2018/04/14/el-plan-de-artillado-de-1926/
https://elviajerohistorico.wordpress.com/2018/04/14/el-plan-de-artillado-de-1926/
EN ESPAÑA
Tras la declaración como pieza reglamentaria se empezó a instalar en diferentes puntos de la costa española. Estando en servicio hasta 1965.
En Ares (El Ferrol) se instalaron 2 Baterias de 6 piezas (Sudova y Salgueira) en 1902, que durante la guerra civil se trasladaron a otros puntos como El Ferrol (Torre de Hércules) en 1937, Pontevedra entre 1936 y 1940 (Montederro y Cabo Udra), Melilla en 1937 (Rostrogordo) y Vigo en 1937 (La Guía). En Cádiz se artillaron 3 baterías (Balanzat, Soledad y Cortadura) de 4 piezas. En Mallorca se instalaron 3 baterías con un total de 20 piezas ( Enderrocat 12 piezas en 1904, Illetas 4 piezas en 1904 y Cala Figuera 4 piezas en 1904). En Menorca 8 piezas en 1905 (El Clot y El Príncipe) que se reorganizaron durante la guerra civil (El Clot y El Principe cedieron 2 cada una, Cabo Bajoli 2 en 1936, La Mola 2 en 1936 y 4 en 1939 y Son Olivaret 2 en 1936). En Ceuta 8 piezas (Escuelas Prácticas y Las Cuevas, pasadas más tarde a Molino) y en Alcazar Seguer 3 piezas. En Las Palmas 1 batería (La Esfinge) con 6 piezas en 1914 y otra bateria con 3 piezas en 1941 (Arinaga). En Tenerife una batería con 3 piezas (Bufadero) en 1914.
De todas esta piezas, quedan conservadas como ornamentación o en diferentes estados de abandono unas 14 piezas.
Y ahora al turrón.
LA MAQUETA
Lo primero es la placa inferior del emplazamiento. Anclada en el hormigón para sustentar el cañón. Sigo con la placa inferior de la basa. Anclada mediante pernos y tuercas a la Placa inferior. Y el aro soporte del rodamiento de la corona de dirección. En realidad estas dos piezas son una sola de acero moldeado. Sigo con la corona de dirección y su guardapolvos exterior. Las presento para comprobar el ajuste:
Comprobado el ajuste las lijo y coloco las garras de fijación del guardapolvos:
Marco de la cureña con el órgano elástico. Éste hace las veces de trineo sobre el que se desliza la cureña en su movimiento longitudinal durante el tiro
Aunque en la realidad es una pieza de acero moldeado, para esta recreación la he tenido que dividir en varias partes.
La base del marco con las tuercas de fijación a la basa:
Están hechas presionando plástico caliente contra un molde de una tuerca.
La base del marco, con sus travesaños, en su posición sobre la basa:
He lijado las cabezas de las tuercas para que se aprecien planas. Después de hacerle el reborde y el vano de montaje de la cureña coloco la gualdera derecha. A la gualdera izquierda le hago con estaño la tapa del registro. Y la coloco en su lugar:
Después de hacerle el orificio del vástago del recuperador y colocarle las dos tuercas de los cilindros de freno coloco la telera de testera en su lugar:
A continuación la telera de contera que la tengo que montar en dos partes por tener un perfil en “T”. La parte superior de la telera de contera donde se sujeta el recuperador:
Con esto acabo con el marco de la cureña, para seguir con el órgano elástico que va colocado en su interior.
Primero el recuperador formado por un eje y un muelle de compresión.
El muelle lo hago con hilo de estaño que enrollo sobre los hilos de un tornillo para que todas las vueltas queden iguales.
Con un tubito hago el vástago y con un trocito de estaño la arandela tope:
Colocado en su lugar, atravieso el tubito con un hilo de cobre:
El eje del recuperador lo remato con una tuerca de ever. Y una brida de fijación hecha con lámina de estaño.
Los cilindros de freno están hechos con tubo de plástico, lámina de estaño a modo de prensaestopas, hilo de estaño a modo de vástago del freno y lámina de ever a modo de remache de fijación:
Una vez montados los coloco en su lugar:
Las gualderas a las que les hago el reborde con ever de 1 mm. para conformarle el perfil en "T". Empiezo con las muñoneras. Sigo con la caída a contera. Luego la caída de testera y los planos soporte de la sobremuñonera. Por último el vertical de contera. Una vez terminados todos los rebordes, lija para rematar. Dejo sin poner el vertical de testera por que le tengo que ajustar la garra del trineo:
El mismo trabajo para la otra gualdera.
Ahora la placa base de la cureña con la abertura central de acceso al órgano elástico y el recorte de contera para librar el tubo en ángulos altos:
Lo siguiente son las garras de sujeción al trineo o patín. Está hechas también con ever. Una vez lijadas las coloco en su lugar junto con el reborde vertical de testera:
Una vez añadidas tiras de ever para conformar los bloques de las garras compruebo el ajuste con el marco de la cureña:
Comprobado el ajuste y que resbala correctamente les doy forma con lija y lima. Terminadas las garras hago la telera central con su perfil también en "T".
Coloco la cureña en su lugar para ajustar los topes elásticos. Están hechos con alambre, tubo de plástico, ever e hilo de cobre. Una vez en su lugar pego las orejetas guía al marco de la cureña y los topes a la cureña. Así puedo desmontar la cureña para pintarla por separado.
Cuando se seque el conjunto quitaré la cureña con los topes y ajustaré las orejetas con lija.
Con ever hago la horquilla que sujeta el eje del piñón y el guardapolvos de tornillo sinfín del volante.
Después de darle una capa de masilla al estaño, coloco todo el conjunto en su lugar en el lateral de la basa, fijado el cuerpo al guardapolvo de la corona de orientación y el soporte del volante a la gualdera derecha del marco de la cureña:
Lo siguiente el reloj de orientación. Hecho con lámina de estaño en la que he grabado las líneas de predicción y las distintas alidadas o agujas indicadoras, y pegado sobre una rosca de ever:
Para mantener la profundidad de la esfera y que el cristal no toque las agujas le añado un anillo de ever. Como después de ponerle el cristal no se podrá, pinto las agujas de color latón.
Terminado el reloj lo coloco en su soporte no sin antes ponerle el tornillo de sujeción del cristal y el de ajuste del mecanismo:
Con lámina de estaño hago el guardapolvo de la conexión del eje del sinfín con el mecanismo del reloj. Y con hilo de cobre el eje articulado:
Para hacer la plataforma voy a utilizar cinta de plástico de la que se usa para flejar material para el transporte. Como es la primera vez que la utilizo he tenido que hacer pruebas con distintos pegamentos a ver cuál era el más conveniente. Al final el ciano es el que mejor ha funcionado. Luego he tenido que utilizar la plancha para "desviciar" la cinta ya que viene enrollada. Después de arruinar algunos trozos lo he conseguido poniéndola entre una tela y con la plancha apagada y no muy caliente y dando muchas pasadas rápidas para que no se derrita.
Luego he pegado tres tiras juntas con fixo por el reverso y en el anverso he puestos ciano en las juntas hasta que se ha secado. Ojo, hay que intentar casar el dibujo.
Luego de hacer una fotocopia a la plantilla (por si acaso) la he pegado con pegamento en barra sobre el anverso. Con cuidado y paciencia he recortado la pieza:
Luego he quitado la plantilla y con papel de lija he repasado los bordes y redondeado las puntas. Luego he quitado el fixo el reverso
Con tiras de ever en el reverso he reforzado la unión de las cintas.
Con un punzón he marcado los puntos donde van los remaches y con una broca he hechos los agujeros.
Y les añado los radios hechos con ever, los ejes hechos también con hilo de cobre y a su sitio, donde les añado el pomo:
Un vez corregidas las plantillas, las paso a ever y monto. Le practico la tronera y doy putty. Y por el interior le hago los tirantes de refuerzo con sus remaches:
Una vez colocados los remaches de la pieza frontal, coloco las planchas laterales con los refuerzos interiores. Después de comprobar el ajuste doy masilla en las juntas laterales:
Y termino con los remaches interiores:
Sigo con la construcción y colocación de las sobremuñoneras:
Y por último presentar todas la piezas (la cúpula está suelta para que Michel la pueda pintar con comodidad) para comprobar ajuste y hacerle algunas fotos de cómo queda. Que ya no se cuándo la volveré a ver en directo.
Por fin se acaba este proyecto. Bueno, se acaba para mí. Ahora le toca al pintor. Porque esta recreación no sólo es cosa mía. De momento hemos trabajado Juan V. Moro con la fresa y el torno para hacer el tubo y con el pie de rey para comprobar los planos y un servidor sacando planos y construyendo el modelito. Ahora le toca a Michel sacarle los colores, luego la base y la figura. O sea que el tubo se ha hecho en Jaén, el montaje en Ceuta, la pintura será en Valencia y la base y la figura está por determinar. Bueno ya nos lo dirá Michel. Y nos lo confirmará Correos.
Espero que os haya gustado y que os guste muchísimo más cuando lo haya terminado Obi One.
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Éste es el aparato de puntería en alcance original:
Y ahora la réplica a escala.
En primer lugar la caja del mecanismo en alcance. Una vez conformada la caja y su guardapolvos le practico el orificio donde encastrará el eje del volante:
Le añado la caja del soporte del eje del piñón:
Y una vez terminada la caja la coloco en su lugar en la cureña:
A continuación construyo el soporte del aparato de alcances y lo coloco en su lugar:
Sigo con el plato soporte y el platillo de alcances propiamente dicho. Le falta la alidada (especie de aguja) pero no la he hecho por no sé cómo es, cuando encuentre información intentaré recrearla):
Y lo coloco en su lugar:
Continuando con los mecanismos de puntería, le toca el turno al mecanismo de orientación. Primero el original, para que os hagáis una idea.
En esta primera foto se ve el puesto del apuntador en orientación:
Y en esta segunda el reloj de puntería:
Y ahora a intentar recrearlo lo mejor posible.
En primer lugar construyo el cuerpo y el soporte del mecanismo de orientación en el que se alojaría un tornillo sinfín que engranaría con la corona de dirección de la basa.
A continuación, con lámina de estaño hago los zunchos de sujeción del cuerpo y añado las tuercas de apriete del soporte. También con lámina de estaño preparo el guardapolvos del tornillo sinfín y le grabo los remaches. Con varilla de plástico hago el cuerpo del alojamiento del piñón que engranaría con el tornillo sinfín. Queda un poco basto pero en realidad no se verá porque lo cubriré con el guardapolvos. Después de practicarle un orificio en la parte superior le añado el eje del piñón, hecho con alambre acerado y la tapa superior del soporte del tornillo sinfín. Cuando está seco el conjunto lo uno al tornillo sinfín. Con lámina de estaño hago las chapas guardapolvo del piñón:
Con ever hago la horquilla que sujeta el eje del piñón y el guardapolvos de tornillo sinfín del volante.
Ahora paso al guardapolvos del tornillo del volante de orientación. El volante mueve otro tornillo sinfín que engrana con el eje del piñón. Con lámina de estaño y ever hago la tapa del registro del tornillo sinfín del volante. Y la coloco en su lugar, así como una rodajita de plástico del soporte de la cabeza del eje del piñón:
Después de darle una capa de masilla al estaño, coloco todo el conjunto en su lugar en el lateral de la basa, fijado el cuerpo al guardapolvo de la corona de orientación y el soporte del volante a la gualdera derecha del marco de la cureña:
Seco el conjunto le añado el guardapolvos del sinfín del volante:
Lo siguiente el reloj de orientación. Hecho con lámina de estaño en la que he grabado las líneas de predicción y las distintas alidadas o agujas indicadoras, y pegado sobre una rosca de ever:
Sobre un núcleo de madera construyo la caja de mecanismos del reloj, forrándolo con ever:
Una vez retirado el sobrante le pego la esfera del reloj:
Para mantener la profundidad de la esfera y que el cristal no toque las agujas le añado un anillo de ever. Como después de ponerle el cristal no se podrá, pinto las agujas de color latón.
Y mientras se seca la pintura, coloco el soporte del reloj sobre el mecanismo de orientación:
Y le añado el eje de conexión con el mecanismo del reloj. Seca la pintura de las agujas coloco el cristal, hecho con una rodajita de plástico de un "blister". Es bastante rígido y se pega bien con ciano. En las fotos no aprecia bien por culpa de los reflejos (lo siento):
Con ever construyo el aro exterior:
Terminado el reloj lo coloco en su soporte no sin antes ponerle el tornillo de sujeción del cristal y el de ajuste del mecanismo:
Con lámina de estaño hago el guardapolvo de la conexión del eje del sinfín con el mecanismo del reloj. Y con hilo de cobre el eje articulado:
Empiezo dibujando una plantilla en papel:
Para hacer la plataforma voy a utilizar cinta de plástico de la que se usa para flejar material para el transporte. Como es la primera vez que la utilizo he tenido que hacer pruebas con distintos pegamentos a ver cuál era el más conveniente. Al final el ciano es el que mejor ha funcionado. Luego he tenido que utilizar la plancha para "desviciar" la cinta ya que viene enrollada. Después de arruinar algunos trozos lo he conseguido poniéndola entre una tela y con la plancha apagada y no muy caliente y dando muchas pasadas rápidas para que no se derrita.
Luego he pegado tres tiras juntas con fixo por el reverso y en el anverso he puestos ciano en las juntas hasta que se ha secado. Ojo, hay que intentar casar el dibujo.
Luego de hacer una fotocopia a la plantilla (por si acaso) la he pegado con pegamento en barra sobre el anverso. Con cuidado y paciencia he recortado la pieza:
Luego he quitado la plantilla y con papel de lija he repasado los bordes y redondeado las puntas. Luego he quitado el fixo el reverso
Con tiras de ever en el reverso he reforzado la unión de las cintas.
Mientras se seca paso a recrear los brazos soporte:
Con un punzón he marcado los puntos donde van los remaches y con una broca he hechos los agujeros.
Cuando he tenido lista la plataforma para poder comprobar el ajuste en su posición he colocado los brazos soporte:
Y ahora me he entretenido un rato en ponerle los remaches y lijarlos:
Y a colocar en su lugar:
Lo siguiente es preparar los soportes de la cúpula en los laterales de la basa. Lleva 3. Sigo con los soportes de fijación a los que añado la amortiguación o antivibración. Imagino para que el disparo no se convierta en el tañir de una campana:
Y los coloco en su lugar:
A continuación voy a recrear el soporte de la banqueta del tirador:
Ya tengo el tubo. Por fin.
Un soberbio y perfecto trabajo de mi amigo Juan V. Moro (como todos la que hace). Por cierto que pasé un día muy agradable en su compañía alucinando con sus trabajos y herramientas. Menudo torno y menuda fresa. Y que calidad y finura en los acabados de las piezas que hace. Aunque lo importante es su experiencia y el manejo que tiene de las máquinas. Y su "Munaiz" deja a éste muy atrás. Todas las piezas de aluminio. Una preciosidad.
Pero yo me tengo que conformar con el que estoy haciendo, así que voy con los siguientes avances.
Y ahora simplemente presentado en su lugar para ver cómo queda:
Ahora a detallar el maravilloso tubo de JVM.
En el lateral izquierdo lleva un mecanismo que recreo con hilo de cobre, lámina de aluminio y ever. Luego, al cierre le hago la palanca de maniobra:
Y el eje de giro:
Y el arco dentado de puntería en elevación. También termino el mecanismo de seguridad
Sigo con los dos volantes de movimiento tanto en orientación como en distancia. Están hechos con hilo de cobre y soldados según nos explica Pedro Andrada en su blog Mechanical dog.
Y les añado los radios hechos con ever, los ejes hechos también con hilo de cobre y a su sitio, donde les añado el pomo:
La cúpula
He utilizado un plástico más blando que puedo cortar con tijeras, del tipo poliplás para hacer plantillas. Es bastante bueno para trabajar con él pero muy engorroso a la hora de pegar. De todas maneras para hacer plantillas va muy bien.
La idea es hacer la cúpula de cuatro piezas (como en el original) en lugar de hacerla de dos piezas. Así creo que podré darle la curvatura que necesito. El problema es que la curva inferior quedaba demasiado cerrada y el ever se separaba de la base del cañón. Si le daba más radio a la parte inferior, la superior no ajustaba con el techo. Y si forzaba las dos, los laterales no ajustaban con los soportes. Un desastre.
He intentado hacerla de metal pero me pasa lo mismo. Así que, después de estudiar el original me he dado cuenta que los laterales de la cúpula son planchas independientes del frontal por lo que voy a probar de esta manera.
Primero he dibujado las piezas en el poliplás. Una vez recortadas monto el frontal y el techo y sobre la marcha voy corrigiendo
Un vez corregidas las plantillas, las paso a ever y monto. Le practico la tronera y doy putty. Y por el interior le hago los tirantes de refuerzo con sus remaches:
Una vez colocados los remaches de la pieza frontal, coloco las planchas laterales con los refuerzos interiores. Después de comprobar el ajuste doy masilla en las juntas laterales:
Y termino con los remaches interiores:
Sigo con la construcción y colocación de las sobremuñoneras:
Y por último presentar todas la piezas (la cúpula está suelta para que Michel la pueda pintar con comodidad) para comprobar ajuste y hacerle algunas fotos de cómo queda. Que ya no se cuándo la volveré a ver en directo.
Por fin se acaba este proyecto. Bueno, se acaba para mí. Ahora le toca al pintor. Porque esta recreación no sólo es cosa mía. De momento hemos trabajado Juan V. Moro con la fresa y el torno para hacer el tubo y con el pie de rey para comprobar los planos y un servidor sacando planos y construyendo el modelito. Ahora le toca a Michel sacarle los colores, luego la base y la figura. O sea que el tubo se ha hecho en Jaén, el montaje en Ceuta, la pintura será en Valencia y la base y la figura está por determinar. Bueno ya nos lo dirá Michel. Y nos lo confirmará Correos.
Espero que os haya gustado y que os guste muchísimo más cuando lo haya terminado Obi One.
Bueno ahora sí que sí. El Maestro Obi One me ha mandado unas cuantas fotos de los avances con la pintura de este cañón de Costa y aquí os lo muestro. Las fotos también son de Michel.
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Hay que agradecer también la ayuda de Juan Lázaro por su aportación de información de la Batería de "La Cortadura" (Cádiz) para poder construir la base de este modelo.
De momento esto es todo. Espero que os haya gustado.
Fantástico trabajo!!
ResponderEliminarMuchas gracias. Me alegro que le haya gustado.
EliminarEspectacular!! Vaya trabajazo... 👏👏👏
ResponderEliminarMuchas gracias, me alegro que le haya gustado 👍🏼🍺
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