OBÚS DE COSTA ORDÓÑEZ 30’5/12'5 HS M-1892

Hola todos.

Aquí estoy de nuevo con otro proyecto de recreación a escala 1/35. En este caso se trata del Obús de costa Ordóñez de 30’5 cm de Hierro Sunchado modelo de 1892.

(En octubre de 2024 la presenté al III Certamen de modelismo de Algeciras donde fue galardonada con el premio de la asociación “Conde de Gazola” a la mejor maqueta de artillería).

EL MATERIAL 

El Obús de Costa Ordóñez de 30,5/12,5 HS Modelo 1892 es un hito de la ingeniería militar española del siglo XIX. Diseñado por el entonces Teniente Coronel de Artillería Salvador Díaz Ordóñez, su fabricación se concentró en la Fábrica de Armas de Trubia (Asturias). 

Esta pieza no fue un invento aislado, sino la “joya de la corona” de un sistema integral de artillería diseñado para proteger las costas españolas, tanto en la península como en las plazas de ultramar en Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Hasta la llegada del sistema Ordóñez, España dependía del exterior, comprando a firmas como Krupp o Armstrong, con costes desorbitados. Trubia demostró que la industria nacional podía proyectar y fundir piezas de gran calibre a una fracción del precio internacional (el conjunto costaba unas 51.000 pesetas frente a las más de 140.000 o 260.000 de los modelos extranjeros equivalentes).

Por otro lado y ante la falta de presupuesto para comprar masivamente tubos de acero forjado, Ordóñez recurrió al Hierro Sunchado (HS). Se fabricaba un alma de hierro fundido (barata y accesible) y se reforzaba exteriormente con zunchos de acero colocados por contracción térmica.

Además, a finales del siglo XIX, los buques de guerra de las grandes potencias contaban con pesadísimos blindajes de acero en sus costados, capaces de resistir impactos directos de la artillería de costa tradicional de tiro tenso según la doctrinal en vigor. Esto provocó un cambio en el modo de atacar a los buques mediante creándose una nueva corriente doctrinal que consistía en abandonar el disparo directo contra el costado del barco y utilizar en su lugar, obuses disparados con un alto ángulo de elevación de hasta +68º. El proyectil describía una gran parábola y caía en picado contra la cubierta superior del buque, que era la zona más vulnerable del diseño naval de la época. En España se afianzó e implementó entre 1885 y 1896, siendo su principal impulsor el teniente coronel Ordóñez.

El sistema Ordóñez se componía de cañones de acero entubado y zunchado en hierro fundido, desde 15 cm hasta 30’5 cm y obuses de hierro fundido y zunchado desde 21cm hasta 30’5 cm.

El cuerpo principal o núcleo de la pieza era de hierro fundido gris. El ánima rayada progresivamente para estabilizar por rotación el proyectil.  Dado que el hierro fundido por sí solo no soportaba la alta presión de la deflagración de las cargas de pólvora, el tubo se reforzó exteriormente con un manguito o zuncho de acero estirado colocado por contracción térmica (zunchado en caliente ) sobre la recámara y la parte posterior del cañón. Empleaba un bloque de culata cilíndrico de acero con un cierre de tornillo cilindro-cónico y obturación De Bange (galleta elástica de amianto y grasa entre platillos de latón).

El tubo descansaba sobre una robusta cureña metálica montada sobre un marco de giro central sobre un carril circular anclado a una solera de hormigón. Entre el marco y la cureña se encontraban los cilindros de freno hidráulico que retardaban el movimiento de la cureña sobre el marco, mientras que la recuperación se realizaba por gravedad resbalando la cureña sobre marco por la inclinación de este último.

Aunque el obús supuso un gran avance para la autosuficiencia industrial española, su diseño presentaba servidumbres técnicas: al emplear hierro fundido, las paredes del tubo eran extremadamente gruesas, lo que hacía a la pieza pesada y lenta de maniobrar; las presiones y temperaturas interiores desgastaban rápidamente el rayado de hierro fundido en comparación con los cañones de acero; y por ultimo, la limitación de presiones por el hierro fundido, no permitía el uso de pólvoras de última generación, obligando a usar cargas de menor potencia.

Calibre: 305 mm (12 pulgadas). Peso del tubo: 14.850 kg. Peso total: 33 tm. Alcance: 9.780 m. Cadencia: 1 d cada 5 min. Sector de tiro: 360º. Ángulo de tiro: -5º a +40º.

REFERENCIAS 

Alma de herrero 
Foro el Gran Capitán: Artillería de Costa Española en 1898...
Foro Gran Capitán: Artillería en la G. Civil.

EN ESPAÑA

Este obús se declaró reglamentario el 17 de marzo de 1892, entrando en servicio inmediatamente. Participo en la Guerra Hispano-Estadounidense (1898): en Cuba el 13 de junio, desde la Batería de Santa clara, dos obuses entablaron fuego directo contra la escuadra estadounidense, haciendo retroceder al crucero USS Montgomery y sus escoltas; y, en San Juan de Puerto Rico, desde los castillos del Morro y San Cristóbal repelieron el bombardeo de la escuadra del almirante Sampson el 12 de mayo.

También tuvo presencia en combate durante la Guerra Civil: aún siendo un material obsoleto en la década de 1930, 16 piezas se mantuvieron operativas —12 en el bando republicano y 4 en el nacional —, desde baterias de costa en Barcelona (Castillo de Montjuic), Menorca (La Mola), Ferrol y Ceuta. Precisamente es en esta última plaza donde tenía su asentamiento varias piezas en las Baterías de Valdeaguas y Cuesta del Hacho —donde esta tomada esta imagen—

Tras prestar su último servicio residual durante la Guerra Civil, las piezas fueron desartilladas y desguazadas entre 1940 y 1950.

Actualmente sobreviven contados ejemplares históricos expuestos al público: en los antiguos foso y jardines de la Batería de Santa Clara en Cuba y en el Castillo de Montjuic en Barcelona.

LA MAQUETA 

Voy a empezar con la basa que es una base metálica anclada a unos cimientos de hormigón y que sirve para dar estabilidad al todo el afuste. Sobre ésta se fija la corona de dirección y el carril de los rodillos de desplazamiento.

La he hecho recortando círculos y aros de unas cajas de CD,s. En la foto se puede apreciar el tamaño que tiene. No va a ser pequeño. El resto del afuste lo recrearé con diversos materiales (sobre todo ever) y el tubo se lo encargaré a mi amigo Juan V. Moro que hace verdaderas maravillas con el torno.

Una vez colocados todos los anillos tope de la basa recorto trocitos de 2x1x1 mm para hacer los dientes de la corona:

Recorto el sobrante, lijo y doy una capa de putty. Cuando seque bien lijaré para que quede todo igualado. Una vez seco y lijado, preparo el soporte del marco con tres círculos de plástico de 1 mm.

El eje está hecho con una rodajita de varilla y los cojinetes con tubo de plástico a los que he añadido una rodajita de estaño y una tuerca de plástico:

Una vez todo en su sitio coloco el soporte del marco encima:

Con la técnica de Pedro Andrada voy a preparar el marco del afuste. Lo primero es dibujar las piezas en un programa de ordenador con las medidas exactas a escala. Luego se imprime, se recortan y se pegan en el plástico del que se va a sacar la pieza. Se recorta con cuchilla y listo. Con un poco de paciencia con la cuchilla, salen exactas. En la foto se aprecia un lateral del marco y las resbaladeras ya cortadas y el otro lateral, las teleras y las soleras pegadas en el plástico pendientes de recortar. Hay que tener la precaución antes de cortar, de marcar la posición de los distintos elementos que vayan adosados a la pieza. En este caso he agujereado el plástico con una broca para colocar los remaches después. También he marcado la posición del soporte del polipasto, del lugar donde van las escalas laterales y la tapa de registro. También he agujereado el plástico en el lugar donde van los ejes de los volantes de dirección:

Una vez recortadas las piezas empiezo a colocar los remaches (los que tenía de Bronco eran un poco pequeños y por no esperar me he apañado con unos alfileres que tienen la cabeza del tamaño justo). Un entretenimiento de cortar la cabezas y después pegar una a una en su lugar. En esta foto se aprecian las marcas que hice para saber dónde van los distintos elementos adosados.

Una vez colocadas todas las cabezas de alfiler y ajustadas las distintas piezas, monto el marco. A las gualderas le añado las bases y las resbaladeras. Una vez secos los dos conjuntos pego la telera de contera teniendo cuidado que queden escuadradas y no tener problemas al pegar la telera de testera que es el siguiente paso.

Ajustado el conjunto añado las soleras tanto de contera como de testera:

Y ya está listo para añadirle los distintos elementos que lleva adosados el marco (parte del órgano elástico, soporte del polipasto, mecanismos de dirección, rodillos de giro, etc...)

Ya dentro del marco voy a recrear los compresores del órgano elástico. Así que recorto dos tubos de plástico de la medida adecuada y los relleno con pasta DAS, introduzco una varilla de estaño a la que le he preparado la punta haciéndola plana para que se pueda adaptar al soporte del compresor mediante unos eslabones de articulación (los prepararé más adelante). Además y con la misma pasta DAS le moldeo el guardapolvo del vástago:

Con ever preparo las orejetas de sujeción del cuerpo del compresor al marco y le añado una tuerca con perno del fotograbado de MIG:

En el lateral izquierdo del marco le coloco los soportes de la palanca de maniobra, hechos con alambre de 0.8 mm:

Les añado una arandela de fotograbado de MIG. Por debajo del marco coloco los soportes de los rodillos, hechos con ever:

Y por último le inserto los propios rodillos. Los delanteros los he podido hacer de plástico:

Y los traseros, al no tener plástico de esa medida los he hecho de madera (luego con la pintura no creo que se aprecie).

Por la parte inferior lleva dos piñones que engarzan con la corona de la basa. Esto sería la parte inferior del mecanismo de dirección. Están recortados de un trozo de resina de 2 mm de grosor y limados para recrear los dientes. Las tuercas son de MIG. El eje está hecho de tubo de plástico y el soporte de ever de 1 mm con los pernos de plástico estirado:

Por la parte superior y dentro de la parte trasera del marco, aparecen los piñones que engarzan con el eje, con dos partes de tornillo sinfín que hacen girar los piñones cuando gira el eje. Este eje está hecho con alambre de cobre de 1,5 mm al que le he enrollado dos trocitos de hilo de cobre de 0,4 mm para recrear el sinfín. Los piñones están hechos de ever de 1 mm  con fotograbado de MIG. Los ejes son dos trocitos de plástico:

El eje de los volantes de dirección también están hechos con alambre de cobre de 1,5mm:

La palanca de maniobra está hecha con hilo de estaño de 1 mm:

Con ever  preparo los piñones del mecanismo de elevación y los coloco en su lugar.

Para la carraca de la grúa elevadora de proyectiles he cortado un trocito de tubo que hará de cuerpo del eje al que le he añadido un trocito de ever para recrear el soporte de los piñones. Éstos están hechos también con ever y limados para hacerle los dientes. La cabezas del eje del piñón grande es de fotograbado de MIG así como la tuerca de sujeción de la manivela. La manivela la he hecho de hilo de cobre de 1.5 mm:

Ahora los volantes de dirección (aunque más parecen ruedas de timón). Estos son de perfil plano mientras que los de elevación (o alcance como dirían los de Costa) son de perfil redondo.

Lo primero es dibujarlas sobre ever de 1 mm. Luego con el compás de cuchilla recorto los círculos.

Con la cuchilla recorto los radios. Con un círculo de estaño preparo el centro del volante (que tapa el orificio de encastre en el eje) y lo remato con una tuerca de fotograbado:

Con hilo de estaño le hago las empuñaduras:

Repito todo para hacer el segundo y los coloco en su eje:

Sigo con los topes de amortiguación. Lleva dos delante para amortiguar la entrada en batería y dos detrás para amortiguar el retroceso, en el caso que llegara hasta el final del recorrido.

He preparado unos círculos de estaño (con el sacabocados) para hacer los platillos elásticos; otros círculos de ever para hacer los topes a los que les he pegado hilo de cobre para hacer el eje; Y los soportes también está recortados de ever:

Una vez montados los coloco en su lugar y les añado una tuerca de fotograbado:

Y por último les añado los remaches de fijación, también de fotograbado:

Y para terminar el marco le voy a recrear las escalerillas laterales. He de decir que faltaría la plataforma trasera con su escalerilla y la grúa elevaproyectiles pero eso lo haré más adelante para cuadrar el ajuste con el afuste superior.

Para las escalerillas he recortado ever para los soportes y los peldaños los voy a hacer con cinta de fleje de plástico que lleva grabado el dibujo de los rombos del antideslizante. Puede que los rombos no estén exactamente a escala pero le debe faltar muy, muy poquito.

Una vez recortadas todas la piezas comienzo a pegar en su lugar los largueros, las escuadras...

Y por último los peldaños:

Todo repetido 4 veces y dejo las escalerillas terminadas.

Y hasta aquí la basa y el marco. Paso a la cureña.

Empiezo por las gualderas que son las piezas trapezoidales que lleva en los laterales y que sustentan los muñones del tubo. Para ello imprimo en papel las piezas a escala (técnica de Pedro Andrada) las recorto y las pego sobre el plástico. Marco con una cuchilla la posición de los remaches y orificios y recorto la pieza. Con las pieza recortada hago todos los orificios para los remaches y ejes.

Como el grosor de las gualderas (a 1/35) es de 2 mm cada una la voy a hacer en dos láminas de 1 mm. Así puedo trabajar por separado la cara interior y la exterior y me será más fácil colocarle los remaches. He empezado por la cara interior izquierda.

A la hora de dibujarlas e imprimirlas no he hecho diferencia pero en esta foto se pueden ver la interior izquierda (debajo) y la exterior derecha (arriba). La diferencia serán la cantidad y disposición de remaches. En negro he marcado los que no existen en cada una de ellas. He utilizado plástico trasparente (caja de CD) porque así me vendrá muy bien a la hora de ajustar las caras interior y exterior de cada gualdera:

Una vez recortada, hechos todos los orificios para los remaches y marcado el lugar de alguna pieza le doy con papel de lija fino. Así queda como un cristal esmerilado (traslúcido) y puedo seguir viendo el otro lado (para ajustar las dos caras) y los fallos que pudiera tener (trasparente apenas se aprecia)

En la siguiente foto se puede ver cómo queda la gualdera (en este caso la cara exterior de la derecha) después de marcar los remaches, cortar y retirar el papel:

Lo siguiente es hacer los orificios para los remaches, lijar la pieza (aspecto esmerilado) y empezar a colocarlos. Aquí se ven las dos caras (interior y exterior) de la gualdera izquierda. Tengo que cortar más alfileres para las otras dos caras de la gualdera derecha:

Las dos caras juntas (no pegadas aún) parte interior y parte exterior:

Lo mismo para la otra gualdera. Y después de colocar más de trescientas cabezas de alfiler ya tengo las cuatro piezas que conformarán la cureña:

Luego las uniré dos a dos:

La fijación de las teleras y soleras a las gualderas se hace mediante el remachado de unos ángulos. Yo voy a colocar las pletinas y remaches que van unidas a las gualderas y luego haré lo mismo con las teleras y soleras; 

En las caras exteriores de las gualderas le he puesto las tapas de registro de los cojinetes de retroceso y entrada en batería (también llamado sobrerueda), con su remachado y su tuerca (fotograbado):

Con unos trocitos de lámina de estaño hago los soportes de las trincas de elevación, los pego en su lugar y le marco la posición de los remaches y de la palanca de la trinca. Ésta la recreo con un trocito de cable de cobre al que le retiro parte de su funda de plástico, doblo y pego en el orificio que he hecho en el centro del soporte. Lo mismo por el otro lado y listo:

Una vez pegadas las dos caras de cada gualdera las canteo con una tira de ever de 0,25. Y con un poco de masilla reparo unos fallos que tuve en el recortado de las piezas (en la parte de las muñoneras y en la parte de contera. Se aprecia la diferencia de color):

Luego una lijadita para desbastar y ya está.

Con unas tiritas de ever preparo los soportes de los peldaños laterales y con fotograbado le coloco los remaches correspondientes. Y llega el momento de conformar la cureña. Empiezo pegando la solera delantera a las dos gualderas y lo dejo secar bien. Una vez bien seca esta parte, sigo con las demás piezas: telera delantera, telera trasera y solera trasera. Y así es como ha quedado:

En la parte de contera lleva una plataforma para los sirvientes. Es de plancha de acero antideslizante con un dibujo de rombos igual que los peldaños laterales. Sobre una base de ever de 0,25 pego tiras de fleje plástico de embalar y la coloco en su lugar:

Ahora voy a recrear los volantes de elevación. Hago unos anillos con hilo de cobre y le hago los radios con el mismo hilo:

Luego le pego unos círculos para hacer el tambor del eje y los termino rellenado la parte interna con putty:

Una lijadita y listos para colocar en su lugar.

Con ever de 1 mm recorto unos círculos para hacer los piñones de elevación. Con una lima hago los dientes y una vez terminados los inserto en su eje. Para rematar tapo los extremos con unos círculos de estaño y unas tuercas de fotograbado. Al eje de los volantes le inserto los piñones pequeños:

Y por último los volantes:

Con ever de 1 mm hago el soporte de la grúa. A éste le pego un trocito de tubo de latón de 2 mm, le añado un círculo de ever como base de la grúa en la parte superior y un brazo con una roldana de ever en la inferior. remato con un remache como eje de la roldana. La roldana guiará el cable de la grúa hasta la carraca. Le toca el turno a la grúa. Está hecha con ever de 0,25 mm. Para darle resistencia le he pegado un trozo de hilo de estaño entre las dos piezas. Por un lateral le he colocado remaches de fotograbado:

Le he hecho orificios con una broca de 0,4 mm para introducir los pernos de unión.  Las poleas están hechas con unos círculos de estaño separados por otros de ever. Y así está quedando:

Y en ésta el conjunto completo. Termino poniéndole unos discos de fotograbado a modo de eje de las poleas:

Ahora, como muy bien me hizo notar Fernando Hernández Ralero, un detalle que, aunque lo intuía por lógica, no había sido capaz de ver en los planos que estoy utilizando. Se trata de las guías que impiden el desplazamiento lateral de la cureña en su desplazamiento de retroceso y entrada en batería. Lo intuía porque en las soleras lleva una serie de remaches y tuercas que son para fijar algo, pero no veía qué. Ahora y gracias a Fernando ya lo sé. Me ha enviado una serie de fotos hechas a un obús que hay (o había, no lo sé) en Montjuic. En ellas se aprecia éste y algún que otro detalle más como por ejemplo los ejes de las ruedas de la cureña, detalles de los muñones y las garras que impiden que la cureña se separe del marco por efecto del disparo. Es por eso que he vuelto un poco atrás para ponerle las guías y los ejes de las ruedas. Las garras tendrán que esperar a que una el marco y la cureña ya que si se las pongo ahora no podré trabajar con comodidad. Y los detalles de los muñones los haré cuando tenga el tubo.

Para las guías he recortado tiras de ever fino y he recreado unos perfiles en "L" que he pegado por debajo a las soleras y que quedan entre las resbaladeras del marco. Aquí se aprecia la de la izquierda de contera. Como ésta he hecho otras tres:

Con estaño de 1 mm he hecho los ejes de las ruedas y los he colocado en su lugar. Primero el de testera y luego del de contera:

Lo siguiente, la plataforma de los sirvientes. Sobre un rectángulo de ever de 0.25 mm he pegado tiras de fleje de plástico para recrear la plancha antideslizante. Por debajo y bien centrado he hecho unos perfiles en "L"  que harán de soporte:

Una vez seco y con más ever recreo los tirantes y escuadras que soportan los peldaños. Éstos está hechos con la misma técnica que la plataforma. Así queda terminada la escalerilla de contera:

Ahora voy con la grúa. Ésta lleva una sirga de acero trenzado que se enrolla en una carraca accionada por una manivela. La carraca y su manivela va instalada en el lateral izquierdo del marco. La sirga entra por la parte inferior de la base de la grúa y sale por la parte superior donde unas roldanas la guían para que se puedan subir los proyectiles y las cargas de proyección hasta el bloque de culata.

Encontré en un "chino" un set para colgar cosas en la pared que llevaba alcayatas y ganchos para colgar cuadros y también llevaba un rollo de acero trenzado de 1 mm de calibre que me va a venir de perlas para hacer la sirga de la grúa:

Enrollé un poco en el eje de la carraca e introduje la otra punta por la base de la grúa:

Luego pegué otro trozo en la parte superior y lo guie por entre las dos roldanas dejando un trozo colgando:

Lo siguiente va a ser el gancho. Para ello cojo un trocito de hilo de estaño y con unos alicates de punta redonda doy forma:

Con una cuchilla corto la punta en bisel:

Con unos alicates de punta de pico de pato comprimo para dar forma plana:

Y con lima y lija termino de dar forma:

Corto un trocito de tubo retráctil que coloco en la sirga y pego el gancho a la punta del cable (que he cortado a la altura apropiada):

Cuando está seco coloco el trocito de retráctil en su lugar y con calor se retrae sobre la sirga y el gancho:

Lo siguiente va a ser recrear las cadenas que soportan la teja de carga. Para ello voy a utilizar una técnica de hacer eslabones del Maestro Sergio Tchundi. Necesito hilo de cobre fino y un pelo de segueta:

Enrollo el hilo de cobre en la segueta y después corto cada una de las vueltas con un cortauñas:

Lo siguiente es entretenerse con las pinzas finas e ir engarzando y cerrando cada uno de los eslabones hasta que se consigue montar una cadena de la longitud que se desee:

Una vez hechas las dos cadenas que me faltaban me pongo con la teja. Con lámina de estaño conformo la teja a la que le añado un semicirculo en la parte trasera, hecho con ever. Por la parte inferior le pego tres tiritas de lámina de estaño a modo de semizunchos de refuerzo. Para los enganches de las cadenas le pego unos trocitos de hilo de cobre que recortaré al final:

Ahora sólo me queda enganchar las cadenas en su lugar y colgar en el gancho:

Justo después de terminar el Vickers de 105 me ha llegado otra exquisita pieza, obra de mi amigo Juan Vicente Moro, recién salida de sus magistrales manos con el torno y la fresa. Me refiero, claro está, al tubo del Obús de Costa Ordóñez de 305 mm.

Torneado en aluminio con el eje de muñones y muñones de maniobra torneados, fresados y encastrados en el tubo. Con todos los zunchos o sunchos perfectamente realizados con una exactitud de medidas espectacular.

De hecho, nada más desenvolverlo lo he colocado en las muñoneras para ver el efecto y ha entrado como un guante, perfecto. He colocado una figura a escala de un soldado italiano que no tiene nada que ver con el obús pero nos servirá para hacernos una idea del tamaño a escala de esta pieza:

Simplemente está colocado ya que le falta de hacer el cierre, las sobremuñoneras, los arcos de elevación y algún detalle más pero no me podía resistir a ver el efecto.

Una vez disfrutado de mirar y remirar el impresionante trabajo de Juan es hora de continuar. Le tengo que añadir los sectores dentados del mecanismo de elevación (o alcance) para ello le hago, con plástico, unos vástagos para alinear y sujetar los arcos al tubo:

Con ever fabrico los sectores, le remarco los dientes con una lima de relojero y los pego en los soportes:

Después de comprobar el ajuste añado unas tuercas de MIG:

Lo siguiente las sobremuñomeras que están hechas con resina. Con unas puntillas de latón le hago los ejes, así se pueden levantar para poner o quitar el tubo durante el proceso de pintura. Luego ya lo pegaré:

Me pongo con la parte de la culata y el cierre. Con ever de 1 mm he hecho la culata en la que he marcado la guía del cierre y la posición de los distintos elementos:

Sigo con el cierre también de ever (0.25 mm):

Los volúmenes los hago con lámina de estaño y una tuerca de fg. Las asas de maniobra son de alambre de cobre:

Siguiendo con la culata le he hecho con varilla de plástico, el eje de la teja, con ever el brazo de la teja y con lámina de estaño la teja. También he detallado un poco más el propio cierre al ponerle el pestillo del seguro de apertura involuntaria:

Así ya está para colocar en su lugar:

Ahora con un trozo de ever en el que remarco la guía, hago el arco de graduación de alcances. Lo he detallado con unas tuercas de fg y lo he colocado en la gualdera derecha. Con ever hago el indicador de la graduación detallándolo con tuercas de fg:

Y con esto queda la pieza lista para pintar:

Y de momento esto es todo. La siguiente fase en el taller de maquillaje.

MAQUILLAJE

Después de dejar secar el color base y de darle una capa de barniz mate:

Empiezo con los tratamientos para intentar envejecer el obús. Lo primero la basa.

Con gris acero de Tamiya (X-10) pinto los rodillos centrales y las zonas de rodadura de los propios rodillos y de los rodillos delanteros y traseros. Para simular desconchones doy algunos toques con gris alemán y marrón chocolate de Vallejo. Entre los rodillos y el eje central no se va a ver pero me sirve para hacer pruebas:

Con tierra mate de Vallejo hago un lavado acumulando en las zonas más lógicas para simular el polvo y la tierra del suelo. También doy unos toques con oleos siena natural de Pebeo y tierra siena tostada de Titan. Sigo con grafito en las zonas pulidas y con marrones rojizos y ocre de Bruynzeel para patinar algunas partes oxidadas o sucias:

Aquí se puede apreciar la diferencia entre el castigo sufrido por la basa y el marco:

Continúo ahora con el Marco pintando con gris acero de Tamiya (x-10) tanto las resbaladeras como el cable trenzado y los distintos piñones y engranajes:

Seco lo anterior, sigo con el desgaste y ensuciado de la parte interna del marco. Utilizo gris alemán (70995) y marrón chocolate (70872) de Vallejo y después, para simular los derrames de hidráulico, jabón, agua y aceites de limpieza sigo con trementina, medium y oleos tierra siena tostada (96) de Titan y tierra siena natural y tierra cassel de Mir. A lo mejor me he pasado un poco pero como es la parte interna. Coloco los cilindros compresores para comprobar:

Sigo dándole caña a la basa para integrar ésta con la parte interna del marco:

Y empiezo con la parte interna del marco:

Una vez está a mi gusto, coloco los compresores y les aplico el mismo tratamiento:

Ahora a la parte exterior empezando por la telera de testera. Hago unos desconchones con gris alemán y unos toquecitos con marrón chocolate de Vallejo. Con medium humedezco la zona y marco unos puntitos diminutos con oleos (gris neutro de Pébèo, blanco de Titán y azul primario y negro marfil de Louvre):

Con un pincel plano arrastro hacia abajo hasta que queda bien difuminado:

Con pigmento de Mig (Vietnam Earth) marco los puntos que voy a oxidar:

Remarco desconchones con gris alemán y marrón chocolate de Vallejo con ayuda de un pincel fino y un trozo de esponja:

Y por último empolvo con varios tonos tierra y naranja y repaso las aristas con grafito y gris neutro. El lateral izquierdo recibe el mismo trato (bueno casi, además le he hecho un lavado con tierra mate de Vallejo antes de maquillar):

El lateral derecho y la parte trasera lo mismo. Y aquí están la basa y el marco listos:

Le he colocado las escuadras de refuerzo de la telera de testera que me faltaban (como bien me ha hecho notar Fernando):

Con la cureña el mismo castigo:

Y todo integrado (la basa, el marco y la cureña):

Lo siguiente la grúa con la teja, que reciben un tratamiento parecido:

Ya sólo falta el tubo que empiezo a castigar. Lo primero es matizar con oleos utilizando el blanco de Titan y el gris neutro de Pebeo para dar un tono blanquecino y sensación de desgaste por estar a la intemperie; azul primario de Louvre para que no pierda el aspecto frío del metal ya que con el blanco parecería algo terroso; tierra siena natural para el polvo acumulado y por último medium y esencia de trementina para diluir y disolver. Con negro marfil de Louvre le hago un lavado en los recovecos para dar profundidad y unos toques con siena natural de Pebeo para simular la pátina de óxido, también en los recovecos de los zunchos y muñones:

Una vez seco todo le doy una capa de barniz mate de Vallejo y le hago un lavado/filtro con tierra mate de Vallejo para simular el polvo adherido y empiezo a hacerle desconchones. Con un pincel fino doy toquecitos a lo largo de la parte superior del tubo con marrón chocolate de Vallejo para simular picaditas de óxido; Luego le marco desconchones con gris marina medio de Vallejo que simularán capas de pintura en algún desconchón y con gris alemán de Vallejo marco los desconchones típicos. En algunos conjuntos hasta los tres colores:

Y termino dándole con grafito para simular el aspecto metálico usado:

Y terminando de montar e integrar todos los conjuntos, así es como queda:

Espero que os haya gustado y hasta el próximo proyecto.

Un saludo desde el norte de África.