CAÑÓN ATP PACIFICA CAR Co & FOUNDRY 175/60 M-107

Saludos..

Otra vez aquí con un nuevo proyecto entre manos. Se trata de una reconstrucción de otro sufridor de mis mudanzas. Cañón ATP 175/60 que estuvo en el ET en el último tercio de siglo XX.

EL MATERIAL 

El Cañón Autopropulsado M107 de 175 mm (con un cañón de 60 calibres de longitud) representa un hito clave en la evolución de la artillería pesada de la segunda mitad del siglo XX. Diseñado para ofrecer una movilidad estratégica sin precedentes, este sistema logró solucionar los graves inconvenientes logísticos de la doctrina militar de la posguerra.

A finales de los años 50, la artillería pesada autopropulsada estadounidense estaba compuesta por los sistemas M53 (de 155 mm) y M55 (de 203 mm). Estas piezas presentaban serias deficiencias operativas:

• Exceso de peso: Su blindaje masivo y volumen impedían que fuesen aerotransportadas por los medios aéreos de la época.
  
• Riesgo de incendios: Sus motores de gasolina eran peligrosamente propensos a inflamarse en combate.
  
• Baja autonomía: Su radio de acción resultaba sumamente limitado para los nuevos escenarios de guerra móvil.
  

Para solucionar estos problemas, la compañía Pacific Car & Foundry Co. presentó al Ejército de los Estados Unidos una propuesta revolucionaria: abandonar los antiguos carros de ruedas remolcados de la Segunda Guerra Mundial e integrar las piezas pesadas directamente en un chasis autopropulsado ligero de cadenas. Para ello, desarrollaron un afuste e interfaz común (el afuste M158) compuesto por cuna, equilibradores y sistema hidroneumático, capaz de alternar dos tubos según la misión:

• El cañón de 175 mm y 60 calibres (M107), diseñado para sustituir en el rol de fuego lejano al célebre M59 Long Tom de 155 mm.
  
• El obús de 203 mm y 25 calibres (M110), que adaptó directamente la boca de fuego del probado M115 remolcado para ofrecer máxima potencia destructiva.

Este innovador montaje se instaló sobre un chasis común que cumplía estrictamente con las nuevas especificaciones técnicas exigidas:

• Peso controlado: Alrededor de las 29 toneladas, lo que permitía su transporte aéreo en aviones de carga como el C-141 Starlifter.
  
• Gran movilidad: Alcanzaba una velocidad máxima de 56 km/h y un extraordinario radio de acción superior a los 700 kilómetros.
  
• Potencia logística: Su planta motriz diésel fue fabricada por Detroit Diesel (GMC), montando exactamente el mismo motor, caja de transferencias y transmisión que los ATP de las series M108 y M109.
• Chasis estandarizado: La polivalente barcaza se utilizó también para el vehículo blindado de recuperación M578.
  

Para lograr estas capacidades mecánicas y reducir el peso total, el diseño sacrificó por completo la protección de los sirvientes, dejándolos al descubierto. Esto no se consideró una debilidad crítica, ya que, gracias a su soberbio alcance de más de 30 kilómetros, las piezas estaban concebidas para operar protegidas desde la retaguardia profunda.

El M107 entró en fase de producción en 1962 y se mantuvo en las líneas de montaje hasta 1980. Debido a la alta demanda, además de Pacific Car & Foundry Co., su fabricación se extendió a las factorías de FMC Corp. y Bowen-McLaughlin-York (BMY).

El M107 tuvo una participación muy destacada en varias contiendas internacionales de la Guerra Fría:

• Guerra de Vietnam (1965–1975): Fue su bautismo de fuego. Utilizado masivamente por el Ejército de EE. UU. y el Cuerpo de Marines, destacó por su alcance de más de 32 km, lo que le permitía entablar duelos de artillería desde bases de fuego contra cañones de fabricación soviética (como el M-46 de 130 mm) desplegados por Vietnam del Norte. Las fuerzas norvietnamitas llegaron a capturar varias unidades, utilizándolas posteriormente contra el sur.
• Guerra del Yom Kippur (1973): Utilizado ampliamente por las Fuerzas de Defensa de Israel (donde se le apodaba Romach). Se usó para neutralizar baterías de misiles antiaéreos sirias y egipcias (destruyendo la mayoría de las posiciones de misiles SA-2 egipcias en el canal de Suez) y llegó a bombardear posiciones periféricas en Damasco.
• Guerra Camboyano-Vietnamita (1977–1991): Ejemplares capturados en Vietnam continuaron en servicio operativo en el sudeste asiático. 
• Guerra Irán-Irak (1980–1988): Las fuerzas armadas iraníes emplearon unidades del M107 (adquiridas antes de la Revolución Islámica de 1979) para frenar ofensivas iraquíes mediante fuego de interdicción a gran distancia.
• Guerra del Líbano (1982): Israel volvió a desplegarlo en operaciones en el sur del Líbano.

EN ESPAÑA

La andadura de este coloso en las Fuerzas Armadas españolas estuvo estrechamente ligada a los programas de asistencia militar norteamericanos:

• Contexto de la Ayuda Americana (Programa MAP): El M107 llegó a suelo español bajo el paraguas técnico y los programas de gestión del Military Assistance Program (Ayuda Americana), derivados de los acuerdos bilaterales de cooperación entre España y Estados Unidos. Este flujo de material fue el responsable directo de dotar al Ejército de Tierra de manuales originales traducidos, cajas de repuestos de origen estadounidense y componentes mecánicos estandarizados (como el motor diésel GMC) compatibles con el resto de la flota blindada de la época.
  
• Llegada y Asignación: En 1972 llegaron a España las 12 unidades que componían este lote. Fueron destinadas de inmediato al Regimiento de Artillería de Campaña nº 11 (RACA 11), perteneciente a la División Acorazada "Brunete" nº 1.
  
• Retirada y transformación: Estuvieron en servicio activo hasta 1988. En ese año comenzó su proceso de reconversión en los parques de artillería para transformarlos al estándar de Obús M-110A2  de 203 mm, aprovechando la versatilidad de su montaje para sustituir el tubo de 175 mm por el de 203 mm de mayor alcance y efectividad.
  

A la postre, el M107 dejó un historial discreto en España; una trayectoria breve para una pieza de tan gran calibre que acabó siendo superada por la versatilidad, letalidad y estandarización del sistema M110A2.

LA MAQUETA 

Dicho esto paso a resumir el proyecto. En realidad lo que quiero hacer es reparar esta maqueta para que luzca en mi vitrina. Ha sufrido alguna mudanza desde que la hice, allá por los 80-90, dentro de una caja y ha recibido más de un golpe que la ha dejado mutilada. Pero para eso estoy aquí, para repararla y darle nueva vida mejor, seguro, en la estantería, fuera de su caja de cartón.

Vista por encima no parece que las reparaciones sean muy importantes pero aprovecharé para detallarla un poco. Es la antigua referencia 248 de Italeri a escala 1/35. Digo la antigua por que en las nuevas versiones ha podido mejorarse algún detalle, aunque no lo he comprobado.

También quiero decir que voy ha intentar hacer un paso a paso bien explicado y detallado. Espero no aburrir.

Lo primero ha sido relacionar las reparaciones y mejoras que quiero acometer:

• Repasar y detallar la cuna.
• Repasar el tubo y reparar y detallar el bloque de cierre.
• Repasar el afuste.
• Detallar el atacador/teja de carga.
• Rellenar la unión con la barcaza de la caja de herramientas trasera.
• Ajustar los laterales de la barcaza.
• Reparar faros y protectores.
• Recrear la palanca de fijación de la escotilla del conductor.
• Reponer la palanca de la trinca de marcha.
• Recrear el tirador del tapón de drenaje del compartimento motor.
• Reponer los estribos traseros.
• Sustituir el asiento de los sirvientes.
• Recrear o ajustar los soportes y petacas.
• Reparar y detallar la reja trasera.
• Reparar el tren de rodaje.

Y lo siguiente empezar. Así que allá voy:

REPASAR Y DETALLAR LA CUNA

Lo primero ver como se encuentra e identificar los distintos elementos:

El regulador de retroceso, su vástago y el brazo vienen adosados a la cuna como si fuera en relieve, lo tendré que retirar y recrear con mas detalle. El arco de elevación presenta una rebaba que tendré que quitar. Con el rellenado tendré que hacer lo mismo que con el regulador.

Repaso el arco dentado de elevación dándole forma de mortaja a los dientes que venían con forma triangular. Ya de paso le quito las rebabas y las marcas de molde que me dejé de joven.

En la parte izquierda retiro el conjunto del regulador de retroceso que Italeri lo presenta en relieve macizo. Al retirarlo he tenido que quitar más material de la cuenta, así que lo repongo con un trocito de ever

El cilindro regulador lo he recreado con un  trozo de tubo de plástico y un trocito de lámina de estaño marcada con el punzón. El vástago del regulador lo he recreado con un trozo de varilla de ever de 0.8 mm. Y he aprovechado el brazo actuador original ajustándolo y poniéndole una tuerca de fotograbado de Mig:

En la parte derecha identifico el rellenador con su latiguillo, también en relieve macizo que voy a retirar:

Sustituyo el cilindro por un trozo de varilla de plástico y el latiguillo por un trozo de hilo de cobre. Para una fijación más fuerte he practicado unos orificios en la cuna y en el soporte del cilindro donde introduzco el hilo:

Hecho esto cierro la cuna uniendo los dos laterales e introduzco en su lugar la telera de contera. He tenido que sustituir la que tenía rota por otra pieza original:

Por la parte delantera coloco la telera de testera. En esta fotografía se aprecia que le falta el perno de sujeción del equilibrador derecho. Más adelante lo reconstruiré:

Comprobando el ajuste se aprecia que es bastante pobre. Tendré que dar masilla:

Una buena capa dada con espátula y afinada con acetona:

Y una vez seca lijada y pulida:

Con hilo de cobre reconstruyo el perno de sujeción del equilibrador derecho:

Y termino colocando y ajustando la posición de la trinca de marcha:

REPASAR EL TUBO Y REPASAR Y DETALLAR EL BLOQUE DE CIERRE

Terminada la cuna paso a trabajar con el tubo. Lo primero ha sido repasar la boca con una broca ya que se notaba un poco la unión de las dos piezas. Sigo con el bloque de cierre, cierre y soporte de cierre. Veo que tengo que reparar y ajustar las orejetas del cierre, quitar las marcas de molde del portacierre o soporte de cierre y recrear un par de piezas que no trae el modelo :

El cierre lo he colocado en posición de cerrado, con la palanca de maniobra en su posición más elevada y el compensador o contrapeso en su posición más retraída. He reparado la orejeta superior con masilla y lija. También he reconstruido, con plástico estirado, la palanca de maniobra que estaba rota y le faltaba un trozo. Y he recreado con ever tanto el rodillo guía como la leva de conducción:

Con ever recreo el tope de cierre:

Y la leva de maniobra:

REPASAR EL AFUSTE

He colocado la tapa del soporte del equilibrador que se había perdido, utilizando otra original. En esa tapa se soporta el tornillo de ajuste del equilibrador. Este tornillo ajusta la posición (elevando o bajando) del equilibrador según la temperatura a que se encuentre el líquido hidráulico. Para ello se comprueba y se ajusta según una escala graduada que lleva en los laterales (esto es "culturilla" para el que guste). Y el equilibrador, por si a alguien le interesa, es lo que hace que cueste el mismo esfuerzo subir que bajar el tubo. Es decir, te ayuda a subirlo e impide que se caiga cuando lo bajas:

También se había perdido la telera de protección del engranaje de elevación así que le he tenido que poner otra nueva original:

En el puesto del sirviente en elevación está la palanca manual de la bomba hidráulica a la que se le había partido el manubrio o pomo:

Ajusto un poco con lija y se la vuelvo a colocar. A ver si ahora aguanta más:

Al goniómetro también se le había caído el ocular del visor. Vuelta a pegar y listo:

El alza no trae el nivel longitudinal así que, con un trozo de plástico estirado, lo recreo:

También recreo los pomos de las palancas de la válvula de control del atacador:

DETALLAR ATACADOR/TEJA DE CARGA

El conjunto del atacador/cargador viene bastante simplificado en detalle, tanto en formas y volumen como en componentes. Intentaré mejorarlo un poco para que se parezca más al real. El brazo y la teja son bastante simples pero están bastante cerca de lo que debería:

Pero el cuerpo, el soporte y los actuadores si que se pueden mejorar un poco. Para empezar se puede ver que los dos actuadores están conectados a la misma pieza y alineados en el mismo plano, cuando en realidad tienen distinto soporte y están en planos paralelos. Además el cuerpo tiene mucho más volumen en la parte izquierda que es donde estaría sustentado el actuador inferior. También faltan las tuberías y latiguillos hidráulicos que intentaré recrear aunque sea en parte:

Lo primero es aumentar el volumen del cuerpo del conjunto y para aprovechar las tapas de registro que trae el original, las retiro con un bisturí. También retiraré el actuador inferior:

Con un trozo de resina recreo el volumen que le falta y sobre éste vuelvo a colocar las tapas de registro que había quitado:

Con una broca practico el orificio del soporte que permite el acceso a las tuberías y latiguillos del hidráulico:

Rodajitas de varilla plástico y un trocito de alambre forrado para conformar el actuador inferior que ahora si está colocado de manera más parecida a la realidad:

Recoloco el brazo con la teja y le hago unos orificios para fijar las tuberías del hidráulico que recreo con hilo de cobre fino:

Con plástico estirado recreo la palanca de accionamiento que va en el soporte:

Y por último coloco el latiguillo de goma del actuador inferior hecho con plástico estirado:

Coloco el conjunto atacador en su posición de plegado y le recreo los latiguillos con plástico estirado:

Con esto termino la parte de la boca de fuego que he montado para comprobar el encaje y que las mejoras que le he hecho no molestan para el ensamblaje:

Ahora lo desmontaré y reservaré para el maquillaje y empezaré con la barcaza, tren de rodaje y reja de disparo:

CAJA DE HERRAMIENTAS TRASERA:

Retiro las bisagras con una lima y relleno la rendija con masilla. Dejo secar y lijo. Cuando está bien ajustado rehago la separación de la tapa con un "scriber" y recreo las bisagras con unos trozos de plástico estirado:

AJUSTAR LOS LATERALES DE LA BARCAZA:

Termino de despegar los dos laterales, ajusto y vuelvo a colocar. Relleno con masilla los bordes y espero que se seque:

Una vez seco, repaso con lija hasta que se aprecia fino al tacto:

REPARAR FAROS Y PROTECTORES:

La verdad es que los originales no tienen arreglo así que los voy a recrear. Aunque no es lo mío, voy a hacerlos con hilo de cobre y soldadura de estaño. Con hilo de cobre del grosor adecuado (0.6 mm) ajusto la forma y sobre una madera coloco las piezas a soldar. Doy un poco de resina de soldadura para facilitar el agarre del estaño y caliento bien el cobre hasta que se funde el estaño. Una vez frío repaso con lija y listo:

Para reparar el soporte del faro derecho he tenido que limar las tuercas que traía el modelo así que le he tenido que poner tuercas de fotograbado de Mig:

Los pies de los protectores están hechos con funda de plástico:

Y los soportes son los originales que he podido aprovechar:

Y ahora un poco de culturilla. En esta foto están identificadas las distintas partes de la parte superior de la barcaza (por si a alguien le interesa):

Con un trocito de ever y un pomo del "cajón de sastre" recreo el pestillo de fijación de la tapa de la escotilla del conductor:

Busco una palanca para la trinca de marcha original, la ajusto y la coloco en su lugar en posición de "trincado":

Y con unos trocitos de plástico estirado recreo el tirador del tapón de drenaje del compartimento motor:

También encuentro unos estribos originales y los coloco en su sitio:

Y otra foto con "culturilla", la parte trasera con algunos elementos identificados:

El asiento de los sirvientes está bastante deteriorado así que lo voy a sustituir por otro original. Esta vez lo recrearé en posición plegada así que lo tengo que ajustar. Para detallarlo le haré las cadenas y la correa con sus trebillas.

Lo primero ajustar la banqueta y el respaldo para que quede en la posición elegida:

Mientras se seca me pongo a montar las cadenas con eslabones hechos con hilo de cobre fino. Son laboriosos y entretenidos pero no son muchos, con catorce me servirá. Técnica del maestro Sergio Tchundin:

Siete eslabones en cada lado suficiente:

Con hilo de cobre y un pelo de sierra preparo las dos trebillas para la correa. Esta técnica es del maestro Arsenio Villanueva:

Hago dos iguales y las coloco en su lugar:

La correa y su hebilla son fotograbado de Royal Model:

Y una vez todo en su sitio y seco, ajusto el asiento en su posición:

Recoloco el extintor portátil (ya lo repintaré en condiciones):

Con lámina de estaño y utilizando una de las petacas como molde, recreo sus soportes:

Coloco en su lugar el armero, ajustándolo, afinando un poco los laterales y lijándole las marcas de molde que tenía en su interior

Y para terminar con la Barcaza sustituyo las asas de la tapa de la transmisión por dos hechas con hilo de cobre:

REPARAR Y DETALLAR LA REJA DE DISPARO

Lo primero sustituir una teja de elevación que se había roto, por otra original. Para detallarlas un poco les he hecho un tope trasero con ever y les he colocado las cadenas de las mordazas. Son sobrantes del "cajón de sastre":

El cilindro de elevación derecho también lo he tenido que sustituir por otro original ya que también estaba roto (he sustituido todas las piezas: cilindro, vástago y soportes):

TREN DE RODAJE

El tren de rodaje lo he reparado pegándole alguna rueda que se había caído y el paso final derecho que estaba suelto:

Y con esto termino la fase de chapa y paso a la de pintura. Espero no haberos aburrido y nos vemos en el maquillaje de este modelo.

MAQUILLAJE

Le he dado una capa base para unificar con "caqui pardo" de Tamiya (XF-51):

Lo voy a hacer por partes por que creo que será mas fácil ya que con todo montado, me parece bastante incomodo de manipular:

Una vez seca esta capa he sombreado con "gris alemán" de Tamiya (XF-63):

Añadiendo "blanco" al color base empiezo a subir luces:

Hasta que queda a mi gusto:

Una vez seca la capa base me dedico a pintar los diferentes componentes con su color base particular.

Con "gris alemán" de Vallejo el arco dentado de elevación, las resbaladeras del tubo, el ánima y plano de boca, los latiguillos del atacador, soporte del goniómetro, los botones del alza, los pomos de baquelita, los metales de las herramientas, el caucho de las ruedas, los vástagos del órgano elástico, la palanca de maniobra del cierre, la barra tensora de la escotilla, las mordazas de la reja y el letrero del depósito del hidráulico.

Con "negro" de Vallejo los asientos de los sirvientes, el goniómetro, el bloque de culata, el cierre, el portacierre y los faros infrarrojos.

Con "gris acero" de Tamiya la corona de dirección, el tapón de llenado y nivel del hidráulico, los equilibradores, el vástago del compensador, los vástagos de los actuadores del atacador y el vástago del regulador.

Con "rojo mate" de Vallejo el extintor portátil y los pilotos de freno. Con "ocre naranja" de Vallejo los mangos de madera del herramental y las vetas con "tierra mate" también de Vallejo. Con "blanco mate" de Vallejo las bandas de batería.

Una vez seco le tiro una capa fina de BV diluido al 50% con alcohol isopropílico a todo el modelo. Así queda preparado para las calcas y los tratamientos posteriores.

Las calcas que voy a utilizar son de Replimodel, a excepción de la de indicación de tonelaje que es de Italeri. Le colocaré una bandera de España encima del estribo delantero, en el frontal de la barcaza, donde también le colocaré el numeral de pieza en color azul claro. El indicador de tonelaje en la tapa del motor y el escudo de la "División Acorazada" en el dorsal del armero. Este marcaje era el típico del Regimiento de Artillería de Campaña nº 11 cuando estaba en Vicálvaro, o al menos eso creo ya que no encuentro mucha información gráfica sobre el tema.

Para las calcas utilizo Decal Cote I para colocarlas:

Una vez en su sitio las afino con vinagre (no me quedaba el II). Y por último les doy otra capa, esta vez con pincel, de BV para fijarlas y protegerlas del los siguientes tratamientos:

Enmascaro con cinta adhesiva y pinto las bandas de identificación con "blanco" de Vallejo:

Con oleo negro doy un lavado incidiendo sobre todo en las rendijas y recovecos:

Y retiro el exceso con un pincel humedecido con turpentine:

Con "gris alemán" y "gris marina medio" de Vallejo y una mezcla de XF-51 "caqui pardo" +X1 "negro" +XF5 "verde" de Tamiya he realizado algún pequeño desconchón en alguna superficie susceptible de tenerlos, pero muy pocos.
Trabajando en zonas pequeñas empiezo a matizar con oleos utilizándolos de manera aleatoria. Los que he usado son: "Blanco Goya", "Amarillo Titán medio" y "Azul celeste" de Titán; "Verde cinabrio" de Mir y "Verde esmeralda" y "Gris neutro" de Pébèo:

Y así queda lista la barcaza y paso al afuste dando oleos también por zonas:

Y continúo con el tubo:

Y vuelvo atrás para hacer una modificación. Resulta que buscando información para confirmar la colocación de la calca de tonelaje (o "número puente" que dice el "compi" Luis Pitarch) encontré en el foro "portierramaryaire" una imagen en la que se ve claramente el numeral de la pieza y no es 25 si no que me pacere el 203, además se ve que tiene el escudo de color celeste sobre la tapa de la transmisión. Retiro el "5" y lo sustituyó por el "03" y coloco el escudo en su lugar utilizando "Decal Cote I" para colocarlo en su posición y vinagre para adaptarlo. Una vez en su sitio vuelvo a dar BV y vuelvo a matizar con oleos para igualar con el resto:

En las mismas imágenes confirmo que lleva dos bandas blancas en la trasera de la barcaza por debajo del soporte de herramientas. Así que preparo una máscara con cinta y las pinto con "blanco" de Vallejo:

Y ya tengo lista la Pieza para el ensuciado, que no quiero que sea exagerado:

Utilizando "medium" de Pébèo hago manchas de grasa en distintos sitios con oleos ("sombra natural" y "tierra cassel"):

Y ahora tengo que dar otro paso atrás. Después de la sabia aclaración del compañero Luis Colina Sáez en Panzernet, he tenido que quitar el numeral "203" pues lo había visto mal y en realidad es "283". Pues nada a retirar el erróneo y a colocar el correcto.

Repinto y doy una capa de BV

En calca virgen imprimo el numeral correcto:

Y aunque no es tan fina como las comerciales, pero me va a valer:

Le rehago los matices con oleo:

Y los efectos de fugas y chorreones:

A las cadenas los doy una capa base en "negro" de Vallejo y "gris alemán" para las zapatas:

Y un lavado con marrón chocolate:

Una vez seco les hago un empolvado con efecto "polvo África" de AK. Pigmento "arena del golfo" de MIG, pasteles de colores terrosos y grafito, terminado así las cadenas que coloco en su lugar. Al resto del modelo le intento recrear una generosa capa de polvo con pasteles de tonos tierra, blanco y grafito:

Y así doy por acabado el modelo de este Cañón ATP M-107 de 175/60, el más grande que ha tenido el ET y que fue sustituido por el mayor Obús ATP que también haya tenido el ET: el Obús ATP M-110a2 de 203 mm. (y que, en breve, será objeto de otro artículo de este blog).

Espero que os haya gustado y un saludo desde el norte de África.